Бонитировка почв — это оценка состояния того или иного участка на предмет его плодородия. По окончании этой процедуры специалисты разрабатывают рекомендации по ведению хозяйства сельхозпроизводителям. При проведении бонитировки, помимо всего прочего, производится зонирование изучаемой территории с определением сравнительно однородных в плане плодородия зон.

Для чего производится

Бонитировка почв — это процедура, при которой специалисты обычно решают следующие задачи:

• сравнивают и группируют почвы района, республики, области и пр.;
• выявляются наиболее благоприятные для возделывания сельскохозяйственных культур земли;
• оценивают результат хозяйственной деятельности сельхозпроизводителей;
• выявляют неиспользованные резервы.

Также специалисты определяют необходимость проведения тех или иных мероприятий, направленных на повышение урожайности. Помимо этого, одной из основных целей бонитировки почв является, конечно же, и внедрение новых методов ведения сельского хозяйства.

Подготовительные мероприятия

Производится бонитировка земель, разумеется, после их тщательного исследования. Анализ почв при этом выполняется с использованием:

• картограммы;
• почвенной карты;
• данных о морфологическом состоянии земли;
• данных о физико-химических свойствах почвы.

Также бонитировку выполняют с учетом данных о многолетней средней урожайности основных сельскохозяйственных культур, выращиваемых в регионе (не менее чем за 5-10 лет).

Основные этапы

Бонитировка почв — это процедура при которой специалисты:

• обрабатывают все данные о почве в том или ином районе либо регионе математически или статистически;
• разрабатывают оценочные шкалы;
• определяют средневзвешенный оценочный балл.

Заключительным этапом бонитировки всегда является разработка практических рекомендаций для сельхозпроизводителей.

Каким образом производится статистическая обработка данных

Этот этап бонитировки в большинстве случаев включает в себя следующие шаги:

1. Выбирается эталонный участок, самый урожайный, согласно многолетней статистике.

2. Характеристики земли выбранного участка оцениваются в баллах, сумма которых должна быть равна 100 (иногда 50). При проведении такой процедуры могут учитываться, к примеру, такие свойства почвы эталонной площади, как рН, процент содержания гумуса, сумма обменных оснований и пр.

3. Каждый из диагностических признаков других участков района оценивается в баллах по отношению к эталону с использованием специальных формул.

4. Выявляются признаки, свидетельствующие об отклонение почв от типичности.

   В таежной зоне при этом, к примеру, могут оцениваться такие характеристики земли, как степень оголенности, каменистости, смытости, в степных — наличие легкорастворимых солей, солонцеватость и пр.

   Каждому конкретному признаку отклонения почвы от типичности в той или иной природной зоне соответствует поправочный коэффициент, учитываемый при проведении оценки участка.

5. Определяется общий средний балл бонитета почвы.

В качестве показателей бонитировки почв могут приниматься как приобретенные в процессе окультуривания их свойства, так и природные. При проведении этой процедуры выявляются, помимо всего прочего, участки, больше всего подходящие для возделывания тех или иных сельхозкультур.

Какие могут использоваться формулы при проведении математического анализа

При выполнении бонитировки и оценки почв по отношению к эталону разного рода показатели выражают по такой формуле:

• Б = (Пф * 100) / Пэ, где:

Б — собственно сам балл оценки, Пф — фактическое значение показателя, Пэ — значение этого показателя на эталонном участке.

Средний балл бонитета исследуемой почвы определяют с применением такой формулы:

∑Б — сумма определенных средних баллов оценочных показателей (гумус, pH и пр.), n — число принимаемых во внимание показателей, K — поправочный коэффициент отклонения почвы от типичности по какому-либо признаку.

Каким образом разрабатываются оценочные шкалы

После проведения математического анализа при выполнении бонитировки земель и экономической оценки почв специалисты приступают к систематизации собранных данных. При этом составляются две шкалы в баллах:

• по свойствам почв;
• по средней урожайности возделываемых в исследуемом районе основных сельскохозяйственных культур за 5-10 лет.

Балл второй шкалы определяют следующим образом:

1. Пользуясь почвенной картой, выбирают несколько хозяйств региона, где земля с определенными свойствами, для которой и производится расчет урожайности, занимает 70-80% площадей.

2. На основе отчетных данных вычисляют среднюю урожайность основных культур за 5-10 лет. Далее принимают за 100 баллов самую высокую урожайности на почве с определенными свойствами.

На следующем этапе бонитировки и экономической оценки почв специалисты проверяют правильность своих выводов путем сопоставления баллов первой шкалы с данными второй. Расхождение в показателях не должно превышать 10%. Если баллы не совпадают значительно, производится повторный анализ с использованием других диагностических показателей почвы.

Третий этап

После того, как шкалы будут составлены, специалисты определяют средневзвешенный оценочный балл, пользуясь следующей формулой:

Б0 = (БИ1П1 + БИ2П2 + … + БИнПн) / P, где:

• П — площадь почвы каждого типа;
• БИ — балл для каждой разновидности почвы;
• Р — общая площадь исследуемого района.

Систематизация итогов в зависимости от величины баллов — это то, чем обычно оканчивается аналитический этап бонитировки почв. Оценка земель, как можно было заметить — процедура достаточно сложная. После того как она будет проведена, специалисты приступают к разработке рекомендаций по использованию земли в исследуемом регионе.

Уравнение регрессии

Такое уравнение, по сути, является математической моделью урожайности почвы того или иного региона. Применяется оно при использовании в бонитировке многофакторного и корреляционного анализа. Выглядит уравнение регрессии следующим образом:

У = a + В1Х1 + В2Х2 + … + BnXn, где:

B1, В2…, Bn — коэффициенты прибавки урожайности, Х1, Х2…, Xn — показатели факторов, оказывающих на нее наибольшее влияние, а — свободный член, У — нормальная урожайность.

Показатели, принимаемые во внимание при объединении почв в группы

Распределяться земля при бонитировке может с учетом следующих факторов:

• принадлежность к одной климатической провинции и горному округу;
• степени близости в плане основных физических и химических свойств, морфологического строения, состава, запаса питательных веществ;
• особенностей того рельефа, в условиях которого формировался почвенный покров;
• особенностей свойств почвы, снижающих ее плодородие, затрудняющих ее использование и определяющих необходимость проведения разного рода мелиоративных предприятий.

Какие физические свойства земли могут определять ее качество

Степень плодородия почвы, помимо всего прочего, может зависеть от таких факторов, как:

Также на урожайность сельскохозяйственных культур, выращиваемых на том или ином участке, в значительной мере влияние оказывает кислотность почвы.

Классификация земель

В настоящий момент в общей сложности выделяют 7 основных категорий почв, включающих в себя 37 классов:

• земли, пригодные под пашню;
• сенокосы;
• пастбища;
• малопригодные для выращивания с/х культур земли;
• земли, потенциально пригодные для ведения сельского хозяйства после проведения мелиорационных работ;
• непригодные под с/х земли;
• нарушенные.

Земли, пригодные под пашню

Почва на участках, относящихся к этой категории, отличается высокой степенью влаго- и воздухообмена. В такой земле всегда содержится достаточное для выращивания разного рода сельскохозяйственных культур количество питательных веществ.

Категория пригодных под пашню земель, в свою очередь, включает в себя несколько классов. К ним относятся дренированные водоразделы и слабовыраженные склоны:

• легкосуглинистые и суглинистые карбонатные;
• некарбонатные;
• супесчаные и песчаные с повышенным влиянием легких пород;
• с повышенным влиянием тяжелых пород, глинистые;
• с повышенным влиянием валунно-галечных отложений.

Также к этой категории относятся слабодренируемые кратковременно переувлажняемые земли того же типа. Помимо этого, пригодными под пашню считаются слабоэрозионноопасные пологие склоны:

• на рыхлых породах, включая слабосмытые;
• суглинистые и глинистые покатые склоны, включая смытые;
• на плотных породах, включая смытые.

Отдельным классом пригодных под пашню земель являются, конечно же, и окультуренные почвы.

Сенокосы

Прежде всего в эту категорию входят земли пойменные луговые:

• глинистые и суглинистые;
• супесчаные и песчаные.

Относят к сенокосам и внепойменные участки с теми же типами почвы.

Пастбища

Такие участки используются в основном для выпаса КРС, МРС и лошадей. К категории пастбищ относят, к примеру, земли солонцовые и:

• автоморфные;
• полугидроморфные;
• слитые гидроморфные.

Также под пастбища могут использоваться участки:

• заболоченные;
• сильнокаменистые и щебенистые;
• задернованные пески.

Какие земли считаются малопригодными для выращивания с/х культур

В эту категорию, в свою очередь, входят:

• верховые болота;
• каменистые россыпи;
• галечники.

Не возделывают сельскохозяйственные культуры и на щебенистых отложениях и на некоторых других типах почв.

Земли, требующие улучшения

После проведения разного рода мелиоративных мероприятий, пригодными для выращивания с/х культур могут стать, к примеру, торфяные болота:

• низинные и переходные торфяные;
• низинные и переходные минеральные.

Также к этой категории относятся:

• сильно засоленные почвы;
• овражно-балочные комплексы;
• такыры;
• пески без растительности.

Участки непригодные для ведения сельского хозяйства

К этой категории земель относят в первую очередь:

• скалы и россыпи;
• ледники.

Конечно же, непригодными для ведения сельского хозяйства считаются и покрытые снегами участки, а также дно разного рода водоемов.

Какие оценочные признаки учитываются при бонитировке почв чаще всего

Таким образом, бонитировка почв — это современная процедура, теоретической основой которой служат соотношения между:

• составными частями почв;
• почвами и произрастающей на ней растительностью.

Установлены эти соотношения когда-то были русским ученым В.В Докучаевым. Им же впервые было сформулировано и само понятие «бонитировка почв». Именем этого исследователя в последующем был назван российский Почвенный институт.

Согласно проекту временных указаний по бонитировке почв, разработанному специалистами этого учреждения в сотрудничестве с учеными Росгипрозема, для тех зон, в которых земледелие обеспечено влагой (таежных и буроземно-лесных) рекомендуется принимать во внимание следующие оценочные факторы:

• рН солевой вытяжки;
• содержание гумуса в пахотной почве;
• гидролитическая кислотность;
• содержание подвижного фосфора;
• механический состав почвы;
• сумма поглощенных оснований;
• степень насыщенности основаниями.

Для горных и предгорных районов, лесостепных зон, участков обедненных и недостаточно обеспеченных влагой:

• содержание гумуса в пахотном слое;
• емкость поглощения оснований;
• степень насыщенности основаниями;
• реакция почвенного раствора;
• механический состав.

Для зон орошаемого земледелия:

• механический состав;
• степень дренированности и окультуренности земли.

В соответствии с особенностями почвы на данной конкретной местности перечень диагностических признаков, принимаемых во внимание, может уточняться.

Существующие методы бонитировки почв

Проводиться такая процедура может, к примеру, по следующим методикам:

1. Тюменцевской. В данном случае во внимание принимается в основном процент содержания гумуса в почве.

2. Бурлаковской. При использовании этой методики за основу берутся свойства почв и урожайность яровой пшеницы.

При проведении исследований земельных участков, помимо всего прочего, может учитываться и ПЭИ — величина почвенно-экологического индекса. Эта методика бонитировки почв была разработана И. И. Кармановым из Почвенного института.

Источник: http://fb.ru/article/382700/bonitirovka-pochv---eto-ponyatie-znachenie-metodika-etapyi-tseli-i-ekonomicheskaya-tselesoobraznost

Бонитировка крупного рогатого скота

Владелец любого хозяйства, в котором есть скот, всегда хочет, чтобы животные были как можно более продуктивными. Соответственно, необходимо заниматься селекционными работами и знать, как правильно оценить племенных животных по продуктивным качествам.

Среди основных критериев можно выделить самые главные:

• живой вес;
• скороспелость молодняка;
• насколько окупаются затраты кормов;
• молочная продуктивность животных;
• конституционные и экстерьерные особенности;
• соответствие той или иной породе.

Чтобы все это точно определить, необходимо заниматься бонитировкой, по результатам которой оставляют самых ценных животных. Они в последующем будут использоваться на племя, чтобы улучшить отдельное стадо или целиком породу.

Как организовать бонитировку

Племенная ценность определяется раз в год. В ней не принимает участие молодняк, не достигший полугодовалого возраста, а также волы, кастраты и группы животных, поставленных на откорм.

Оценка конституции

Перед бонитировкой необходимо провести следующие процедуры:

• подвести итоги по оценке бычков, основным критерием служит собственная продуктивность. Производители оцениваются по качеству потомства;
• проверяются, уточняются и восстанавливаются инвентарные номера скота;
• определяют промеры у первотелок, а также у коров после третьего отела. Также измеряют производителей в возрасте 3 и 5 лет;
• все животные проходят взвешивание (с утра, до того, как будут розданы корма). Определяется упитанность;
• проверяются коровы на предмет стельности и есть ли патологические изменения в половой системе;
• уточняются записи по племенному учету.

Как определить породность

Чтобы определить, к какой породе относится то или иное животное, рассматривают документы, удостоверяющие происхождение скотины, чтобы установить выраженный породный тип. Животные могут быть как чистопородными, так и помесными.

Чистопородной называют такую корову, у которой родители являются однопородными с подтверждающими этот факт документами. Также сюда входят помеси в четвертом поколении (если есть документы, подтверждающие происхождение). Таких животных получают при поглотительном скрещивании, если у них есть хорошо выраженный породный тип, а оценка составляет по совокупности признаков класс-элита.

Помесными считаются коровы, которые были получены от разнопородных родителей, также до 4 поколения при разведении в себе, и если проводилось скрещивание чистопородных или помесных животных с улучшенным скотом.

Как определяется продуктивность

Молочные показатели оценивают по живому весу телят, достигших полугодовалого возраста. Если оценивается молодая корова, то на 10% должны быть снижены требования, относящиеся к минимальным, если прошел первый отел, при второй стельности снижают на 5%.

Молочную продуктивность и животных, давших уже 3 и более телят, оценивают по тому отелу, в котором получили молодняк с наилучшими показателями по весу в возрасте полугода.

Как определить живую массу по обмерам

Производителей с коровами до пяти лет и молодых телят оценивают по результатам последнего взвешивания. Для взрослого животного этот показатель равняется наибольшей массе.

Таблица по оценке конституционных и экстерьерных показателей у производителей

Наглядный пример экстерьерных и конституционных показателей

Коров определяют по тем же признакам, только добавляют в оценку вымя. Оно должно быть хорошо развитым и иметь правильную форму.

«Отлично» ставят тем животным, у которых есть хорошая породная и половая выраженность. Также отличное сложение грудины, есть прямая линия на спине, крестце, пояснице. Тазовая часть должна быть хорошо развита, постановка конечностей — правильная. Костяк крепкий, но отсутствует грубость и переразвитость.

Как животным присваиваются классы

После того как будет произведена оценка, поголовье подразделяют на классы:

• рекорд элита (животное должно набрать больше 81 балла)
• элита — 71–80 баллов;
• I класс — 61–70 баллов;
• II класс — 51–60 баллов;
• Внеклассные — 50 баллов и ниже.

Как определить последующее назначение животных

После того как будут получены все результаты, учтены индивидуальные особенности, можно приступить к определению назначения скота, и происходит это следующим образом:

• к племенному ядру относят лучшую часть стада, куда входит 60% животных от всего их количества;
• селекционные животные, которые войдут в племенное ядро, — около 20% от коров, входящих в маточное поголовье.

От животных, входящих в племенное ядро, оставляют преимущественно телок, которые в будущем будут использоваться как ремонтный скот. Приплод коров, составляющих селекционную группу, а именно бычков, также оставляют на ремонт.

Если молодняк не имеет племенную ценность, то он отправляется на мясо, после откорма.

В общем и целом, бонитировка позволяет выявить как лучших, так и худших животных. Последних выбраковывают из хозяйства.

Источник: https://fermers.ru/zhivotnovodstvo/krs/bonitirovka

Особенности проведения оценки КРС для определения их качественной ценности

Бонитировка крупного рогатого скота – бесспорно важная и необходимая процедура в любом хозяйстве, стремящемся расти и развиваться. В чём же её смысл?

Что такое бонитировка КРС?

Бонитировкой называется особая оценка коров (молодняка, телят, быков) для определения их качественной ценности в соответствии с породностью, конституцией, экстерьером, происхождением, живым весом каждого животного и продуктивностью отдачи молока.

Процедура, как правило, ведётся хозяйствами весь год, для коров – после прекращения лактационного периода, для молодняка – по истечении десяти месяцев с рождения, для бычков – при достижении возраста случки.

Занимаются этим собственные сотрудники хозяйств (зоотехники-селекционеры), редко приглашаются сторонние специалисты из научных учреждений, разбирающиеся в особенностях конкретной породы.

Перед тем как приступить к бонитировке КРС, необходимо выполнить определённые процедуры:

• проверить инвентарные номера, выявить наличие неясных или утерянных;
• свести воедино информацию о кормлении, содержании;
• заполнить карточки Ф2-мол;
• просуммировать удои каждой молочной коровы за последние 305 дней лактационного периода;
• провести прочие подготовительные работы.

Для классификации крупного рогатого скота Министерством сельского хозяйства разработаны специальные инструкции с подробным описанием комплекса отличительных признаков. После проведения полной оценки животному присваивается тот или иной класс.

Проведение бонитировки

Процедура бонитировки проводится в следующей последовательности:

1. Определяется породность крупного рогатого скота.
2. Дается оценка продуктивности отдачи молока.
3. Проводится оценка конституции, экстерьера.
4. Дается окончательная оценка: присвоение классности.

Определение качества породности

Рассматриваются документы о происхождении каждого животного, породность родителей. Производится осмотр особи, определяется тип породы: чистопородная или помесь.

Чистопородными считаются животные, родители которого были одной породы (документальное подтверждение обязательно) или помесь 4-го поколения (результат поглотительного скрещивания) при наличии документального подтверждения, чёткой выраженности породы, оценки класса не меньше «Элиты».

Помесью считаются КРС, полученные путём скрещивания представителей разных пород, разведения помесей «в себе» или скрещиванием местного скота и чистопородного.

Молочная продуктивность

Учитываемые показатели берутся за последние 305 дней лактационного периода:

• удой (кг);
• жирность молока (%);
• количество жира в молоке (кг).

Конституция и экстерьер

Бонитирование проводится по показателям:

• чёткость выраженности породы;
• гармоничность телосложения;
• качество задних ног и поясницы у быков;
• размер вымени коров и его форма.

Оценка телосложения производится по десятибалльной шкале с допустимой погрешностью в 0,5 балла. Для оценки молодняка используется пятибалльная шкала.

В завершающей оценке для каждой категории крупного рогатого скота используются отдельные показатели:

1. Для коров: молочная продуктивность, конституция, экстерьер, генотип.
2. Для быков: экстерьер, конституция, генотип.
3. Для молодняка: экстерьер, генотип, развитие.

Именно по результату окончательной оценки каждому животному присваивается определённая категория.

Классы бонитировки для быков, коров, молодняка

Категории быков, коров, молодняка (в соответствии с Инструкцией Минсельхоза):

1. Элита-рекорд.
2. Элита.
3. I класс.
4. II класс.

В зависимости от меняющихся показателей, результат с годами может понижаться или повышаться.

Коровы

Качество коров определяется по бальной системе (шкале). При этом отдельно оценивается уровень молочной продуктивности и скорость отдачи молока (максимум 60 баллов), экстерьер, развитие и конституция (максимум 24 балла) и генотип (максимум 16 баллов).
В соответствии с полученными результатами, в зависимости от количества баллов, корове определяется один из типов:

• 80 и более баллов – элита-рекорд;
• 79-70 – элита;
• 60-60 – I;
• 59-50 – II.

Быки

Качество быков, так же как и коров, определяется в соответствии со шкалой. Бальные значения тоже аналогичны. Класс каждого быка, как и категория, со временем может измениться в большую сторону при условии повышения класса его родителей и роста оценки качества произведённого потомства.В остальных случаях класс и категория остаются неизменными.

Молодняк

Бальная шкала для молодняка крупного рогатого скота выглядит несколько иначе:

• от 40 баллов и более – элита-рекорд;
• 39-35 – элита;
• 34-30 – I;
• 29-25 – II.

Итоги бонитировки КРС

На основании результатов бонитировки КРС хозяйствами разрабатывается комплекс мероприятий, направленных на улучшение качества стада. К ним может относиться план комплектования стада, улучшение продуктивности, отбираются особи для формирования селекционного стада и пр.

Источник: http://fermerznaet.com/zhivotnovodstvo/krs/bonitirovka.html

Сообщение Бонитировка — нужна простая и объективная появились сначала на Охота.

Бонитировка — комплексная оценка собак на выставках. Под комплексной оценкой собак понимается определение их племенной классности.

Комплексная оценка собак слагается из оценок по следующим показателям:

а) охотничьи качества и их универсальность;

б) породность, конституция и экстерьер;

в) происхождение;

г) потомство.

Комплексной оценке подлежат собаки младшей, средней и старшей возрастных групп, имеющие дипломы за охотничьи качества.

Оформление

До выставки производится подготовка предварительных данных о собаках. На каждую записываемую собаку в оценочном листе заполняются разделы: 1 — общие сведения, 2 — происхождение, 3 — список классных потомков собаки и 5 — комплексная оценка собаки по пунктам 1а, 1б, 1в, 3 и 4. Указанные сведения вносятся в «Ведомость комплексных оценок».

На экстерьерном ринге эксперт выставки и ассистенты уточняют данные оценочных листов и заполняют раздел IV оценочного листа и пункт 2 раздела V за породность, конституцию и экстерьер в соответствии с оценкой, полученной на данной выставке.

Происхождение

Оценка по происхождению производится на основании родословной собаки: Свидетельства на охотничью собаку или Справки о происхождении охотничьей собаки для младшей группы, подтверждающих ее происхождение и наличие предков ближайших четырех поколений (родители, деды, прадеды, прапрадеды), а также полевую и экстерьерную оценку родителей.

Предки оцениваются:

максимально 20 баллов из расчета:

а) наличие родителей (отец и мать) по 1 баллу (1×2) = 2 балла;

б) при наличии у родителей оценки за экстерьер не ниже «хорошо» добавляется по дна балла за каждого родителя (2×2) = 4 балла;

в) при наличии у родителей диплома по охотничьим качествам добавляется по 2 балла за каждою (2×2) = 4 балла;

Всего максимум за родителей (2*5) = 10 баллов;

г) при наличии дедов и бабок по 1 баллу (1*4) = 4 балла;

д) при наличии прадедов и прабабок по 0,5 балла (0,5×8) = 4 балла;

е) при наличии прапрадедом и прабабок по 0,125 балла (0,125×16) = 2 балла.

При отсутствии одного из предков, другой предок данной пары не учитывается.

Примечание: Собаки охотничьих пород, вывезенные из-за границы с полной трехколенной родословной, принятой Международном кинологической Федерацией, оцениваются как имеющие полную четырехколенную родословную, принятую в СССР, с зачетом потомкам оценок предков за экстерьер и охотничьи качества, полученные в той стране откуда они вывезены.

Рабочие качества

При оценке охотничьих качеств учитывается только два высших степени диплома — основной и дополнительный (повторный).

Основным дипломом считается проходной диплом, установленный приложением минимальных требований для прохождения каждой отдельной группы пород в данный класс.

Дополнительным дипломом (повторным) считается любой диплом высшей степени; при этом учитываются дипломы, полученные как на испытаниях, так и на состязаниях.

За дипломы по рабочим качествам устанавливается в зачете как основной балл:

а) ПЕРВОЙ степени — 40 баллов;

б) ВТОРОЙ степени — 35 баллов;

в) ТРЕТЬЕЙ степени — 30 баллов.

за диплом I степени — 10 баллов;

за диплом II степени — 8 баллов;

за диплом III степени — 5 баллов.

Гончим собакам, имеющим дипломы в смычке или паре, лайкам, имеющим дипломы в паре по подсадному медведю, и всем породам, имеющим дипломы в паре по вольерному или вольному кабану, основные баллы засчитываются в соответствии со степенью диплома:

за диплом I степени — 20 баллов;

за диплом II степени — 18 баллов;

за диплом III степени — 15 баллов.

Собакам из пар и свор борзых основные баллы за полученные дипломы при групповом испытании проставляются полностью, как и при индивидуальных испытаниях или состязаниях.

В целях поощрения собак за охотничьи качества по разным видам охот, устанавливается зачет дипломов, полученных помимо основного диплома.

За каждый высший по степени диплом по каждому дополнительному виду испытаний (для зверовых собак — по-другому виду дичи) начисляется за «универсальность»:

диплом I степени — 3 балла;

диплом II степени — 2 балла;

диплом III степени — 1 балл.

Баллы за универсальность добавляются к зачетным баллам за охотничьи качества.

Потомство

При оценке собак по потомству учитываются и оцениваются только их прямые потомки (дети), имеющие диплом за охотничьи качества в одиночку, паре, смычке или стае и оценку за экстерьер не ниже «ХОРОШО».

Максимально учитывается только шесть лучших потомков (максимум — 36 баллов).

За каждого такого потомка как кобелю (выжлецу), так и суке (выжловке) засчитываются баллы по следующей таблице:

При оценке «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» баллы не начисляются и баллы за охотничьи качества потомка не учитываются.

Экстерьер

Балловая оценка за экстерьер проставляется на основании оценки, полученной собакой только на данной выставке. Степени оценки соответствуют следующим баллам:

1. «ОТЛИЧНО» — 40 баллов;

2. «ОЧЕНЬ ХОРОШО» — 30 баллов;

3. «ХОРОШО» — 20 баллов.

Однотипность смычков, пар, свор расценивается:

1. «ОТЛИЧНО» — 5 баллов;

2. «ОЧЕНЬ ХОРОШО» — 4 балла;

3. «ХОРОШО» — 3 балла.

При оценке «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» балловая оценка за экстерьер не начисляется.

Племенной класс

В соответствии с таблицами минимальных требований для определения классности, собаки распределяются на четыре класса: «племенной класс ЭЛИТА», «ПЕРВЫЙ племенной класс», «ВТОРОЙ племенной класс», «Третий племенной (резервный) класс».

Определение племенной классности (бонитировка) собак производится экспертом на ринге.

Запись в республиканские родословно-племенные книги охотничьих собак обязательна для собак, проходящих в классы «ЭЛИТА» и «ПЕРВЫЙ».

Место каждой собаки в каждом классе определяется в соответствии с общей суммой баллов по комплексной оценке.

Высшее место в классе занимает собака, оцененная наивысшем общим баллом в результате оценки по комплексу.

Дополнительно

При равенстве общих баллов вопрос о месте собаки решается в зависимости от баллов по четырем разделам комплексной оценки в следующей последовательности:

1) по потомству;

2) по охотничьим качествам;

3) по экстерьеру;

4) по происхождению.

При равенстве всех этих показателей преимущество имеет собака, занявшая на экстерьерном ринге на данной выставке лучшее место.

Ссылки

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ВЫСТАВОК ОХОТНИЧЬИХ СОБАК НА ТЕРРИТОРИИ СССР

Источник: http://bdros.ru/index.php/%D0%91%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0

Бонитировка собак

Охотничьи собаки и их бонитировка

Всякая племенная работа начинается с того, что из общей массы породы животных отбираются те, которые обладают комплексом наиболее ярко выраженных желательных качеств. Охотники, занимающиеся разведением собак охотничьих пород (подробнее об этих породах читайте тут), хорошо с этим знакомы.

Однако, даже в тех случаях, когда одно из качеств имеет явное преобладающее значение и по преимуществу определяет саму полезность собаки для человека, приходится всё-таки проводить отбор не только по нему, но и по комплексу.

И, действительно, стремление к проведению одностороннего отбора неизбежно оканчивается нарушением слаженности, гармоничных функций организма получаемых животных.

Именно поэтому, вскоре после обычного, в первых поколениях, относительно легкого успеха в развитии желаемых качеств в дальнейшем наблюдается упадок, обесценивающий или даже полностью сводящий на нет все ранее полученные высокие результаты. Как же избежать таких разочарований? Что необходимо для этого предпринять? Ответы мы постараемся дать в нашей публикации…

История возникновения бонитировки в охотничьем собаководстве

Попытки западноевропейских кинологов вести отбор только лишь по полевым или выставочным качествам в отечественном собаководстве никогда не предпринимались.

У нас не было принято разделять породы на выставочные и полевые разновидности, которые имеют между собой мало общего и пагубно отражаются на пойнтерах и сеттерах Англии и отчасти в других западных странах.

Именно поэтому, ещё в конце 30-х годов прошлого века отечественные кинологи предлагали перенести в собаководство широко используемую в животноводстве форму массового комплексного отбора – бонитировку племенного поголовья. По ряду причин тогда это предложение не было принято, но бонитировка в охотничьем собаководстве всё-таки была введена спустя почти 2 десятка лет.
↑

Главные задачи бонитировки в охотничьем собаководстве

Суть бонитировки заключается в том, что заранее устанавливаются те качества, по которым будет проводиться комплексная оценка животного, и их удельный вес в конечной оценке. В зависимости от степени выраженности этих качеств, производится суммарная оценка, на основании которой животных разбивают уже на группы или классы, которые схематично указывают степень племенной ценности.

Как правило, в комплекс оцениваемых качеств обычно входит конституция собаки, её экстерьер, продуктивность или рабочие качества, происхождение и качество потомства от данного животного.

Удельный вес каждого из оцениваемых свойств в общей суммарной оценке определяется или тем, что устанавливаются определенные минимумы выраженности данных свойств, достаточные для отнесения животного к тому или к другому классу, или же на оценку каждого из качеств отводится определенное число баллов из общей суммы, которая равняется 100.

В первом случае класс определяется тем качеством, которое получает минимальную оценку. Так, к примеру,

если установлено, что для отнесения к 1-му типу собака должна иметь на испытаниях диплом не ниже 2-й степени, а ко 2-му – диплом 3-й степени, то хотя бы все остальные её показатели были выше требований 1-го класса, если у ней диплом 3-й степени, то она всё равно будет отнесена только ко 2-му классу. Во втором случае обычно устанавливается минимальный общий балл и минимальный балл за отдельные качества, которые и позволяют животное отнести к тому или другому классу.

Количество классов, как правило, устанавливается от 3-х до 5-ти – элита, первый, второй, иногда используют термин элита-рекорд и третий класс.

К классу элита относят животных, близких к тому идеалу, к которому стремятся при ведении племенной работы, и имеющих лишь отдельные незначительные недостатки.

К 1-му классу относят очень хороших животных желательного типа, без крупных недостатков, ко 2-му классу – животных, которые несколько уклонились от желательного типа или имеют более или менее крупные недостатки, однако, не в такой степени, чтобы это могло препятствовать их участию в племенном разведении. Те животные, которые не подошли под критерии классов – считаются непригодными для использования в племенном разведении.

↑

Особенности проведения бонитировки

Сравнительная возрастная таблица

Стоит учитывать, что бонитировочный класс до известной степени является условным показателем племенной ценности животного.

В отдельных случаях при ведении углубленной племенной работы могут оказаться весьма ценными животные, которые не отнесены при комплексной оценке к высоким классам или даже вообще не относятся к классам, если у них сильно выражены отдельные качества или у них интересное происхождение.

Однако, поскольку такие случаи скорее являются исключением из правил, то бонитировку стоит считать прогрессивным мероприятием, которое облегчает и упорядочивает отбор в собаководстве. Но, к сожалению, это же нельзя сказать о тех организационных формах, в которых она воплотилась.

Оценка, проведенная в регламентированных условиях квалифицированными лицами, в большей степени гарантирует её правильность, чем какой-либо другой способ. Но, смешивание выставочных оценок с бонитировкой неизбежно отрицательно отражается на оценках той и другой.

Во многих случаях такое смешивание приводит к искусственному занижению бонитировочного класса собаки. Также, нередки случаи,

когда высоко прошедшая на ринге экстерьерной оценки собака к моменту выставки не имеет ещё полевого диплома. И, только после выставки она его может получить. В лучшем случае в такой ситуации её бонитировочный класс будет заниженным до следующей выставки.

В случае же, если собака по тем или иным причинам не выставляется, это занижение сможет сохраниться надолго или даже навсегда.

Стоит учесть, что большинство племенного поголовья принадлежит частным лицам, которые не обязаны выставлять собак, а делают это по собственной инициативе и желанию.

Соединение бонитировки с выставочной оценкой (читайте тут о подготовке собаки к выставке) имеет ещё и другую отрицательную сторону, отражающуюся на точности и качестве первой. Как было отмечено выше, комплексная оценка обязательно включает в себя оценку по потомству.

Это вполне очевидно – как бы хороша не была собака, но если она даёт плохое потомство, её племенная ценность равна нулю. Однако, сам этот процесс  требует обработки большого материала и на это уходит немало времени. Совершенно очевидно, что сделать это на выставке во время экспертизы просто невозможно.

Пожалуй, ещё в большей степени страдает от этого постановка выставочного дела. Не стоит забывать и о том, что выставки, помимо отбора племенного материала, имеют огромное воспитательное значение и служат лучшей школой для любителей, в которой они учатся оценивать экстерьер собак.

Между тем, при условии, что расстановка собак на ринге выставочного показа и их премирование зависят от бонитировки, не только начинающий любитель, но даже опытный собаковод иногда не состоянии разобраться, за что же награждена та или иная собака, и чем руководствовались судьи, при её оценивании.

Наглядность оценки, составляющая главное достоинство публичной экспертизы на ринге, теряется. И, молодому любителю совсем не ясно, когда он видит, что собаки, только что занявшие первые места на ринге экстерьерной оценки, в конце концов, оказываются поставленными ниже тех, которые только что стояли далеко позади.

Огромное значение имеет и то, что проведение бонитировки во время экспертизы на выставке крайне перегружает судей. Лицам, которые судили на выставках, особенно на рингах с большим числом собак, известно — какой же это тяжелый и напряженный труд.

Между тем, проведение бонитировки со связанными с ней проверкой документов, справками в инструкции (трудно удержать в голове все цифры) и подсчетами требует много времени и отвлекает внимание и без того напряженное до предела. В результате экспертиза затягивается и неизбежно страдает качество работы переутомленного судьи.

На крупных же выставках труд судьи делается непосильным, и в результате этого страдает качество оценивания.

Все эти недостатки и трудности сразу бы отпали, если бы бонитировка велась теми организациями, которые объединяют владельцев собак и руководят племенной работой.

Спокойно, в рабочей обстановке, без спешки у них была бы возможность изучить все необходимые материалы – родословные, данные полевой и выставочной оценки собак, систематизированные и обработанные сведения о потомстве — и, на основании инструкции собаке был бы присвоен соответствующий ей бонитировочный класс. Своевременное внесение изменений в бонитировку, на основании полученных вновь собакой оценок могло бы корректировать эти результаты. Таким образом, выставки бы не занимались ненужной работой. Доказательством того, что бонитировку стоит проводить именно так, служит и тот факт, что нигде в других сферах животноводства выставочная оценка и бонитировочная не объединяются и являются вполне самостоятельными.
↑

Соединение выставочной оценки с бонитировкой

Выставочные оценки и бонитировка

Нередко, именно соединение выставочной оценки с бонитировкой побуждает владельцев выводить своих собак на полевые испытания, то имеет положительное влияние на племенную работу.

Для того, чтобы этот стимул не ослабевал, целесообразно будет несколько изменить существующий порядок оценки собак на выставках.

Так, основную оценку экстерьера собак стоит проводить на общем ринге, разбитом только по полововозрастным показателями, где собаки могут получать оценки «отлично», «очень хорошо», «хорошо» и «удовлетворительно».

Для получения большой золотой медали стоит требовать оценки экстерьера не ниже «отлично» и диплом 1-й степени за рабочие качества.

Для получения малой золотой медали – необходима будет оценка «отлично» и диплом 2-й степени. Для получения большой серебряной медали – достаточно будет оценки «очень хорошо» и диплом 3-й степени.

Для получения малой серебреной медали необходима будет оценка «хорошо» и диплом 3-й степени.

Чемпионат целесообразно присуждать только собакам, которые имеют золотые медали – большие и малые.

Сегодня мы с вами говорили об особенности бонитировки собак, о том, что это такое, какую роль бонитировка играет в племенном разведении собак, и как правильно проводить выставочную оценку собак с учетом бонитировки. А, как вы считаете наши читатели – стоит ли соединять выставочные и бонитировочные оценки? Нам будет интересно узнать ваше мнение.

Статья подготовлена по материалам А. Платонова, взятым из свободных источников.

Источник: http://bighunting.ru/archives/6339

Бонитировка как практический прием отбора животных

Бонитировка — это определение продуктивных и племенных качеств животных путем оценки их по комплексу признаков.

При бонитировке проверяют нумерацию животных, определяют показатели продуктивности, оформляют бонитировочную документацию по зоотехническому учету, осматривают животных и определяют их назначение и при необходимости вносят соответствующие коррективы в план селекционной работы.

Бонитировка животных проводится в хозяйствах, на госплемстаициях и племпредприятиях ежегодно комиссией, в состав которой входят зоотехники, ветеринарные специалисты, завфермами и бригадиры, опытные животноводы. Сроки бонитировки, ее проведение и представление отчета о ней определяются соответствующими инструкциями.

Бонитировка молочных и мясо-молочных перед крупного рогатого скота

Данные о развитии, экстерьере и продуктивности животных накапливаются в течение года. Ремонтных бычков бонитируют по достижении ими случного возраста, коров по окончании лактации, телок с 10-месячного возраста.

При этом животных комплексно оценивают по экстерьеру, конституции, по развитию и продуктивности, породности и продуктивным качествам потомства, а производителей и маток по воспроизводительной способности.

Оценку по экстерьеру и конституции коров и быков проводят по 10-балльной шкале, коров оценивают на 2—3 лактации. Молодняк оценивают по 5-балльной шкале с точностью до 0,5 балла.

Коров классифицируют по комплексу признаков: за молочную продуктивность с поправкой на жирность 60 баллов, за экстерьер 12 баллов, за скорость молокоотдачи 10; за генотип (породность, классность и т. д.

) корове дают до 16 баллов; за массу 2 балла. Максимальная сумма баллов, полученных животным, не может превышать 100.

Сюда могут включаться баллы, которые корова получает за дочерей класса элита (3) и элита-рекорд (5). При превышении удоя по стандарту I класса на 40% корову обозначают буквой А, если содержание жира в молоке превышает стандарт I класса на 0,2%, то обозначают буквой Б.

Если оба показателя превосходят стандарт на такую величину, то корову обозначают буквами АБ. Оценка быков производится за экстерьер и развитие — до 30 баллов и за генотип — до 70 баллов, в т. ч. за классность родителей до 50 баллов и за имеющую категорию потомства быка до 15 баллов.

Общая сумма баллов не должна превышать 100.

Молодняк оценивают по 50-балльной шкале: за развитие 10 баллов, за экстерьер и типичность — 10, за генотип до 30 баллов.

Коровы не ниже III поколения относятся к классу элита-рекорд и не ниже II — к классу элита. Масса животных должна быть не ниже требований стандарта для животных I класса. Быков при породности не ниже IV поколения и требований стандарта по живой массе для животных I класса относят к классам элита-рекорд и элита.

Хряков и свиноматок оценивают по стобалльной шкале и дают описание основных достоинств и недостатков. К классу элита относят производителей и маток, получивших 90 баллов и более, к 1 классу — 85—89 и ко II классу — 80—84 балла.

Животных оценивают в состоянии заводской упитанности по массе и длине туловища. Взвешивают перед кормлением с точностью до 1,0 кг. Туловище измеряют лентой от затылочного гребня до корня хвоста.

Оценка хряков и свиноматок по величине и экстерьеру в возрасте 36 месяцев является окончательной.

Хряков оценивают по живой массе, длине туловища, толщине шпика, телосложению и массе потомства в возрасте 2 или 7 месяцев. Указанные пять признаков являются обязательными, после чего хряка переводят в основные.

Данные по контрольному откорму потомства хряка при достижении 100 кг живой массы (возраст, затраты корма на 1 кг прироста, толщина шпика, длина туши, масса задней полутуши) добавляют к пяти показателям на контрольном откорме. После получения опоросов от дочерей для расчета классности добавляют классы за многоплодие и молочность дочерей.

В этом случае суммарный класс определяют по всем указанным признакам. Маток оценивают по классам за массу, длину туловища, телосложение, толщину шпика, многоплодие, молочность, массу гнезда в 2-месячном возрасте.

После контрольного откорма потомства матки к этим показателям добавляют классность, за возраст достижения потомком массы 100 кг, затраты корма на 1 кг прироста, толщину шпика, длину туловища, массу задней трети полутуши. Всего определяют суммарный класс по 12 признакам.

Молодняк оценивают путем отбора из приплода животных ведущей группы в соответствии с планом племенной работы в отдельных линиях, семействах. Отбор ремонтного молодняка проводят в 2-месячном возрасте.

Хряков отбирают из гнезда вместе с нормально развитыми свинками (поровну), а ремонтных свинок — всех хорошо развитых (не менее трех голов) из каждого намеченного гнезда. Выращиваемый ремонтный молодняк периодически взвешивают и осматривают, обращая внимание на конституцию и экстерьер. В возрасте 6—9 месяцев и перед случкой одновременно со взвешиванием измеряют и длину туловища.

Для овец существует классная и индивидуальная бонитировка.

При классной бонитировке разделение овец на классы проводится путем оценки каждого из продуктивных качеств, а также конституции и установления на этой основе суммарной, комплексной оценки животного. Продуктивные качества у отдельных животных в процессе работы не записывают, но по каждой группе учитывается количество пробонитированных животных, отнесенных к различным классам.

В зависимости от породных особенностей и уровня продуктивности овец делят на классы.

• Класс элита — животные по конституционным, продуктивным признакам и свойствам заметно превосходят овец I класса, полностью отвечающих требованиям стандарта породы овец.
• I класс — животные, отвечают по своим конституционально-продуктивным качествам и свойствам требованиям стандарта породы.
• II класс — животные не вполне отвечают стандарту породы, имеют некоторые недостатки в шерстной продуктивности и в экстерьере, но в пользовательных стадах вполне пригодны для получения продукции — шерсти и мяса, а в племенном отношении, кроме того, для получения и продажи на племя улучшенных ярок.

Животные с ослабленной конституцией с пороками в экстерьере, с неудовлетворительной шерстной продукцией подлежат выбраковке.

Число классов и их наименование неодинаково для овец разного продуктивного направления и определяется специальными инструкциями. Молодняк овец бонитируют в зависимости от направления продуктивности в те периоды, когда наиболее выражены показатели: смушковые породы в возрасте одного-трех дней; шубные в 7—8-месячном возрасте; мясо-сальные породы перед первой случкой.

Бонитировочные данные используют для разработки основных направлений по племенной работы со стадом.

Всех животных разбивают на следующие группы: племенное ядро, производственная группа, ремонтный молодняк; молодняк для реализации, откормочные и выбракованные животные.

После определения использования животных в хозяйствах составляют план случек с учетом индивидуального или группового подбора маток к производителям.

Производственно-зоотехнический учет

Интенсивное использование маточного поголовья возможно только при хорошо поставленном производственном и зоотехническом учете.

Такой учет включает сведения о происхождении и породности животных, случке или осеменении с указанием производителя, показатели индивидуального развития: продуктивность животных за определенный период и весь срок использования, сведения о воспроизводительных способностях, о потомках и назначении животного.

Производственно-зоотехнический учет даст возможность оперативно контролировать работу в хозяйствах при тщательном ведении специальных форм: журнал случек (осеменений), запусков и отелов, журнал выращивания молодняка, журнал маточного поголовья, журнал удоев и содержания жира в молоке, а также журналы первичного учета продуктивности, бонитировочные ведомости и т. д. Производственно-зоотехнический учет невозможен без мечения, то есть четкой нумерации животных. Метят с помощью ушных бирок, выжигания на рогах, налобных бирок, ошейников, нанесения индивидуального номера на туловище, лопатке, бедре или других частях тела. Метят животных разными способами: охлажденными в жидком азоте или нагретыми специально изготовленными номерами, выщипами на ушах, татуировкой, несмываемой краской, валено, чтобы номер сохранился на животном в течение всей его жизни.

В последнее время мечение животных содержит не только информацию об индивидуальном номере животного, но также об уровне продуктивности, стадии лактации, состоянии воспроизводства — такая информация позволяет контролировать организацию и производство продуктов животноводства, управлять производственными процессами в животноводстве.

В ряде хозяйств для этого успешно применяют специальную систему учета «Картотека». Она состоит из картотеки для стельных, новотельных коров на раздое и высокопродуктивных, а также подлежащих осеменению, календаря техника по искусственному осеменению.

Все текущие процессы в стаде заносятся в индивидуальные карточки коров, которые затем в хронологическом порядке по дате размещают в соответствующие ячейки карточек.

Для анализа работы в стаде по племенному делу и воспроизводству с использованием счетно-вычислительной техники внедряется принятая система «СЭЛЭКС» (селекция, экономика, система).

Формы бланков племенного и зоотехнического учета, предусмотренные этой системой и текущим учетом (журнал искусственного осеменения, запуска и отелов коров и осемененных телок, карточка учета осеменений и отелов коров (телок) и гинекологическая карточка), могут быть изготовлены по заказу республиканскими и областными «Союзучетиздательство». В стране создана сеть машиносчетных станций, системы ЦСУ СССР, специализированные вычислительные центры при институтах. Центры располагают электронно-вычислительными машинами (ЭВМ) и имеют определенный опыт использования счетно-вычислительной техники для производственно-зоотехнического учета. С внедрением ЭВМ специалисты освобождаются от трудоемких процессов учета, оперативная информация быстрее поступает и эффективность племенной работы значительно повышается.

Работа с применением счетно-вычислительной техники проводится по специальным методикам, которые включают: форму подачи материалов, цель их обработки и программу обработки. В хозяйствах ведется карточка, куда заносятся первичные записи на каждое животное от рождения до его выбытия. Карточки периодически поступают в вычислительные центры для обработки, а затем их возвращают в хозяйства.

Производственно-зоотехнический учет ведется так, чтобы отражать всю производственную деятельность ферм, комплексов, специализированных хозяйств и давать возможность контролировать работу по селекционно-племенным показателям, воспроизводству и определять материальный и моральный стимул поощрения за произведенную работу.

, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Источник: http://www.activestudy.info/bonitirovka-kak-prakticheskij-priem-otbora-zhivotnyx/

Сообщение Бонитировка гончих: как быть? появились сначала на Охота.

Натаска курцхаара и воспитание собаки этой породы в качестве будущего охотника – процесс длительный, трудоемкий, достаточно сложный и требующий регулярных занятий.

Но затраченное время, силы и нервы владелец курцхаара с лихвой компенсирует эффективностью своего подопечного в работе по птицам и зверям, а также неимоверным наслаждением и увлекательностью от слаженного и четкого взаимодействия в паре.

Охота с курцхааром, при хорошей выучке собаки и опытности стрелка всегда увенчивается прекрасными результатами.

Эти собаки созданы для охоты. Дома они очень спокойны, флегматичны, не любят играть в игры и проводить время с детьми. Однако от их флегматичности не остается и следа, когда они видят, как хозяин собирается на охоту – непробивное спокойствие сменяется неподдельной заинтересованностью, энтузиазмом и жаждой к преследованию животных.

Курцхаары всего себя без остатка отдают охоте, максимально концентрируясь на процессе. Их не останавливает даже ненастье и непогода – дождь, снег, порывистый ветер. Представители этой породы всегда страстны в охоте.

Особенности охоты с курцхааром на фазана

Охота на фазана достаточно сложна. Объясняется это двумя факторами: во-первых, эти птицы обитают в основном в труднодоступных местах, таких как колючие заросли, высокая трава и т.д.

; и, во-вторых, почуяв опасность, они, как правило, выбирают скрываться бегством, и лишь когда стрелок или пес находятся в непосредственной близости с фазаном, он решает взмыть в воздух и таким образом спастись.

Для добычи фазана и результативности охоты на этого пернатого, оптимальным вариантом является использование собак. Породы легавых, и в частности курцхаар, подходят для этого как нельзя лучше. Их тело укрыто плотным шерстяным покровом, что уберегает от порезов камышом и колючими растениями.

Специфику охоты с курцхааром на фазана вы сможете лучше понять, посмотрев обучающие видео и ознакомившись с текстовыми материалами.

Самые натасканные собаки умеют действовать гораздо более «продуманно». Они обходят фазана, и, пугая его, заставляют взлететь в направлении стрелка.

Птица моментально взлетает вверх, при этом сильно плеща крыльями, и охотник оперативно производит выстрел. Самцы, поднимаясь в воздух, издают характерный крик, хорошо знакомый всем охотникам – похожий на «Ко-гок».

Что касается самок, то они взлетают невысоко с негромким кудахтаньем.

Молодые пернатые лучше выдерживают стойку пса. Также стоит отметить, что они быстрее поднимаются в воздух, когда за ними гонится собака, пробегая совсем немного. Фазаны же «в возрасте» взлетают в самый последний момент, когда курцхаар уже у них на самом хвосте.

Преследование птицы собакой заканчивается ее взлетом – она стремглав поднимает вверх, затем на несколько мгновений «замирает», и далее стремглав уже летит в выбранную сторону. Стрелять из оружия необходимо именно в этот момент «замирания» — попасть в птицу в этом случае наиболее легко.

Иногда охотникам не удается «словить» это благоприятное для выстрела время и приходится стрелять уже по улетающей птице, вдогонку. В результате этого часто выстрел не убивает фазана, а только ранит, превращая его в подранка, которого еще должна догнать собака.

Задача это не самая простая – добыча подранка часто под силу только хорошо подготовленным и обученным особям. Нередко старые птицы, будучи ранеными, предпочитают действовать несколько иначе – не бежать от курцхаара, а спрятаться в кустах или траве, питая надежду, что собака там их не найдет. Это еще один нюанс, затрудняющий работу по раненой птице.

Особенности охоты с курцхааром на других животных

Кроме фазана, с легавыми часто охотятся на утку и кабана. Давайте рассмотрим каждый случай отдельно.

• Охота на утку аналогична по своему принципу охоте на фазана. Охотник, зная места, где обитают утки (а это травяные болота, наполненные водой кочкарники, водоемы, заросшие очеретом и т.д.), пускает в них собаку, стараясь не отпускать ее от себя дальше расстояния выстрела.

Она обыскивает территорию, и, увидев утку, бросается за ней. Последняя при этом взмывает в воздух или тикает по воде. Стрелок, если это позволяет дистанция, стреляет по ней.

Охота ну утку в крепких местах имеет одну сложность. Порой трудно разглядеть, в каком месте приземлилась подстреленная утка. Или же возможен другой сценарий – увидеть то удалось, но в связи с топкостью или глубиной места завладеть своей добычей представляется проблематичным. Обученный курцхаар помогает с легкостью решить эти незадачи.

• Охота на кабана. Выявив кабана, курцхаары не пытаются нападать на него, поэтому животное особо не нервничает и не пускается, потеряв голову, в бегство. Кабан довольно неспешно уходит, иногда даже, желая отогнать охотничьего пса, делает в его направлении несколько выпадов.

Собака преследует зверя, подавая голос, что необходимо для того чтобы стрелок понимал в какую сторону они движутся. Порой, почувствовав, что ему ничего не угрожает и пес особой опасности не представляет, кабан прекращает уходить от него и останавливается на передышку.

На какого зверя вы бы ни шли с курцхааром, на успешную охоту можно рассчитывать только в том случае, если собаку тщательно тренировали и обучали этому.

Натаска и дрессировка – долгий, регулярный и непростой процесс, который требует от охотника терпения и заставляет уделять псу множества часов своего личного времени.

Источник: https://brakonyerov.net/ohota/sobaki/kurcxaar.html

Издательство охотничьей литературы ЭРА

sh: 1: —format=html: not found

Извините, но для просмотра этой страницы у Вас недостаточно прав.
Вы должны авторизоваться или пройти регистрацию.

Альманах «Охотничьи просторы» с 1994 года издаётся по четыре номера в год. Объём его — более 20 печатных листов. Естественно, не все материалы, публикуемые в нём, одинаково интересны. Поэтому мы решили предложить пользователям Интернета своеобразный сборник, в котором помещаем наиболее заслуживающие внимания (на наш взгляд) публикации.

Надеемся, что пользователям Интернета будет интересна такая информация.

Сборник «Избранное» состоит из четырёх разделов, в которых публикуемые материалы отсортированы по дате размещения (самые свежие находятся вверху списка).

Page 4

Альманах «Охотничьи просторы», впервые встретившийся с читателем в далеком 1950 году, по праву может считаться литературным долгожителем. Это издание всегда строго следовало традициям классической русской охоты и охотничьей культуры. Надеемся, остаётся таковым и сейчас.

Среди его авторов есть крупные политические деятели, писатели и поэты, художники и скульпторы, актёры и режиссёры, ученые разного профиля — географы и геологи, физики и судостроители, и более всего — биологи, экологи, охотоведы — страстные защитники природы; есть военные и милиционеры, медики и учителя, музейные работники и библиотекари, газосварщики и электромонтёры и т. д. и т. п. Пожалуй, нет ни одной сферы человеческой деятельности, где не было бы охотников или людей, интересующихся охотой. И все они, безусловно, интереснейшие личности. Совмещать профессиональную деятельность с разного рода охотами да еще и литературной работой — это удел не только талантливого человека, но и большого труженика. Кроме того, все эти люди — подлинные патриоты, горячо любящие свою Землю. Судьба каждого необычна и интересна!

И родилась мысль — собрать в одну книгу биографии тех, кто писал и пишет об охоте, составить этакое охотничье литературное братство! На первый взгляд, это казалось невозможным — с 1950 года много воды утекло… Но ведь «дорогу осилит идущий»!.. Тем более, что нашлись и помощники.

Наумов-Цигикал, который одно время был редактором альманаха, дал несколько справок о знакомых ему авторах и расшифровал некоторые псевдонимы; нынешние авторы альманаха — Ю. Н. Ерофеев, М. В. Калинин, В. А. Окунь — рассказали о своих земляках; В. Б.

Чернышев поведал о И. С. Соколове-Микитове и т. д. Авторство всех указано в текстах.

Ценные сведения почерпнула я из журнала «Охота и охотничье хозяйство» с его замечательной традицией — уделять много внимания персоналиям (просмотрела все номера, начиная с № 1,1955 г., составила обширную картотеку).

Не могло быть этой книги без постоянной помощи, участия и наставлений моего мужа Ф. Р. Штильмарка с его профессиональными знаниями, феноменальной памятью, хорошо подобранной домашней библиотекой, личным знакомством со многими авторами.

Особую благодарность выражаю М. В. Поддубному, взявшему на себя нелегкий труд быть редактором этого Справочника. Благодарю также всех, кто прислал сведения о своих родных и близких людях!

В Справочнике немало сведений об охотничьих писателях прошлого — это стало возможным благодаря стараниям наших библиофилов и историков охоты — М. В. Булгакова, О. А. Егорова, М. В. Поддубного.

Помимо кратких биографических сведений даётся перечень публикаций автора, а также (при наличии) помещенных в альманахе статей о нём. О некоторых авторах биографических сведений, к сожалению, найти не удалось или они крайне скудны.

В настоящее время с появлением справочника об авторах на нашем сайте есть возможность дополнять его и исправить допущенные ошибки. Примем с благодарность все указания на наши недоработки и неточности.

Пишите по адресу: 143952, г. Реутов Московской обл., ул. Гагарина, д. 11, оф.34.Издательство охотничьей литературы «Эра».

Или на адрес электронной почты: [email protected]

Н. Носкова 

Page 5

Законодательство

Источник: http://www.ohot-prostory.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=2356

Сухой ручей — фото лучших идей оформления на дачном или садовом участке

Сухой ручей на даче или усадьбе украсит ландшафт не хуже настоящего ручья. Дизайнеры в пространстве садов применяют множество вариантов зависящих от желаний заказчиков.

Имитация высохшего русла с помощью камней различной окраски и размера пришел из Японии, в которой ни один сад не обходится без этого ландшафтного приёма.

Идеально сухой ручей в ландшафтном дизайне должен выглядеть так, будто вода высохла только сейчас и после дождя опять будет течь.

В сравнении с натуральным ручьём сухой ручей на даче практически не требует ухода, в нём не заводятся комары, гнус и другие вредные летающие насекомые, он является хорошим дренажом.

На строительство сухого ручья не требуется тратить много сил и средств, придумывать много не надо, фото сухих ручьёв достаточно в интернете.

Сухой ручей своими руками

Дизайн сухих ручьев не требует специальных знаний, если полагаться на свой вкус. Но ландшафтный дизайнер сделает ручей более профессионально.

Если украшать дачу своими руками, то надо выбрать фото сухого ручья, вспомнить или где-то посмотреть форму ручья и закупив или раздобыв камни поэтапно создать задуманное.

На первом этапе необходимо создать проектный чертёж или рисунок участка сада где будет устроен сухой ручей.

Затем рекомендуется посыпать будущее русло тонким слоем песка. Внести коррекции в изгибы и ширину русла по всей длине. Разная ширина и изгибы русла делают сухой ручей живописней.

Вода имитируется небольшими голышами, галькой примерно одного размера. Берега русла обозначают крупными камнями различных размеров, устанавливают их по краю русла с различной высотой на отрезках берега ручья.

Для создания различных эффектов можно камни красить, можно устроить подсветку и освещение со спецэффектами. Это придаст сухому ручью праздничность и красоту.

Определив все материалы переходим к третьему этапу создания сухого ручья.

Перед тем как рассыпать и укладывать камни необходимо выкопать намеченное песком русло ручья на глубину не более 15 сантиметров. После этого постелить на дно ложбины геотекстиль, ткань будет препятствовать росту сорняков и освободит от трудоёмкой прополки сухого ручья.

Некоторые сорняки семена которых нанесёт ветром или птицами будут вырастать на русле сухого ручья, но они не будут укореняться благодаря геотекстилю, их легко удалять без применения лопат и мотыг.

Выкладка камней зависит от их количества и величины. Желательно берега выложить крупными камнями, изменяющими свою высоту вдоль берегов. Возможно создание небольших горок с расщелинами, замшелыми участками. Более мелкие камни ограничивают гальку, обозначающую русло ручья.

Укладка камней – ответственный этап, он определяет вид и красоту сухого ручья. Но в случае неудовлетворения выкладкой камней можно камни перекладывать по желанию, тем самым видоизменяя сухой ручей.

Четвёртый этап включает посадку растений вдоль берегов. Эти растения будут обрамлять красоту ручья. Сажать можно любые растения, лишь бы они гармонировали с сухим ручьём и дачным садом.

Предпочтенье всё же следует отдать камышовым, тростниковым и другим растениям, ассоциирующимся с водой. Главное при посадке растений – ни увлекаться, ни перегрузить ручей, он ведь высох. Поэтому подобие альпийской горки создавать не следует.

Декоративное оформление

Уже упоминалось о подсветке сухого ручья в вечернее время как методе украшения. Но не только подсветка может быть использована для получения дополнительного декоративного эффекта. Мостики через ручей будут дополнять его живописность. Садовые фигуры и украшения, разбросанные вдоль русла ручья добавят сказочности и неповторимости.

Возможный вариант имитации водного потока можно осуществить высадкой мелких цветов по контуру потока, без прогалин, проплешин, одной высоты и цвета. Лёгкость цветов и травы под дуновениями ветра будет волнами имитировать водный поток, создавая неповторимую игру красок. А в сочетании с ароматом трав зрелище станет неповторимым.

Фото идеи для обустройства сухого ручья на участке

Источник: http://landshaftportal.ru/suhoy-ruchey/

Курцхаар

Курцхаар — это немецкая порода собак, которых еще в 19 столетии использовали для охоты. Это гармоничная и стройная собака, которая станет замечательным компаньоном и другом.
Порода универсальная, он всесторонний спортсмен. Ведь редко увидишь, чтобы ретривер делал стойку, а пойнтер умел плавать, но курцхаар может выполнить любую работу, демонстрируя энергию и изящество.

Он умеет охотиться на птицу, на пушного зверя, даже на оленя – и это далеко не все.

Курцхаар годится для любой службы. Курцхаар создавался, как пойнтер и ретривер одновременно. Он принесет любой плавающий предмет. У него непромокаемый костюм для такой работы. Шерсть почти, как перья утки.  Но от него еще требуют изящной стойки.

В породе изначально заложена способность к неподвижной стойке почти без обучения. Собака при образцовой стойке не должна двигаться совсем.

Когда курцхаар иммигрировал в Америку, его приняли не сразу. Американцы считали, что он слишком медленный и гончие гораздо лучше, к тому же в Америке больше используются специальные собаки.

В Америке предпочитают насыщенный коричневый окрас или сочетание коричневого с белым. В Германии допускается черный окрас или черный с белым. Если хотите собаку этой породы вот список достоинств курцхаара или немецкого гладкошерстного пойнтера:

Курцхаар всегда энергичен. Он, как заводной.  Будучи верным и послушным, курцхаар может оказаться излишне суетливым для Ваших детей. У курцхаара неплохие сторожевые качества. Он не кусачий, но лаять будет обязательно.

 Эти собаки могут все. Они могут тянуть нарты, их пускают по следу, берут на охоту, используют в качестве наводчика. Пойнтеры, от которых произошел курцхаар, известны со времен древнего Египта. Курцхаары выводились в качестве универсального охотника на дичь.

Надо понимать, что такая универсальность была достигнута большим селекционным трудом. Для выведения курцхаара было использовано много разных пород. Предположительно , что в основу курцхаара были положены испанский и английские пойнтеры, далматин, Веймарские легавые, немецкие охотничьи гончие и немецкие выжлы.

Скрещивание велось не на основе экстерьера, а по рабочим признакам.

 По окрасу курцхаары могут различаться, также как и по способностям. Не уверены какого цвета ваш питомец, тогда посмотрите на нос – он должен сказать какой он масти. У темно каштановых нос коричневый, у черных – нос такой же черный. Название «пойнтер» переводится, как наводящий (второе название курцхаара – немецкий гладкошерстный пойнтер).

В стойке курцхаар низко опускает голову, впивается взглядом в жертву, поднимает лапу, выпрямляет хвост и становится похожим на стрелу. Все курцхаары инстинктивно принимают такую стойку. Можно заметить, как 2-х месячный щенок курцхаара, найдя перо, будет преследовать его, остановится и возьмет стойку.

Выведенные для охоты на водоплавающую дичь, курцхаары обладают короткой водоотталкивающей шерстью, позволяющей им сохранять температуру тела. У них перепонки между пальцами, что хорошо для плаванья. Сами лапы собраны в компактную ложку, что препятствует их забиванию. А крепкие, как гвозди когти делают собаку всепроходимой.

Курцхаарам подвластна земная, водная и воздушная стихии.

Курцхаар подходит для любого климата, но им нужны хорошие нагрузки и простор для перемещения. Они любят находиться в обществе, но в общении с детьми за ними нужен присмотр.

Курцхаар – прекрасное домашнее животное, поскольку любит находиться в компании с людьми.

Курцхаар – одна из супер пород. Они созданы для собачьих спортивных состязаний. Эти неповторимые атлеты способны бегать, бегать и бегать. Курцхаар создан для прыжков. Они очень стройные, что позволяет максимально снижать нагрузку на суставы. Вся их сила идет от задних лап, позволяющих совершать прыжок вверх.

Размер

Рост в холке кабеля 59-64 сантиметра, суки 53-58 сантиметров

Вес кабеля 25-32 килограмма, суки 20-27 килограммов

Курцхаар – очень  подвижная и динамичная собака, которой необходимы регулярные упражнения.

Это миф, что подвижные породы собак трудно поддаются дрессировке. Этим собакам просто необходима стимуляция. Она любит работать с человеком.

Уход

Их водоотталкивающая шерсть также не грязнится.  Эта порода требует минимального ухода. Время от времени их надо вычесывать, иначе курцхаар утрачивает стойку и послушание.

Линька

Внешность может быть обманчивой, у них сильно линяет шерсть. Поскольку она короткая ее не так легко счищать.

Продолжительность жизни

Курцхаар живет достаточно долго по собачьим меркам без особых проблем со здоровьем. Средняя продолжительность жизни курцхаара 13-15 лет. Не редко они достигают возраста 16-18 лет.

Источник: http://hawkv.ru/kurcxaar/

Использование курцхаара на охоте

Известно, что охотничья собака курцхаар помогала человеку еще до изобретения огнестрельного оружия. Она использовалась при охоте на водоплавающих птиц, где ее задача состояла в приношении добычи из труднодоступных заболоченных мест. Сейчас она считается универсальной собакой и ее берут с собой на разные виды охоты.

Краткое описание породы

Стандарт породы был принят в конце девятнадцатого века, в 1879 году.

Стройное мускулистое тело, сильные высокие ноги, гладкий и блестящий короткошерстный покров пятнистого окраса от черного до светло-бежевого – характерные признаки породистой легавой курцхаар.

Рост в холке до 66 см у кобелей и до 63 см у сук. Собака красивая, умная, выносливая. Очень активная, отлично держит стойку, чем завоевала свою популярность среди охотников.

Обучение

Умная немецкая легавая курцхаар – очень подвижная, поэтому хозяину следует обеспечить ежедневные длительные прогулки для нее. Причем очень полезно использовать прогулки для обучения. Первые проявления охотничьих инстинктов щенок проявляет именно на прогулке.

Один из важных этапов становления охотничьей собаки – дрессировка. Она – залог будущих успешных охот. Во время дрессуры главное внимание уделяется обучению подачи добычи и неукоснительного выполнения команды «лежать».

Курцхаар очень хорошо держит стойку, вывести из которой может только хозяйский голос. Обучение дается этому умному псу легко, главное соблюдать последовательность и иметь терпение.

Нельзя применять физических наказаний и слишком строгих нравоучений – собака обидится и перестанет реагировать на любые команды и просьбы хозяина.

На охоту курцхаара можно брать уже с годовалого возраста, в котором она хорошо осваивает новые навыки.

Важно! Умения нарастают с каждой новой охотой, поэтому собаку нужно регулярно привлекать к этому занятию.

Охота с курцхааром

Задача собаки в подружейной охоте выследить и найти добычу и по сигналу хозяина поднять ее. После выстрела она должна найти трофей и принести его охотнику. Справиться с задачей под силу только хорошо дрессированной собаке.

Охота на пернатую дичь

Истинное предназначение курцхаара – охота на водоплавающую птицу. Ее плотный меховой покров практически не промокает, поэтому курцхаар воды совсем не боится. Прекрасно плавает, легко находит добычу на воде. При охоте в заболоченных местах не найти лучшего помощника.

Охота с немецким курцхааром на фазана – один из примеров универсальной работы собаки. Работа в паре с этой легавой становится увлекательнее и результативнее. На местности курцхаар ориентируется легко, к выслеживанию приступает сразу после команды.

Активная и выносливая легавая может работать, не снижая темпа в течение целого часа. Охотнику следует проявлять благоразумие и давать короткие передышки ей для отдыха и восстановления сил, после чего собака работает с еще большим усердием.

Фазан часто прячется по опушкам леса, в старых заросших вырубках, на травяных лугах. Без четвероногого компаньона поднять птицу сложно, а курцхаар сделает это быстро и красиво.

Натаскивать курцхаара можно и на перепела – охота эта считается самой легкой, а навыки отрабатываются прекрасно. Бывает, что легавая может поймать птицу сама, даже стрелять не приходится. Особенно это ценно тогда, когда перепел не желает взлетать, а убегает по земле – стрелять в этом случае просто опасно, ведь можно случайно поранить собаку.

С курцхааром охотятся практически на любую пернатую дичь — тетерев, вальдшнеп, фазан. Все водоплавающие птицы – отличные объекты охоты с немецкой легавой.

Охота на зверей

Работает курцхаар даже на такого серьезного зверя, как кабан. Причем весьма успешно. После выслеживания она голосом дает охотнику знать об обнаружении добычи.

Кабан при этом почти не реагирует на легавую, не чувствуя опасности. Собака спокойно выгоняет кабана на линию стрельбы, а остальное зависит от самого охотника. Очень сильно пригодится курцхаар и при доборе подранка.

Идти на кабана с курцхааром нужно только после тренировочных притравок.

Популярна охота с курцхааром на зайца. Как бы быстро не бегал этот шустрый зверек, как бы хитро он не запутывал свои следы, при наличии такого компаньона, как курцхаар, охотник вернется домой с добычей.

Следует отметить, что собака должна быть особо дисциплинированной – заяц часто раззадоривает собаку и ей трудно удержаться от преследования. Гон голосом, как в случае с кабаном, здесь нежелателен.

Целесообразнее выстрел из-под стойки легавой, когда та обнаружит лежку. В момент подъема зайца важно удержать собаку от погони – именно поэтому дисциплинированность необходима.

И исключительно после команды хозяина собака должна бежать вдогонку за раненым зверьком. Добиться такого послушания трудно, потребуются длительные тренировки. Зато результат вас будет радовать с каждым новым выходом.

Важно! Собака должна быть обучена поднимать зайца с лежки только по команде. Только в этом случае вы успеете подойти на оптимальное для выстрела расстояние.

Гон голосом не даст результата при добыче пернатой дичи, но на кабана — единственно верный прием. В охоте с легавой вы компаньоны, каждый из которых выполняет свою роль. А успех – итог слаженной работы и полного взаимопонимания.

Источник: https://ohota360.ru/okhota-s-kurckhaarom.html

Развиваем охотничий инстинкт курцхаара

Русский охотничий писатель ХХ века Л. Н. Ваксель уверял, что настоящий охотник может пойти в болото невооруженным, но с собакой, а вот с ружьем и без собаки вряд ли согласится пойти. С хорошо натасканной собакой охота на дичь – одно удовольствие.

Врожденную охотничью страсть, которую, несомненно нужно развивать, имеет легавая собака курцхаар. Следовательно, владелец щенка этой породы должен заняться его натаской на птицу как можно раньше, примерно с полугода.

Такие собаки очень миролюбивы и послушны, у них хорошо развита память, поэтому при правильном обучении охотничьи навыки у курцхаара будут развиваться быстрее. об этой породе вы можете найти на многих сайтах.

Универсальная собака-охотник

У всесторонне развитых собак курцхаар отлично развита мышечная система, поэтому они довольно маневренные, хорошо плавают и без труда совершают большие пробеги. Их основное предназначение – охота.

Бежать по следу, подбирать дичь и доставлять добычу хозяину – вот настоящая жизнь такой собаки.
Этого пса нужно постоянно выгуливать трижды в день, давать ему возможность порезвиться, отпуская с поводка, и обеспечить курцхаару постоянные значительные физнагрузки.

Желающим приобщиться к охоте с легавыми, лучше поискать видео об упражнениях для этой собаки.

Курцхаар – находка для охотника

В странах Европы собак породы курцхаар используют для охоты довольно давно. Сегодня такая собака – самая популярная легавая. Она обладает сильным чутьем, хорошо идет по следу и очень вынослива. Такая порода – истинная находка для охотника.

Собака особо непривередлива, ей не потребуется специальное место для проживания, достаточно лишь коврика в отведенном в квартире месте. Собаки курцхаар не проявляют агрессии, хорошо относятся к детям, поэтому их содержание в доме не несет никакой опасности.

Чтобы получить больше информации о породе курцхаар, воспитании такой собаки, ее содержании, можно поискать видео в интернете.

Внешний вид курцхаара

Собака имеет короткую и гладкую шерсть, немного маслянистую, поэтому к ней не цепляется даже репейник, а также окрас, который позволяет легко маскироваться. Лапы у курцхаара тоненькие, меж пальцев не проникает никакая грязюка. Широкая грудь пса крепкая, имеет окрас коричневых оттенков.

Голова курцхаара имеет правильные пропорции, лобовая часть выпуклая, уши висящие, глаза карие. Стойка у собаки этой породы очень крепкая. Пес легко поддается дрессировке. Его высота составляет около 60 см.

Международные стандарты цвета шерсти курцхаара – черный, однако собаки с такой окраской встречаются редко.

Натаска курцхаара

Легавая этой породы может хорошо работать по пернатой дичи и по зверю. Главное – развить у собаки охотничьи инстинкты, занимаясь ее натаскиванием. Много о дрессировке курцхаара можно узнать, поискав видео во всемирной паутине. Правильно поставленный курцхаар самостоятельно ведет поиски дичи, а выстрелы его не пугают.

В списке основных задач хозяина собаки такой породы – обучение охоте по перу, ведь без такой стойки собака не считается легавой. Натаска курцхаара на птицу – первоочередное задание охотника. Его следует сосредотачивать на усовершенствовании основных навыков животного.

Пса нужно научить передвигаться «челноком», идти на скоростном аллюре и двигаться противоположно направлению ветра. Натаска собак данной породы требует от хозяина максимум терпения. Все движения псины не должны быть машинальными, так как курцхаар должен вести поиски пернатых своими силами.

Двигаться при поиске дичи собаке лучше всего «челноком», ведь при таком маневре (в отличии от «восьмерок» или «кругов») ему проще обыскать большую территорию.

Как же правильно обучать собаку искать дичь? Для этого лучше просмотреть несколько видео, а натаской заниматься в тех местах, где нету никаких птиц. Сначала бросаем тушку так, дабы курцхаар не увидел самого кидка, потом усаживаем псину, отходим, поворачиваясь на 90° к ветру, и даем короткую команду: «Ищи!».

Когда собака вас обгонит, измените свой курс и передвигайтесь так, чтоб она потихоньку приближалась к битой тушке. При слишком медленном ее движении надо ускорить свой шаг и заставить быстрее двигаться пса. При развитии навыков поиска нельзя допускать того, чтобы курцхаар переключал свое внимание на сторонние предметы.

После того, как пес найдет тушку птицы, нужно скомандовать: «Подай!» и ожидать, пока собака совершит подачу согласно правилам натаски.
Бывают случаи, когда пес не хочет слушать хозяина и отвлекается от дрессировки. Тогда можно просто залечь в траву. Потеряв хозяина из виду, собака сразу бросится на его поиски.

Таким образом курцхаар приучится следить за месторасположением охотника.

После того, как пес обучится апортированию, надо знакомить его с живой птицей, желательно с дичью, обитающей на болоте. Такая птица довольно выносливая к стойке собаки, что особенно важно при натаске. В это же время курцхаар учится быть осторожным. Подобные тренировки лучше всего начинать в мае.

При возникновении проблем со стойкой курцхаара надо заниматься дрессировкой на удлиненном поводке. Если пес нашел птицу, но в стойку не стал, надо немного натянуть ремень, поставить курцхаара в правильное положение, и удерживать так пару минут. К звукам выстрела курцхаара тоже надо приучать. Собака должна ассоциировать его с поиском тушек.

Настоящая охота c курцхааром после натаски

Много онлайн видео для охотников предлагают вниманию ролики, как ведет себя во время охоты курцхаар. Работа в связке с ним во время охоты на дичь – истинное наслаждение для охотника и вознаграждение за труды. Легавая очень азартна, она легко ищет след и быстро приносит дичь.

Вложенные в тренировку собаки силы дадут возможность увидеть своего пса полностью отданным охоте.В повседневной жизни курцхаар – довольно спокойный пес, однако охота с курцхааром показывает, что он достаточно резвый. Даже в непогоду он с рвением кидается за дичью.

При поднятии этой птицы на крыло, не происходит ее перемещения на большое расстояние, поэтому при промахе надо навести на дупеля собаку. При дупелиной охоте курцхаар ищет места скопления добычи, потом заметно снижает скорость движения и переходит на медленный аллюр. Собака собирает тушки под охотничьи выстрелы одну за другой.

Следует подчеркнуть, что опытный курцхаар умеет охотиться не только на птицу, а и на пушных зверьков, в частности зайца, а также на оленя. К тому же, такая собака чувствует себя комфортно в условиях любого климата. на охоте с курцхааром.

Успешная охота с курцхааром – результат беспрерывных тренировок. Этот питомец быстро привязывается к человеку, а если хозяин уделяет ему много времени, пес старается всячески угодить ему. Собака такой породы при правильно выстроенных взаимоотношениях превращается в надежного друга и становится лучшим спутником хозяина во время охоты.

Вам понравилось? Поделитесь в соц сетях!

Источник: https://megaohota.ru/oxotnichi-sobaki/nataska-kurchaara/

Как охотится с курцхааром на различных животных и птиц?

Натаска курцхаара и воспитание собаки этой породы в качестве будущего охотника – процесс длительный, трудоемкий, достаточно сложный и требующий регулярных занятий.

Но затраченное время, силы и нервы владелец курцхаара с лихвой компенсирует эффективностью своего подопечного в работе по птицам и зверям, а также неимоверным наслаждением и увлекательностью от слаженного и четкого взаимодействия в паре.

Охота с курцхааром, при хорошей выучке собаки и опытности стрелка всегда увенчивается прекрасными результатами.

Эти собаки созданы для охоты. Дома они очень спокойны, флегматичны, не любят играть в игры и проводить время с детьми. Однако от их флегматичности не остается и следа, когда они видят, как хозяин собирается на охоту – непробивное спокойствие сменяется неподдельной заинтересованностью, энтузиазмом и жаждой к преследованию животных.

Курцхаары всего себя без остатка отдают охоте, максимально концентрируясь на процессе. Их не останавливает даже ненастье и непогода – дождь, снег, порывистый ветер. Представители этой породы всегда страстны в охоте.

Сообщение Вдоль зимних ручьев с курцхааром появились сначала на Охота.

– это поиск пернатой дичи и апортирование трофея. Характерной особенностью работы легавых является, так называемая, стойка – напряженная поза, которой собака указывает на то, что впереди нее находится дичь. Стойке предшествует потяжка.

В полевых условиях выглядит это так: работающая «челноком» собака, учуяв дичь, замедляет ход и начинает «тянуть», то есть двигается крадучись и напряженно, приближаясь как можно ближе к затаившейся птице. Подкравшись к добыче, собака резко замирает, делая стойку.

Подойдя к собаке, охотник посылает ее вперед, чтобы поднять птицу на крыло. После подъема собака должна ложиться (или садиться, в зависимости от воспитания), а после удачного выстрела по команде подать трофей. На охоте с легавыми следует воздерживаться от выстрелов по шумовой дичи, а стрелять только из-под собаки.

В противном случае, легавую можно «испортить». Через каждый час охоты следует делать перерыв на 10-15 минут, в течение которых собака немного отдохнет. Это требуется для того, что бы легавая могла энергично работать на протяжении всего охотничьего дня. Работать легавые начинают в разном возрасте.

Все зависит от индивидуальной особенности собачьего характера и психики. В целом, выводить собаку на охоту ранее года не рекомендуется. А начинать натаску в поле следует не раньше полугодовалого возраста.

Легавые

используются для охоты на болотную дичь, водоплавающую, полевую, боровую. Одним словом, они прекрасно работают в любых условиях. В зависимости от породы, условий охоты и дичи, в охоте с легавыми бывают нюансы.

Для охоты на болотную дичь лучше всего подходят сеттеры и пойнтеры, так они наименее горячие из всех легавых и не станут в азарте распугивать дичь. На болотах целенаправленно охотятся на бекасов, дупелей и гаршнепов. Гаршнеп заставляет легавых работать накоротке, взлетая на расстоянии 3-4 метров.

В этом случае легавую, а особенно молодую, следует остановить и увести в другое место, иначе есть риск испортить стойку.

Во время охоты на утку

основная функция легавой – подавать битую птицу с воды и из камыша, но при охоте с подхода, легавая делает стойку по сидящей в камышах утке и должна охотно идти в заросли, чтобы поднять ее на крыло.

Для охоты на уток собака не должна бояться воды и уметь хорошо плавать. Опытные охотники категорически не рекомендуют брать первопольную собаку на открытие по перу, во время которого идет интенсивная стрельба.

В большинстве случаев легавая испугается выстрелов и будет бояться охоты еще долгое время.

В полях и степях

с легавыми охотятся на перепелов, куропаток и фазанов. Лучшая дичь для обучения молодых собак – это перепел. Он хорошо выдерживает стойку, взлетает прямо из-под собаки, улетает не далеко и не убегает.

Однако, из-за того, что перепел сильно таится, в сухую жаркую погоду собаке сложно его унюхать. Наилучших результатов в работе собаки можно достичь, если накануне охоты прошел дождь – запах перепелки усиливается.

Серая куропатка — интересный объект охоты

, но плохо выдерживает стойку, особенно в разгар или под конец сезона, когда птица уже пуганная. Тем не менее, может достаточно близко подпустить собаку и взлететь только при приближении охотника. К одинокой птице легавая может подойти почти вплотную, в то время как по стайке будет делать стойку на расстоянии 5-15, а при сильном ветре и 20метров.

Куропатки часто после стойки начинают бежать, заставляя собаку вновь переходить на потяжку и делать стойку через несколько метров. От собаки потребуется умение по команде делать резкий бросок, догонять и поднимать птиц на крыло.

Также требуется хорошо отработанный поиск подранков и подача дичи, поскольку нередко раненная куропатка убегает от места падения и прячется в зарослях травы, бурьяна или в кустарнике.

Охота на фазана

требует присутствия рабочей собаки, как никакая другая. Фазан умеет хорошо таиться на открытом пространстве и не взлетает даже в непосредственной близости от охотника. Часто держится в зарослях бурьяна, камыше или кустарнике, куда без собаки просто не добраться. А также может убегать от охотника без подъема на крыло.

Помимо общих требований, легавая, с которой охотятся на фазана, должна уметь делать резкий бросок вперед, преследовать по команде убегающую птицу, чтобы поднять ее накрыло, отыскивать и подавать подранков и битую птицу.

Без хорошего чутья здесь не обойтись, ибо фазан – мастер маскировки и способен спрятаться даже под капустным листом.

Боровая охота

заключается в охоте на тетеревов, глухарей, вальдшнепов. При работе по боровой дичи челнок и широкий поиск будет только помехой, так как собака должна все находиться на виду у хозяина. Кроме того, боровая охота требует безукоризненной позывистости и послушания.

На тетеревов с легавыми

охотятся с августа по сентябрь. Позже, заматеревшие птицы стойки не выдерживают. При охоте на тетерева челнок от собаки не требуется.

Напротив, работа должна быть целенаправленной, то есть обыскивать должны в первую очередь места наиболее вероятного пребывания птицы. Охота легавой на глухарей практически ничем не отличается от тетеревиной охоты.

И глухари и тетерева отлично выдерживают стойку и снимаются с места неохотно.

Вальдшнеп обитает не только в бору

но и в посадках степной и лесостепной зоны. Хорошо держит стойку, снимает практически из-под носа собаки. От легавой требуется неторопливая работа, иначе вальдшнеп будет срываться с места еще до подхода стрелка, напуганный шумом от работы легавой. Для охоты на вальдшнепов подходит легавая любой породы, но желательно, чтобы она обладала уже некоторым опытом.

Независимо от вида охоты и породы собаки, легавая должна обладать хорошим чутьем, позывистостью и послушанием, а также уметь апортировать битую дичь. Кроме охоты по перу, легавая успешно работает по зайцу и даже по зверю, но в этом случае, есть риск испортить стойку молодой горячей собаки.

Источник: https://tvoytrofey.ru/ohota/articles/s_legavoy_sobakoy/

������� ������� �����

������� ������� ��� ������, � �����������, � 20 ������ �� �������,
� � ������� ������� � �����. �����: 2019 �.

���������� ��� ������ �� ������� ������� �����, �� ��������, ������, ������, ���������.

�� 17 ������� ���� ������������ � ����� ����� ������� ����������� ������� ����� ��������� �����: �������� ��������, �������� ��������, ���������� �����, �������� ������, ����������� ������, ���������� ������, ���������� ������, ���������� �������, � ������.

������� ������� ������c ���������, ���������  ��������������� �������, � ����������� �� �������, � ������������ ������.

������ ����� ������� ������� ����� ���� � �������� ���������� � ��������� — ����� � �����. � ������ 2000-� �����. � �������������� ���������� �������� ������� ����� � 2002 ����. � ������ ����������� �������, ��� �������� ��������. ����������� � ���, �� ��-���������� ������� ������ �����, ������� ��� �������.

������� � ���� �� ������� ������� �����

�� ������ ����� ������� ������� �������������� ����������, ��������� ����������� ������ � ����, ���������� ������ – 2 ������.

����� ���������� ��������������� ������ ��  �����: ��������� �������, ����������� ������, ��������, ��������� � ��������, �������������� ������� �� ������ — 2 ������. ����� ������ — ��� ����������� ������� ���������� �������.

������ ����������������� ����� — ���� ������.
(�� �������� ��� ���������� � ����, ����� � �������)

� ��������� �������  – ������ ������ ��� � ����.

��������������� ���������� � ������ ������, �� �����, ��������������� � ����� �������.

�������� ������ �� ������� ����� �����
  nataska.tv/nataska-legavoj-zakaz.html

������� ���������

 �������� – ��������� ������ �����, ������� ���� �������� � ������ �������� ���� � ��������. �� ����������� ���� ������ �������� �������� ���� � �������� ���������� ������  ������ ��� ������. �������� �������� ��� ����� � ����, � ����, �� ����.

������ �������� ������ ����������� ������� � ������ �������� �����������, �������� ������� �������������. ��� ������ ����� �������� �������� ��� ����� � �������� ��������� �������, ����� � �����.

������ ���������� ��������� ������� � ��������� �����������, � �������� ����������, � �������� ���������� �������� ������ ������: «������» (����), «������», «�����», «�� ���», «�����», «������», «�����», � ��. ���������� ��������� �������� – ��� ���������� ���� ������. ����� �������������� �� �� �������, �� ��� �� ����.

������� ��������� � ����. ��������� ����������� � ������� ������, �������� �������� ���� ������ � ���. ������� ��������� ������� ����������������, ����������� �����, � ������� ������ � ���������. � ������ ��� ���������� �������, �������� ������� ��������� ����������.

�� ������� ����� ������ ����� ����� ������������ ������. ���������� �������� � ������ �����, ���������� ������� ������ ������� ������, � ��� ����� ����� ������� ����� �. ������������ ������, �� ����������� ��������, ����� ������������� ����� ������ ����� �����.

������� ���������� �����

���������� ����� ������ ���������� ��� �����. �� ���� ���� �� �� �������, �� ��������� ����������� �������, ������� ����� �������� ��� ��� ������. ����������� �������� ������������, ��� ��� ������ ������������� ������� ����� ����� ���� � ����� � ������.

������� ����� ����� ������� �������. ��� ���������������� ������� ����� �������� �����������, � ������� � ����. ��� ������ ������������� ����������� � ����. � ��� ����������� �����-���� �������� � ��������.

��� ������������� � ������� ������ ����� ��� ���������� �����������, � ������������ �������� ������������� ������. ��� ��������� ������� �������, ��������� ������ ������. � ���� ��� �� ����� �������� ������, �������� ����������� ����� � �������.

� ���� ������� ����� �� ��������� ���������, � ������ ������� �����. ��������� ���� ������ ��������� ����� ��������� ���� ��� ��������������� ������� ������.

 ����� ������� ��� ��� ���������, ������� ����� ��������� �� ������, � ��� ������������. ��� �������� �������� �� ������� ������, �� ����������� � ������ ����, �� ����������� �����, �� ������� � �������� ����. ����� �� ������ ������������ �������, �� ����� � ������ �������������, �������� ����� ���� ������ � ������ �������, ��� � ����.  

������� ������� (������������ �������)

����������� ������ — ������ ���� �������� �����, ������, ������ �������������. � ���������, �� �� ������ �������� � ������ �������� �������­�����, � ������������ ��������� ����­���. ��� � ������ �����������, ����­��� �����. ���������� ���������, ��­����� ������.

��� ������� ������� ���� � ���� � �������, ���������� ������������� �������� ����������, ����� ������� ��������, � ����������� ����������. �� ���� �������� ������ ������� ����� ���������� �������.  ��� ������� �� ���������� ���������, �� ���������� � ����. ����� �������� ����������� ��������� �����, ������������ ������������ �� ������� �����.

����������� ������ (������) — ������  �������, ������, � ������� � ���� ��������. ��������� ���������� ����������� � ��������, � ������� ������ ��������. ���������� �� ����.

������� �������� ���������� ��������, �������, ���������, ������ ���������� ���������� ��������, � ������ �������� � ���� �������. ��� ������� ������� ���� � ���� � �������, ���������� ������ ����������� � ������.

� ������ � ����� �������� �������� ����� �������� � ����������� ����� � ������, ��� ��� ������ ���� ������ ������������. �� ���� ��������� �������� � ���������� ������, �� ��� �� ��� �����.

������� ������� �������

 ��� ������ ��������� ����� �������������� �� �������. ������ �������� ������ ��� ���������� � ���������� �������, � 1908 ����. ������ � ����� �� 47 �� 51 ��. ����� ����� � �����, ������ � �����, ����� � ����������. ����������� ����� �� �����������.

��������� ����� ��������� ������� �������. ������ ���������� � ����� ����������. ������� � ����� ���������� �������� ��������� � ������� ��������. ��� �� �������� ���������� ������������ � ��������. ��� ������ ����� ��������� �� ��������.

��������� ������� � �������������� �������, ��� �������� ������� ���������, � �������� �����. 

��� ��������� ����� ������� ����������� ��������� ������ � �������?

� ������ ������� ������ ������ ���� ��������� ������� � �����������, ����� ���������� �������� �� ������ �� ����� ������� � ���� ���� ��� ��� �������, � �� ����������.

������� ������� ����� ������� �������, ��� � ������ ������� � ���� ����������, ��� �� ����� ������ � �������� �������� ����� ������� ���: «�� ���», «������», «������»(«����»), «������» («����»), «������» («����»). ���� ����� �� ����� ���� ������, �� ��� �������������� � ����, ���������� ������������ �������� �������.

����� ������� ������ ���� ���������������, �� ���� �������� ���, ����� ����� �����, ������ ����, ������ ������, ���������� � �.�. �������������� �� �������� ��� �������. ��� ���������� ���� ������� ������� ������� ������ � ���� ����� ���������� ��������, � �� ������� ������������� ������.

��������, ������ �.����. ���� �������� — II. �������� �������� �������� ��� 4080647, ����� 4041/13  ������� �� ����: �2-3, �3-8 ������� �� ����: �1-1, �2-1, �3-1 ������� �� ��������� �����: �2-3, �3-2 ������� �� ���������� �������: �2-1, �3 — 6 ������� �� ���������� ������: �3 — 4 �����: 30 ��������. ��������� ����� — �����.

����� ������� ������ ��� �������� �����.

��������, ������ �����
��������, ������ ���
��������, ������ ����� ��������, ������ ��� �������� ��� ��� �������

www.nebelau.ru

���������� �����, ������ ���� ��������, ������ ������ ���������� ��������, ������ ���� ������� ��� 2015 ���������� ��������, ������ ����
����� �������� ������ ��������, ������ �����
��������, ������ ����� ��������, ������ ����� ���������� �����, ������ ����� ��������, ������ ���� ��������, ������ ���� ���������� ��������, ������ ��� ����������� ������, ������ ����� ���������� �������, ������ ����� ��������, ������ ���. ����� ����. ��������, ������ ��� ��������, ������ ���
������� ��� 2012 ���� ��������, ������ ���� ���������� ��������, ������ ���� ��������, ������ ���� ��������, ������ ��� ��������, ������ ���� ��������, ������ ���� ��������, ������ ���� ���������� �����, ������ ����� ��������, ������ ���

Источник: http://nataska.tv/

Охота на бекаса или дупеля — сезон и методы: с легавой, самотопом, веревочкой — Коротко о главном

Пока птенцы не умеют летать, родители спасают их от опасности, перенося на необходимое безопасное расстояние в лапах. В возрасте трех недель от роду птенцы начинают летать. Еще через несколько недель они покидают родительское гнездо самостоятельными птицами. После того, как потомство выращено, бекасы начинают отлет на зимовку.

Когда сезон?

Весной бекасы, вернувшиеся с зимовки, до начала августа выращивают потомство и нагуливают жирок. В течение этого периода охота на бекаса в России запрещена на законодательном уровне. С точки зрения добычи также нет никакого смысла в такой охоте, так как бекасы жиреют только к осени, запасаясь для дальнего перелета в южные края.

Осенью разжиревшие бекасы становятся малоподвижными, что облегчает охоту на них. Охота на молодых птиц, еще не научившихся по-взрослому виртуозно летать, также имеет высокие шансы стать успешной. Таким образом, сезон охоты начинается с начала августа и заканчивается с отлетом бекаса на зимовку.

Секреты удачливых охотников

Взлет бекаса очень стремителен. Сразу после взлета в начальной фазе полета птица делает несколько зигзагообразных рывков. Удалившись на относительно безопасное расстояние, бекас начинает лететь ровно.

Именно по причине такого нестандартного полета молодые и неопытные стрелки либо вовсе не успевают выстрелить, либо стреляют неудачно.

Опытные охотники советуют начинающим сначала изучить на практике особенности полета и прочие повадки птиц, не пытаясь стрелять по ним. Стремительно взлетая, птица набирает скорость по траектории, представляющей собой пологую линию. В это время бывалыми охотниками и производится выстрел.

Есть и другая стратегия. Необходимо переждать, пока бекас отлетит на определенное расстояние и перестанет метаться из стороны в сторону. Обычно это расстояние составляет 25-30 метров. Вероятность удачного выстрела в этом случае сохраняется за счет того, что площадь поражения дроби увеличивается.

Если охотник предпочитает добывать бекаса с собакой, то она должна быть хорошо обучена. С ней лучше охотиться в теплую, безветренную погоду. При ветре птица, всегда оставаясь бдительной, не подпускает близко ни собаку, ни охотника.

На бекаса можно охотиться несколькими способами:

• с собакой;
• самотопом;
• с веревочкой.

Ниже каждый способ будет разобран более подробно.

Охота с собакой

Для охоты на бекаса используется легавая порода собак. Охота с легавой является самым азартным способом. На рассвете охотник приходит к местам обитания бекасов. По этим болотистым угодьям охотник старается двигаться против ветра, чтобы птица не почуяла раньше времени ни его, ни собаку.

Далее собака пускается на поиски затаившегося бекаса, стараясь почуять его. Когда это происходит, легавая переходит на потяжку и замирает на стойке, указывая местонахождение птицы. Хозяин тихонько подходит к собаке сзади и отправляет ее на подводку. Цель подводки – заставить бекаса взлететь.

Охотник производит выстрел по взлетающему или летящему бекасу. В случае удачного выстрела собаке остается только найти упавшую птицу. Затем охотники отправляются искать новую дичь.

Для успешной охоты собака должна обладать хорошим чутьем и быть очень дисциплинированной. Горячая собака будет распугивать всю дичь вне выстрела. Но успех зависит не только от вашего хвостатого помощника.

Охотник не должен медлить, когда легавая стала в стойку. Однако слишком быстрый подход к молодой, несдержанной собаке может спровоцировать ее перейти на подводку раньше времени.

На бекасиной охоте охотнику всегда нужно быть готовым произвести выстрел. Если собака горячится и вспугивает бекаса раньше времени, то лучше, временно прекратив охоту, попытаться успокоить ее. Если собака не может успокоиться, то лучше совсем прервать охоту. Охотник и легавая должны составлять слаженный тандем.

Охота «самотопом»

Есть охотники, предпочитающие охоту на бекаса без собаки. В этом случае он двигается по местам обитания, стараясь наткнуться на бекаса. Вспугнув птицу, он производит выстрел. В этом и заключается способ охоты «самотопом».

Такая охота считается менее азартной, чем охота с легавой, потому что птица бекас вылетает внезапно. Охотнику не дано пережить острые ощущения в ожидании взлетающей птицы. Не испытывается им и волнения при спешке к собаке, которая ждет его в стойке.

Охота «веревочкой»

Для осуществления такой охоты нужно минимум два человека. Они на расстоянии 20-25 метров друг от друга волочат по земле длинную бечеву, концы которой привязаны к их поясам.

Охотники обязаны заранее договориться, кто в какую сторону будет стрелять. Потревоженные бечевой бекасы взлетают. В зависимости от направления полета в них стреляет первый или второй охотник.

Также этим способом могут охотиться три человека: один охотник и два помощника. Помощники, как было описано выше, волочат бечеву, а идущий позади охотник стреляет по поднявшимся бекасам. Охотники-спортсмены считают, такая охота на бекаса совершенно непривлекательна.

Советы по охоте на бекаса и по натаске легавых на птицу вы найдете в нашем видео.

Источник: https://ausgid.ru/ohota-na-bekasa-ili-dypelia-sezon-i-metody-s-legavoi-samotopom-verevochkoi/

Охота с легавыми собаками: Теория правильной натаски легавых собак

Основное назначение легавых собак – охота на пернатую дичь, таящуюся в зарослях болотной растительности и по берегам водоемов. При этом собака указывает местонахождение найденной птицы стойкой, т.е. характерной приостановкой в напряженной позе. Несмотря на известный стереотип в действиях собаки, охотника и дичи, эта красивейшая, увлекательная охота никогда не кажется однообразной.

До выхода в поле, примерно к годовалому возрасту, собаке должны быть привиты навыки общего послушания, из которых для натаски особенно нужно безукоризненное подчинение продолжительному свистку как призывной команде, и выполнение приема «лежать» вблизи дрессировщика и на расстоянии по команде голосом и поднятием руки.

Полевая натаска легавой собаки обычно разделяется на три основных этапа: отработка поиска, ознакомление с птицей и приучение к выстрелу по птице. Сегодня мы поговорим о первых двух этапах.
 

Отработка поиска дичи легавой собакой

Под правильно поставленным поиском легавой нужно понимать такой ее ход при розыске птицы, при котором собака наиболее исчерпывающе обыскивает предоставленное ей поле, работая от ведущего на ветер вправо и влево, в пределах видимости и слышимости команд, делая все это как бы самостоятельно.
При этой системе поиска собака движется, как челнок, а линии ее движения в ту и другую стороны будут почти параллельны, откуда и носят название параллелей. Расстояние между параллелями должно соответствовать дальности чутья собаки.

Движение собаки правильным «челноком» возможно лишь против ветра, а потому даже хорошо натасканные собаки, пущенные работать по ветру, обыскивают поле бессистемно.

При работе над поиском используется врожденное, инстинктивное стремление собаки к розыску птицы.

Систематически ставя собаку против ветра, мы «поднимаем» ей голову, чем создается возможность максимально дальнему причуиванию.

Работу над поиском лучше начинать до знакомства собаки с птицей на болоте, где нельзя встретить дичь. После нескольких уроков, когда собака более или менее усвоит предъявляемые ей требования, работу над поиском переносится на то болото, где собака будет встречаться с птицей.

Для усвоения собакой движения на параллелях с первого же урока нужно применять крепкий шнур длиной 25–30 метров, на одном конце которого прикреплен карабин, а на другом – петля для удержания шнура в руке. В дальнейшем шнур поможет и при удержании собаки от гоньбы.

Перед пуском в поиск собаку укладывают у ноги с левой стороны, а натасчик встает лицом прямо против ветра. Дав собаке успокоиться, натасчик делает поворот направо и, пройдя 4–5 шагов, дает собаке команду «вперед». Как только собака обгонит его, натасчик поворачивается налево и, встав таким образом снова лицом против ветра, не торопясь движется в этом направлении.

Как только собака, находящаяся в это время от натасчика в правой стороне, уйдет почти на всю длину шнура, ведущий дает свисток и, повернувшись налево, жестом показывает, чтобы собака следовала за ним.

Если собака не подчинится, то рывок затянувшегося шнура заставит ее сделать это. Как только собака повернется и последует за натасчиком, шнур быстрыми движениями укорачивается, чтобы не мешать ходу собаки, и вновь распускается, как только она обгонит ведущего.

Последний тут же вновь поворачивается лицом против ветра, следя за движением собаки. Не давая натянуться шнуру, натасчик вновь свистом и рывком заставит собаку повернуться и следовать в нужном направлении.

«Секрет» пользования шнуром состоит в том, чтобы свисток, приказывающий собаке повернуться и следовать за натасчиком, предшествовал бы рывку, а не наоборот. Короткий свисток постепенно превратится в сигнал «поворот». Продолжительный же свисток останется прежней призывной командой.

Применяя шнур длиной 25–30 метров, мы тем самым приучаем собаку двигаться на параллелях этой широты вправо и влево, какового расстояния собака будет придерживаться в течение последующих уроков без удержания шнура в руке и после полного освобождения.

Для успеха натаски необходимо с первого же дня работы над поиском прекратить свободные прогулки с собакой в поле, а по окончании урока тут же брать собаку на сворку.
 

Ознакомление с птицей легавой собаки

Полностью ознакомить собаку с дичью – это не значит добиться от нее лишь стойки по птице.

Помимо этого, она должна причуивать дичь на предельном для ее чутья расстоянии, останавливаясь в зависимости от той или иной строгости птицы.

Необходимо также, чтобы собака знала повадки этих птиц; она должна отличать запах, идущий непосредственно от птицы, от ее следа, а также игнорировать мелких птичек.

С этой целью нужно сделать с ней какое-то количество выходов в поле, во время которых собака должна ознакомиться с новым, неизвестным ей доселе внешним миром, с многочисленными и волнующими болотными запахами, среди которых она будет со временем отличать запах дичи и делать по ней стойку.

Процесс ознакомления с птицей является продолжением работы над поиском и производится одновременно с последней. При этом собака должна находиться по-прежнему на шнуре и двигаться только против ветра.

Лучшей птицей для развития чутья и манеры верхнего причуивания является бекас. Если же приступают к натаске весной, для этого незаменим дупель, который держится на малозаболоченных местах, спокойнее подпускает собаку и недалеко перемещается.

Собаки, натасканные по бекасу и дупелю, почти без предварительного ознакомления работают и по тетереву, сохраняя манеру верхнего причуивания; натасканные же в лесу приучаются работать нижним чутьем и не сразу принимаются искать болотную дичь. Кроме того, лесная обстановка затрудняет работу над поиском и осложняет наблюдение за собакой.

Не все собаки одинаково скоро ориентируются в новых для них условиях и не все одинаково скоро проявляют стойку. Одни это делают с первых выходов в поле, другие значительно позднее. Известны многочисленные примеры, когда собаки, проявившие в зрелом возрасте дальнее чутье, долго не принимались работать птицу, и наоборот.

Объяснение этому нужно искать в состоянии нервной системы тех и других собак.

Собаки уравновешенного типа скорее ориентируются в поле, а поэтому и раньше начинают различать запах дичи, пробуждающий в них инстинктивное стремление к источнику этого запаха, завершающееся стойкой.

Иными словами, собаки эти имеют верное чутье, хотя оно может быть средним по дальности. У собак возбудимого типа процесс дифференциации полученных раздражений протекает затруднительно, а потому они позднее начинают делать стойки.

По измененному отношению собаки к дичи, разнюхиванию следа взлетевшей дичи и более сосредоточенному вниманию к ее взлету можно предугадывать время первой стойки.

Момент этот можно ожидать уже при каждом новом выходе в полежи, поэтому к нему нужно быть готовым, чтобы не пропустить его, ибо важно заставить собаку быть спокойной при взлете первой же птицы, поднявшейся после стойки. К собаке, вставшей на стойку, нужно подойти, сохраняя спокойствие, держа ее на чуть-чуть натянутом шнуре.

Нельзя долго задерживать собаку на стойке. Командой «вперед» заставляют ее согнать птицу, при взлете которой надо подать команду «лежать». Если собака проявит вполне естественное стремление двинуться за взлетевшей птицей, повторная команда «лежать» и рывок заставят ее подчиниться.

Затем собака должна быть обласкана и пущена вновь в поиск только после полного успокоения.

После первой стойки собака как бы перерождается в своем поведении и с этого момента начинает отмечать каждую встречающуюся в сфере ее чутья птицу. Не надо допускать, чтобы собака видела место перемещения птицы, что приучает легавую брать птицу «на глазок», а не работать ее чутьем. Место перемещения должно быть точно замечено натасчиком, чтобы на коротких параллелях направить собаку к птице.

Стойка собаки должна быть крепкой, т.е. продолжаться до подхода натасчика и до его команды «вперед». Если птица поднимется из-под стойки до подхода натасчика, то командой, поданной на расстоянии, нужно заставить собаку лечь.

В случае неподчинения и броска за птицей собаку нужно одернуть шнуром или подозвать свистком и, не наказывая, отвести к месту стойки и уложить. При наказании собаки, подошедшей на свисток, собака перестанет выполнять эту команду.

В результате процесса ознакомления с птицей собака должна проявлять полное спокойствие при взлете птицы и самостоятельно ложиться как при взлете птицы из-под стойки, так и при всякой случайной встрече с птицей.

Наибольшей любовью в нашей стране издавна пользуются легавые собаки, выведенные в Великобритании: пойнтер, английский, ирландский и шотландский сеттеры. В последние десятилетия среди многих наших охотников стали так же популярны немецкие легавые – короткошерстные и жесткошерстные.

Кроме этих наиболее массовых пород иногда встречаются единичные экземпляры немецких длинношерстных легавых, малых мюнстерлендеров и венгерских легавых, которые в нашей стране не получили широкого распространения.

Сеттеров и пойнтеров, выведенных англичанами, называют островными легавыми собаками в отличие от континентальных пород, созданных немецкими, французскими и другими европейскими собаководами.

При выборе собаки следует руководствоваться в первую очередь своими охотничьими пристрастиями и возможностями, чтобы и охота была в радость, и собака не скучала без дела.

Ранее на тему Охота с легавыми:

Источник: https://www.nexplorer.ru/news__11542.htm

Сообщение В тандеме с легавой появились сначала на Охота.

Вы задумывались над тем, что несет и скрывает в себе окрас вашего домашнего любимца. Народная примета толкует, что окрас и пол кота могут воздействовать на организм человека отличительными качествами. По своей природе рыжий цвет выступает знаком огня, солнца, позитивной энергии. Держать в доме кота рыжей окраски положительный знак. Такое животное способно привлечь богатство.

Рыжие коты и кошки приносят счастье

Во времена существования Древней Руси купцы и торговцы держали рыжих котов у себя в магазине, торговой точке, повозке для того, чтобы приумножить свои доходы и привлечь удачу. С того времени рыжая кошка стала выступать хранительницей домашнего очага и уюта.

Возник рыжий окрас котов неспроста. Значение имеет генетика животного, а именно находящийся в хромосоме ген О (от английского слова Orange). Из этого хромосом выделяется пигмент желтого цвета, что и приводит к такому окрасу.

У самцов пигмент доминирует больше, поэтому представительство этого пола больше, чем самок. К окрасу рыжих существ, стоит, присмотрится. Он не бывает чистым, однотонным.

В его виде присутствует разбавленный цвета, что формируют собою рисунок, узор на шерсти.

Если в гене дополнительно присутствует ген D, цвет шерсти будет бежевей. Такого рода шерсть присущи таким породам как персидские коты, британские, порода сибирских кошек. Рыжая кошка имеет одно отличительное качество, это ум.

Для младшего поколения такое животное выступает другом.

Кошка любят ласку и уход

Требования питомцев

Как и каждое живое существо рыжий кот или кошка любят ласку и уход. Старинная примета объясняет, что с первым появлением животного в доме стоит отнестись к нему с уважением. Будет это проявляться и в имени.

Не рекомендовано домашнему любимцу, присваивать кличку в виде имени для человека, это может повлиять на длительность его жизни. Болезни рыжий кот переносит сложно, часто болеют. Хорошо, если кот сам пришел к вам в дом.

Приметы разъясняют, что для славянских народов рыжий кот или кошка выступали в доме хранителями уюта, тепла. Приметы толкуют. Что в стародавние времена кот имел название «Солнечный зверь» и способен был на такое:

• Они лечили от многих болезней, депрессий, алкоголизма.
• Приносили в дом богатство, привлекали удачу.
• Положительную новость, радость, веселье.

Если рыжий кот пришел к вам в дом ожидайте приятные новости. Такие животные имеют сильную ауру. Если рыжая кошка трется у ваших ног или сидит у вас на руках и мурлычет, она забирает плохую энергетику, усталость и весь негатив, что вы накопили за день.

Толкование суеверий

Приметы объясняют, что кот в доме хороший знак. Такие животные не станут жить там, где существует плохая энергетика. Человек, с плохой аурой, не удержит питомца в доме надолго. Люди, обладающие ярким цветом волос, заводят в томе рыжего любимца, так как они оба несут веселье и радость. Такая кошка в доме выступает гарантом благополучия. Главное, относиться к ней с уважением.

Народная примета толкует, что если вы обидите животное, оно обязательно вам отомстит: порвет обои, нагадит в обувь. Наблюдая за своими домашними любимцами, вы сами решаете верить в приметы или нет.

Советуем почитать

Разъяснение приметы о трехцветной кошке

С потерей сережек связано много народных примет

Значение народных примет к дождю

Актуальность народных примет на Новый год

Популярные статьи раздела «Приметы»

• Толкование приметы прыщ над губой
• Народные приметы о перьях павлина в доме
• К чему летучие мыши залетают в дома
• Найти перья приметы и мудрость народов
• Значение приметы накакала птица
• Толкование приметы к чему чужая кошка приходит в дом
• К чему мы слышим звон в левом ухе
• Когда нельзя давать деньги в долг: приметы
• Разъяснение приметы о груди: к чему чешется грудь
• Мудрость не определяется количеством зубов

(с) 2017 Гадания, привороты, заговоры

Вопросы и предложения: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Любые материалы, полученные Вами с использованием Nagadali, Вы можете использовать на свой собственный страх и риск

Разъяснение народных примет про рыжего кота

Источник: http://razvitielife.ru/vospitanie/domashnij-ukhod/36643-primety-svyazannye-s-ryzhimi-kotami-prishel-v-dom

Рыжий волк / Red wolf / Canis lupus rufus

Редчайший вид волков – хищное животное семейства псовых, подвид обыкновенного волка является объектом «Международной красной книги» и с 1967 г. находится в критической опасности. Долгое время его классифицировали как отдельный вид Canis rufus. Любители природы часто путают с красным волком (Cuon alpinus).

ВНЕШНИЙ ВИД, ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ

Рыжие волки – это маленькая копия серого волка. Они поджарые, ноги и уши длиннее, чем у серых сородичей. В окрасе шкуры основной цвет – буровато-серый, конец хвоста и спина – окрашены в черный цвет, а рыжими бывают – морда с белым меховым обрамлением около губ и ноги. 

Мех жесткий и короткий. Причем выраженный рыжий у волка бывает зимой, а летом он линяет. В холке волк вырастает до восьмидесяти сантиметров при длине тела – от 100 сантиметров до 130. Он крупнее койота. Вес колеблется от 20 до 40 кг, а самка, как правило, втрое легче. 

Среда обитания

Рыжий волк селится в зоне прерии, в сильно заболоченных местностях, около рек, среди редких сосен и кустарников или в непроходимых горах. Логовом ему служат дупла деревьев, высокие песчаные берега.

Социальность, повадки,  другие особенности  жизни

Стаи рыжих волков небольшие и состоят из основной семейной пары, их потомства разных возрастов. Ведут ночную жизнь. Внутри стаи фактически не бывает агрессии, но членов других семей изгоняют.

Пары у рыжих волков постоянны. В стае количество особей колеблется около пятнадцати. Есть в стае иерархия – ее члены, «работают» на кормящую волчицу, которую называют доминантной: устраивают ей логово, защищают, кормят, приглядывают за потомством. Только она дает потомство в одной стае.

Питание, способы добывания пищи

Питаются рыжие волки и животной, и растительной пищей. Результатом индивидуальной или групповой охоты ночью бывают грызуны: например, зайцы, нутрии, еноты, изредка – баран,  олень, лось или падаль. Витаминной добавкой являются ягоды. Рыжие волки умеют делать запасы – когда все члены стаи сыты, остатки еды зарывают.

Размножение,  рост, продолжительность жизни

 Период размножения  начинается в январе. Волчица щенится через 60 – 63 суток и уже в марте стаю пополняют от 3 до 6 волчат, были случаи – рождалось 12 волчат. Родители-волки нежно заботятся о детях. Через полгода потомство уже самостоятельно, но остается в стае от 1 года до 4 лет, а потом создают свою семейную стаю.

В природе рыжие волки живут около 4-7 лет, так как часто становятся объектом охоты для крупных и сильных хищников – аллигатора, рыси или других видов волков. В зоопарках рыжие волки доживали до 12-14 лет.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ!

А знаете ли Вы, что:

— Логово для волчицы с потомством чаще всего находится под землей и достигает до 9 метров в длину.

— Глаза у детенышей открываются через девять дней и имеют необыкновенный голубой оттенок, но они быстро выцветают.

— Ноги у волчат растут быстрее тела. С трех месяцев родители учат их охотиться, а  в полуторагодовалом возрасте волк перестает расти. Половая зрелость у самцов наступает в три года, а у самок раньше – в два. 

— Рыжий волк имеет хороший аппетит – в один прием он съедает примерно 8 кг мяса и этого достаточно в течение нескольких дней.

— Очень индивидуален голос рыжего волка – вой: протяжный с чередованием высоты звука означает ситуацию. Чаще всего – призыв к охоте для стаи в вечернее или ночное время. Имеют три типа звуковых сигналов для общения.

— Рыжие волки развивают скорость во время охоты около 40 км/ч; для сравнения серый волк двигается быстрее – до 56 км/ч. Прыгает волк на 4,8 м. 

— Изучение окаменелостей, датируемых возрастом 750,000 лет, дали гипотезу о том, что рыжий волк – потомок примитивного североамериканского волка, проживающий в этих краях раньше  серого волка  и койота. 

— Рыжие хищники в естественной обстановке избегать контактов с человеком. Но история не знает случаев нападения на человека.

— Пока потомство остается в стае, они не должны размножаться. Общение волков происходит с помощью воя, определенных движений и касаний, запахов. Редко метят территорию запахом.

— Одной стае рыжих волков необходимо около гектара для нормальной жизни и питания. Рыжие волки кочуют, ищут хорошие места для охоты и более 10 дней в одном месте не остаются.

— Рыжие волки в холодное время года закрывают подошвы лап и нос пушистым хвостом – теплый воздух дыхания собирается в длинной шерсти хвоста и согревает его. 

— Рыжие волки – важное звеном экосистемы, так как они истребляют,  контролирует количество грызунов, а последние наносят урон

— сельскому хозяйству больше, чем волки.

— На острове Горна, примерно, около 8 миль от реки Миссисипи, находится естественный питомник – место, где размножение рыжих волков в неволе находится под защитой человека для восстановления популяции в живой природе.

АРЕАЛ РАСПРОСТРАНЕНИЯ, ЧИСЛЕННОСТЬ, 

Рыжий волк был обитателем юго-восточных районов Северной Америки – это территории штатов Техас, Северная Каролина, Пенсильвания, Луизианна. Неконтролируемый отстрел для защиты домашнего скота, сужение контролируемых волками территорий, появление гибридов от спаривания с койотами, привел к фактическому исчезновению вида.

Начиная с 1967 года, вид рыжих волков объявлен вымирающим (Endangered).

Природоохранной организацией США взяты под защиту 14 особей рыжего волка в 1980 г. и они  стали размножаться в питомнике. В 1988 этот вид начали возвращать в дикую природу. Удачной оказалась попытка в Грейт-Смоки-Маунтинс – заповеднике в горах Северной Каролины. Популяция  там успешно увеличилась до ста особей.

В зоопарках  и питомниках мира радуют знатоков около 270 волков

РОДСТВЕННЫЕ ВИДЫ РЫЖЕГО ВОЛКА

В природе существовали три подвида рыжих волков:

Canis rufus floridanus, зарегистрирован как вымерший подвид в 1930 году, Canis rufus rufus – та же участь постигла в 1970 году, и Canis rufus gregoryi прекратил существование в 1980 году.

Источник: https://dikiymir-zoo.ru/khordovye/mlekopitayushchie/khishchnye/psovye/volki/2-ryzhij-volk

Рыжий кот в доме: приметы

Издавна считалось, если появился рыжий кот в доме, то жди большого счастья. Питомец яркого солнечного окраса, словно магнит привлекает радость, взаимопонимание, деньги и везение.[содеражание]

Потому практически все приметы про рыжего кота сулят нечто замечательное, а его поведение при грамотной расшифровке помогает защититься от всякого зла.

Лучший подарок

Рыжий кот

Вообще народные приметы рекомендуют дарить рыжих кошек. Огненно–рыжий зверь – это некий небесный посланник, воплощающий частичку божественного огня, а оно эффективно очищает окружающий мир от негатива. Потому если ничейный рыжий кот пришел в дом, то оставьте его себе.

Одним своим присутствием котик способен свести к минимуму любую агрессию, болезни и негативные флюиды. Кроме того это настоящий талисман, отводящий темные силы, недобрых людей и невидимые негативные программы.

Важно: Чтобы заполучить удачу при дарении нужно вернуть дарителю пару монет или какой–нибудь небольшой предмет строго из желтого металла (булавку, значок). На худой конец сгодится оранжевое куриное яйцо.

Встреча на улице

Встретился на улице

Народные приметы уверены, что встреча с огненным котом вне дома непременно принесет уверенность, надежду и удачу. В частности если:

• Дорогу перебежал рыжий кот? Приметы гарантируют сегодня удачу в любых начинаниях. Смело беритесь за проблемы, которые ранее вызывали сомнения.
• В голове давно зреет некий план, то чисто рыжий или белый кот с оранжевыми подпалинами на улице призывает к решительным действиям.
• Наилучшим знаком считается рыжая кошка, которая вознамерилась потереться об ноги прямо на улице. Получите нужную помощь от друзей, прибыль и общее везение.
• Рыжий кот, встреченный на улице мужчиной, обещает ему серьезные отношения. Особенно, если котейка прошелся слева направо. Котик пробежал в обратную сторону? Наметился легкий, ни к чему не обязывающий флирт.
• Женщинам народные приметы предлагают несколько иную расшифровку. Кот, перешедший дорожку с левой на правую сторону сулит мимолетный роман. Если проворная животина перебежала прямо под ногами в левую сторону, то грядет расставание с избранником.
• Хорошо видеть чужого рыжего кота на пороге собственного дома или квартиры. Этот странный визитер обещает вам сюрприз или приятный подарок.
• Лучше всего, если повезло в течение одного дня встретить нескольких котов рыжего окраса. Это верный признак того, что завершилась черная жизненная полоса. Скоро все волшебным образом наладится.
• Случилось наблюдать за кошачьей дракой? Присмотритесь. Если в схватке победил рыжий кот, то вы тоже окажетесь победителем в любом, даже долговременном проекте или деле, за которое возьметесь в этот день.

Прибился к дому

Что значит, если случайно прибился рыжий кот? Вам обещана невероятная удача в самых привычных делах и безнадежных планах. Но мало просто приютить котенка, что приблудился.

Чтобы он стал домашним защитником, необходимо дать ему соответствующую кличку, обеспечить достойные условия для проживания и относится серьезно, как к настоящему магическому талисману.

Что конкретно обещают рыжие коты в доме?

Важно: Даже если по какой–то причине вы не можете взять приблудившегося рыжего котенка в дом, то угостите его вкусненьким, и попробуйте пристроить к кому–то из знакомых. Возможно, в этот момент кто–то другой нуждается в удаче больше, чем вы.

• Если вы подобрали на улице котейку, обогрели его и оставили в доме, то ждите большой удачи и прибыли.
• Никогда не прогоняйте огненную кошку, которая сама пришла к порогу. Спугнете удачу!
• Незнакомый рыжий кот пришел в дом: примета советует накормить его от души, даже если после обеда наглый гость благополучно исчезнет. Это буквально означает, что вы прикормили удачу.
• Вообще у рыжего питомца должна быть большая миска для еды. Считается, что чем больше размер посуды, тем больше счастья и удачи привалит.
• Грязный и потрепанный рыжий кот пришел в дом? Примета советует отмыть его и непременно оставить. Этот бродяга точно отвел серьезную беду.

Расшифровка поведения

Народные приметы про рыжего кота в доме напоминают, что по поведению питомца можно судить о людях, которые заходят в гости. Более того следует обращать внимание на любые несвойственные коту в обычное время «выходки».

• Если котейка вдруг зашипел на визитера, да еще и шерсть стала дыбом, значит, гость задумал недоброе или, по меньшей мере, лелеет в душе не самые светлые намерения.
• Если питомец агрессивно реагирует на нового ухажера, то даме стоит задуматься: нужен ли ей избранник, которого явно не одобряет любимая киска.
• Пришли домой, а солнечный кот встретил вас с громким мяуканьем и начал истово тереться об ноги? Вы явно подцепили дурной глаз или негатив на улице. Не отгоняйте мурлыку, позвольте досконально прочистить собственную энергетику.
• Рыжая кошка буквально льнет к телу, старается прижаться теснее, а то и вовсе забраться на голову? При этом ее распушенный хвост активно бьется или мягко опахивает? Не пугайтесь – идет процесс очищения от негатива или избавления от затаившейся хвори.
• Если после подобной процедуры носик у котика стал горячим и сухим, то на вас пал серьезный сглаз.
• Когда рыжий кот перебирает лапами на теле, вздрагивая всем корпусом, он отгоняет нечисть.

Важно: Кстати, если кто–то в доме заболел, немедленно пустите к пациенту рыжего «доктора». Он не только поднимет настроение, но и соберет своими лапками все болячки.

Более того, если рыжая кошка, навестив больного, старательно вылизывается и очищает подушечки лап, то она буквально выгрызает болезнь. После этого можно с уверенностью ждать скорого выздоровления.

Рыжая кошка: примета счастья Чем так привлекают к себ

Канал ЖИТЕЙСКОЕ ПОЗНАНИЕ приоткроет окно в неизведа�

Признанной защитницей человека считается собака. Ко�

В Древнем Египте кошка считалась священным животным,

Рыжий кот: примета счстья. Еще в древние времена счит�

Народные приметы про кошек Если дома черный кот (кошк

О магических свойствах котов и кошек, народных приме�

Кошка — существо загадочное и мистическое. Поэтому, �

Народные Приметы про кошек. Кошки всегда считались о�

Предупреждающие знаки

Если котейка вдруг остановился и внимательно смотрит в одну точку, значит, в ваш дом пожаловал потусторонний гость. Не мешайте своему защитнику и не отвлекайте его. Агрессия в поведении указывает на то, что нечисть пытается прорваться в наш мир. Если киска расслабилась и успокоилась, то вам ничего не угрожает. Либо гость решил обойти вас стороной, либо рыжая кошка его прогнала.

• Собрались в поездку, а домашний питомец вздумал перейти дорогу в левую сторону прямо перед дверью? Суеверия советуют отказаться от задуманного или выждать хотя бы полчаса. Возможно, именно эта задержка позволит избежать досадных неприятностей, а то и большой беды в дороге.
• Если апельсиновая киска прошмыгнула вправо, то смело выходите из дома – вас надежно оберегают.
• Рыжая кошка в доме преспокойно спала целый день, и вдруг без причины начала призывать вас к игре? Скоро придет радость. Но чтобы закрепить это знамение, не отказывайте питомцу и поиграйте с ним несколько минут.
• Если кот веселится, носится по дому и прыгает вокруг вас, то это добрая примета. Она обещает, что в ближайшем будущем вы сами будете «скакать» от счастья.
• Рыжий питомец выскочил из–за угла, чем несказанно напугал? Не переживайте! Это лишь особенный кошачий способ отпугнуть грустные думы и сомнения. Лучше всего, если вы вскрикнули от неожиданности. Этим вы незаметно для себя избавились от доли накопившегося негатива или страха.

И напоследок несколько предупреждений, несоблюдение которых негативно отразятся на вашей жизни.

Если вы часто и безжалостно мучили кошек, то народные суеверия гарантируют, что после смерти они непременно отмстят, как бы смешно ни звучала эта угроза.

Нельзя прогонять из дома рыжего кота, даже если он непомерно нашкодил. Тем самым вы лишите себя удачи и счастья ровно на три года. Хуже всего убить солнечного зверя. Это действие считается греховным и сулит целых семь беспокойных и безрадостных лет.

еще никто не проал Loading… Тест онлайн  

Источник: http://slovomaga.ru/primety-i-sueverya/ryzhij-kot-v-dome.html

Рыжий кот в доме: приметы, связанные с рыжими котами

Сегодня практически у каждого человека дома есть питомец. Но самые популярные любимцы – это кошки. Красивые, грациозные, добрые животные, дарящие позитив и тепло своим хозяевам.

И многим бывает интересно, а несёт ли какое-то таинственное значение окрас домашнего любимца? Ведь такие пушистые друзья – сами по себе существа необычные и загадочные. Что ж, кое-что интересное на эту тему есть.

И в качестве примера хотелось бы рассказать о том, что может принести своему хозяину рыжий кот в доме. Приметы помогут в этом разобраться.

Нежданный гость

Бывает такое, что человек, придя домой, замечает около калитки своего частного дома или в подъезде кошку огненного окраса. Некоторые решают рискнуть приютить питомца. И не зря. Говорят, что рыжий котенок – это олицетворение счастья.

Тому человеку, который его возьмёт домой, будет ниспослана удача и успех во всех делах. Кстати, стоит не пожалеть для кота большой миски. Чем крупней размер – тем больше будет счастья. Во всяком случае, так говорят приметы про рыжих котов.

А они основаны на наблюдениях.

Ещё говорят, если такой кот прошёл мимо дома, то, значит, жителям его грозила большая беда, а животное её отвело. Кстати, ещё в народе считается, что огненный питомец защищает своего хозяина он недоброжелателей и завистников. «Рыжики» обладают солнечной и яркой энергетикой. Так что злые языки никак не смогут испортить жизнь или репутацию человеку.

Поведение

Стоит понаблюдать за тем, как действует в тех или иных ситуациях рыжий кот в доме. Приметы об этом многое рассказывают. Например, при виде человека с недобрыми намерениями и дурным глазом животное ещё на пороге распушит хвост или даже зашипит. Точно так же отреагирует кошка и на молодого человека своей хозяйки, если тот ей изменяет.

«Рыжик» встречает мурлыканьем и трется о ноги, просясь обниматься? Значит, на человека извне было оказано отрицательное влияние, и питомец хочет очистить хозяина от негатива.

Кстати, если у кота нос стал горячим, значит, пожелания недругов были очень злыми. Питомец дергается во сне? Значит, «обряд очищения» прошел успешно. Кот перебирает лапками во сне и вздрагивает? Отгоняет злых духов от дома. К слову, если человек заболел, а питомец, полежав на нём, ушел умываться, значит, недуг отступит.

Предупреждения

Рыжие коты в доме – что они несут ещё, помимо вышеперечисленного? На самом деле есть ещё масса интересных фактов, которые можно отметить вниманием. Например, если у питомца вздыбилась шерсть, и он внезапно начал настороженно смотреть в одну точку – значит, отпугивает злые силы.

Человек куда-то собирается уезжать, а кот ходит слева направо не переставая? Лучше остаться в доме. Или задержаться на минут двадцать. Говорят, что солнечный друг таким поведением предупреждает о дорожных происшествиях.

Кот спал, мирно посапывая, но внезапно пробудился и начал заигрывать с хозяином? Это к радости, так что не нужно отказывать питомцу в удовольствии порезвиться.

А ещё примеры про рыжих котов гласят: если пушистый друг решил попугать своего хозяина своими внезапными игривыми нападениями засады – значит, он отпугивает сомнения и печальные мысли, которые пытаются пробраться в душу хозяина.

Интересные факты

Многие люди издавна считали, что богатство – это именно то, что сулит рыжий кот в доме. Приметы подтверждают данные убеждение. Питомцы с «золотой» шерсткой будто бы магнитом притягивают к себе деньги.

А ещё наблюдения показывают, что «рыжики» лучше всего приживаются у людей с огненными волосами. Кошки словно чувствуют «родственную душу», весёлый и яркий нрав хозяина.

Кстати, рассказывая про приметы, стоит обратиться и к науке. За формирование красноватого оттенка шерсти отвечает особый мутантный ген, известный как orange. Но он наделяет кошку не только особым цветом, а ещё и оказывает влияние на характер животного.

Во всяком случае, есть теория о близком расположении orange и поведенческих генов. Если верить ей, то чем ярче окрас, тем сложнее с животным договориться. Огненные красавцы требуют немало внимания, любви и особой заботы. Более «бледные» и золотистые питомцы менее прихотливые.

Кстати, особенно озорными считаются коты с зелёными глазами.

Немного магии

Как можно было уже понять, если хочется стать счастливым и здоровым, то в этом помогут рыжие коты в доме. Что они несут, кроме всего вышеперечисленного? Пожалуй, вниманием стоит отметить один магический нюанс.

Если рыжий котенок трется о ноги человека или пристает к нему, то не нужно отталкивать животное. Котик пытается поделиться со своим хозяином частичкой своей магической силы и всеобъемлющей ауры. К тому же он оставляет на человеке своеобразную астральную «метку».

Кстати, рыжие коты никогда не бывают одинаковыми. Это ещё одна их изюминка. На шерсти у каждого котика можно заметить рисунок – мраморный, пятнистый или полосатый.

Но если это — «сиамец» кремового или персикового окраса, то он будет отличаться очень добрым и игривым характером. Всё из-за магии цвета!

Занимательные факты

Есть ещё одна довольно интересная примета. Она гласит: если регулярно хвалить своего рыжего питомца, гладить его, общаться с ним, то обязательно случится что-то хорошее.

Только слова должны быть искренними. Настоящая ласка и добро чувствуется котами. Они не только отблагодарят ответным отношением, но ещё и приманят счастье для хозяина.

Так что очень полезен бывает рыжий кот в доме. Приметы это подтверждают.

Кстати, на плохое отношение или даже мимолетное хозяйское безразличие питомец может обидеться. И даже отомстить. Причем намеренно. Так что лучше не расстраивать питомца. Кстати, если огорчённым выглядит хозяин, то пушистый друг это почувствует и сделает всё, что в его кошачьих силах. Согреет, помурлычет и даже принесет «подарок» человеку в виде добычи.

И ещё: как поступить, если кот пришел в дом? Примета гласит – стоит его взять к себе и приютить. Если нет такой возможности, то как минимум угостить вкусным ужином и свежим молоком.

Хотя, как показывает практика, рыжие создания так быстро завоёвывают сердца людей, что, попав в дом на «перекус», они остаются там уже навсегда. Это тоже не иначе как кошачья магия. Самое главное – любить животное.

Ведь эти создания для того и созданы.

Источник: http://fb.ru/article/273242/ryijiy-kot-v-dome-primetyi-svyazannyie-s-ryijimi-kotami

Рыжий кот: породистые и беспородные огненные питомцы

1. Немного об окрасе
2. Породы в цвете orange
3. Особенности рыжиков

Рыжий кот является настоящим подарком, особенно если вы завели его не целенаправленно, а нашли, к примеру, на улице.

Такой питомец излучает целебное тепло, поднимает настроение и обеспечивает достаток. Почему? Считается, что это связано с цветом его шубки.

Присмотритесь, ведь ваш Рыжик на самом деле – это огненный комочек счастья, солнечный клубочек с особенной энергетикой, золотой пушистый самородок, притягивающий в дом финансовое благополучие.

Рыжий кот как никакой другой способен зарядить своего хозяина оптимизмом и подарить заряд положительных эмоций, которого хватит надолго

Немного об окрасе

Рыжий цвет шерсти фелинологи определяют как красный и зависит он от гена О, который называется orange. Он является доминантным, соответственно, благодаря ему и происходит окрашивание шерсти потомства.

Ген orange расположен на Х-хромосоме, а так как она является мужской, то рыжих кошек значительно меньше, чем котов такого же окраса. Еще одна интересная особенность данной расцветки – ее неравномерность.

Вы никогда не встретите мурлыку, шерсть которого будет иметь ровный оранжевый оттенок – рисунок с перекликающимися яркими и тусклыми элементами будет присутствовать всегда. В некоторых случаях ген orange разбавляется и в результате дает кремовый либо черепаховый окрас.

На заметку! Интересным является тот факт, что черепаховый окрас присущ исключительно кошкам!

Чем меньше ярких пятен в окрасе рыжего кота, тем спокойней и покладистей его характер

Породы в цвете orange

Наиболее часто рыжие коты встречаются, конечно же, на улицах. Это, как правило, беспородные животные, отличающиеся веселым нравом и огромным жизнелюбием. Но так как спрос на огненных питомцев с каждым годом неумолимо растет, то генетики все чаще используют ген orange при выведении новых поколений.

Однако далеко не все породистые коты могут быть рыжими, а наиболее привычными в таком цвете будут:

• персы;
• шотландские вислоухие;
• британцы;
• сибиряки.

Томные персы

Рыжий персидский кот – это солнечный шарообразный комочек, который постоянно спит на вашем диване, а благодаря своей длинной шерсти, он еще и переливается различными оттенками золота, что привносит в повседневность некое ощущение праздника.

Ни одна другая порода в этом окрасе не будет смотреться так нарядно и пафосно. Благодаря этому огненные персидские кошки являются частыми участниками выставок и прочих подобных мероприятий.

И при этом конкуренция среди них огромна, а судьи всегда очень наблюдательны и могут снизить оценку за, казалось бы, незначительные мелочи.

Некоторые хозяева рыжих персидских котов в преддверие выставки всеми силами стараются выровнять золотой окрас, а саму шубку сделать более блестящей и ухоженной.

Чаще всего на выручку приходит обычный отвар луковой шелухи, которым ополаскивают шерсть животного, после чего высушивают и немного припудривают.

Кроме того, выставочные рыжие персы нуждаются в определенной диете, которая будет включать морскую рыбу и овсяную кашу.

Персидские рыжики всегда выглядят очень важно и даже несколько надменно, и при любой возможности хвастают своим роскошным «лисьим» хвостом

Шотландские вислоухие

Рыжий вислоухий кот всегда будет находиться в центре внимания, причем не только из-за особого окраса, но и благодаря форме своих ушей. Такие представители шотландской породы пользуются огромным спросом во всем мире, а потому считаются настоящей удачей для любого заводчика.

Рыжая окраска у вислоухих кошек – это нестандартно, но в то же время невероятно ярко и выразительно. Такое животное всегда будет останавливать на себе восторженные взгляды, притягивая внимание абсолютно всех окружающих.

У представителей данной породы оранжевый пигмент обычно распространяется по шерсти более равномерно, чем у персов, но при этом пятна, полосы и прочие рисунки исключением не являются.

Кроме того, у рыжих вислоухих котов нос и подушечки лап всегда окрашены в ярко-оранжевый, практически красный цвет, а глаза при этом могут иметь медный либо приятный золотистый оттенок.

На заметку! Недостатком для рыжей вислоухой кошки, как, впрочем, и для персов, является наличие белых волосков!

Шотландский вислоухий рыжик – это очень умный и сообразительный питомец. Такой кот является легко обучаемым и всегда понимает все, что пытается донести до него хозяин.

Это животное обязательно привнесет в ваш дом уют, покой, равновесие и наполнит очаг теплом и умиротворением.

Плюс ко всему, представители этой породы с рыжим окрасом очень любят играть с детьми, а благодаря своему уравновешенному характеру, спокойно переносят все «тяготы» такого общения и практически никогда не выпускают своих коготков.

У рыжего вислоухого кота очень мягкая шерсть, а особый окрас делает ее еще более теплой и приятной на ощупь

Очаровательные британцы

Британский кот также вполне может быть рыжим. Такой питомец отличается своей искренностью и дружелюбным отношением ко всем обитателям дома.

Он абсолютно не против оказаться в многолюдном обществе и явить ему на суд свой шикарный окрас – рыжий британец охотно позволит себя погладить и даже немного подержать на руках.

И несмотря на природную сдержанность, этот кот до самой старости будет любить подвижные, шумные, активные игры.

Рыжий окрас у кошек британской породы называется Red. Он являет собою сравнительно равномерный цвет, достаточно глубокий, и покрывает каждый волос от корня и до кончика.

Незначительное изменение оттенка в зоне лба, а также на лапах и хвосте для данной породы считается допустимым.

При этом глаза у рыжих британцев непременно медные либо лимонно-желтые, а подушечки лап, зеркало носа и контур глаз – кирпично-красные.

Что касается характера рыжих британских кошек, то они чрезвычайно умные и бесстрашные, с полуслова понимают своего кормильца и им довольно быстро удается привить хорошие манеры. К человеку такой питомец привязывается очень сильно, но благодаря своему свободолюбивому нраву, находясь в одиночестве, страдать не станет.

Огненные британцы обладают огромным терпением и не стремятся к лидерству, поэтому легко уживаются с другими питомцами, в том числе и с собаками

Сибиряки

Рыжий сибирский кот невероятно роскошен и импозантен. При этом он собственник, который будет и днем, и ночью ревностно охранять свою территорию.

Этот питомец отличается наблюдательностью, он всегда будет первым знать о появлении в доме посторонних и первым сообщит об этом своему хозяину. Кроме того, такой кот очень смелый – не боится ни собак, ни незнакомых людей, ни громких звуков.

Огненный сибиряк постарается навести в доме свои порядки, но в то же время будет беспрекословно слушаться кормильца: он быстро запомнит, где находится его лоток, когда следует бежать к блюдцу за очередной порцией корма и в какой точке квартиры расположено его спальное место.

Плюс ко всему, рыжий сибирский кот очень сообразителен и, прежде чем достать игрушку, которая закатилась под мебель, он хорошенько обдумает, как это сделать максимально быстро и правильно.

Рыжий сибирский кот любит покорять вершины, поэтому в доме искать его в первую очередь необходимо на верхней полке шифоньера либо на холодильнике

И на этом породы рыжих котов не оканчиваются. Среди многих можно встретить совершенно очаровательных американских керлов с их загнутыми ушками, огромных мейн-кунов, короткохвостых бобтейлов, огненных абиссинок, голубоглазых охос азулес и т.д.

Особенности рыжиков

Если говорить о рыжих котах из «дворянского сословия» — о беспородных, то их характер может быть довольно многогранным. Одни отличаются дерзостью и задиристостью, другие – повышенным любопытством и боязливостью, третьи – добродушием и дружелюбием. Однако все же есть одна черта, присущая абсолютно всем огненным кошкам – это хитрость.

Даже в народных сказках самые сообразительные мурлыки, которые всеми правдами и неправдами находят выход из любой ситуации, непременно рыжие, например, кот в сапогах и Котофей Иванович.

При этом хитрость рыжикам присуща с самого детства – будучи еще маленькими котятами, они применяют ее для совершения своих умилительных шалостей и для того, чтобы завоевать расположения у каждого члена семьи.

Что касается нрава огненного питомца, то его легко можно определит по сочетанию цвета шерсти и глаз:

• Рыжики с ярко-зелеными глазами всегда очень веселые; энергия из них бьет ключом и непременно заражает всех окружающих.
• Обладатели желтых и медных глаз, напротив, более спокойные и предпочитают проводить основной отрезок времени лежа в удобном кресле.
• А вот рыжий кот с голубыми глазами встречается крайне редко. Такое сочетание присуще в основном для породы охос азулес либо для маленьких котят, которым еще не исполнилось 2-х месяцев.

На заметку! Формирование оттенка глаз у кошек оканчивается по достижении двух- либо трехмесячного возраста!

Но несмотря ни на что владельцы рыжих котов бесконечно рады тому, что по их дому носится пушистый огонек, который каждый день наполняет каждую комнату теплом и радостью. А харизма таких питомцев несравнима ни с чьей другой! Не верите? Проверьте сами!

Источник: https://lemiki.ru/ryzhij-kot/

Сообщение Взять рыжего зверя появились сначала на Охота.

» необычное интересное » Мнение экспертов

Заботимся о здоровье

В теплое время года возбудители различных болезней и паразиты активизируются. Весной им гораздо проще проникнуть в организм вашего питомца, ведь его иммунитет ослаблен после долгой и холодной зимы.

Поэтому необходимо убедиться в своевременной дегельминтизации собаки и наличии необходимых прививок от таких болезней, как чумка, энтерит, лептоспироз и бешенство.

Не пренебрегайте прививкой от бешенства, ведь с наступлением весны животные начинают чаще бывать на природе, а значит подвергаются повышенному риску контакта с больным животным.

В России распространены вакцины «Пиродог» и «Nobivac Piro», которые помогают организму выработать иммунитет против бабезиоза (пироплазмоза) собак.

Однако не стоит полностью полагаться на вакцину, ведь кроме пироплазмоза, клещи переносят большое количество разнообразных заболеваний. Для борьбы с этими опасными насекомыми существует несколько проверенных средств:

Все эти защитные средства помогают организму избежать не только укуса клеща, но и блох, а также других паразитов.

Инсектоарицидный спрей  защищает собаку от насекомых в течение небольшого времени. Он будет работать ровно столько, сколько сохранится на шерсти животного. В зависимости от условий, указанных производителем на упаковке, действие спрея сохраняется от нескольких дней до нескольких недель.

Капли на холку от укусов насекомых и паразитов считаются более действенным и надежным защитным средством. Большинство из них впитывается в кровь и разносится по организму при помощи лимфы. Как правило, капли выполняют свою защитную функцию не менее месяца.

Однако при выборе этого средства борьбы с опасными насекомыми, следует правильно подобрать вид капель в зависимости от размера собаки и аккуратно рассчитать дозировку.

При неправильном использовании химические средства против клещей могут вызвать интоксикацию организма.

Одним из самых популярных защитным средств от насекомых является специальный ошейник для животных. Его можно приобрести в ветеринарной аптеке. Однако такой способ защиты не подойдет, если у вас в доме несколько животных, ведь в игре они могут прикусывать друг друга за шею, а значит, получить отравление. Обычно ошейник выполняет свою защитную функцию в течение нескольких месяцев.

При использовании любого инсектоарицидного средства важно соблюдать несколько простых правил.

1. Не допускать передозировки продукта.

2. Не допускать попадания средства на слизистые животного.

3. Не давать животному облизывать шерсть с нанесенным защитным средством.

4. Не давать животному кусать защитный ошейник.

Преобразите свою собаку

Как и люди, животные нуждаются в заботе о своем внешнем виде, особенно с наступлением весны. Подготовить собаку к теплому сезону несложно.

Сначала нужно провести необходимые гигиенические процедуры: подстричь когти, выстричь шерсть между лапами, удалить шерсть в ушах. После этого нужно позаботиться о шерстном покрове.

Если ваша собака жесткошерстная, необходимо провести процедуру тримминга. Если вы не умеете делать это самостоятельно, можно обратиться за помощью к профессиональным грумерам.

Владельцам голых собак весной нужно позаботиться о наличии гиппоаллергенного крема от загара и хлопковой рубашки или комбинезона для защиты от палящего солнца.

Не дайте своей собаке потеряться

Чем больше времени вы проводите с собакой на прогулках, тем больше у нее шансов потеряться. Чтобы ваш питомец вернулся к вам целым и невредимым, позаботьтесь о том, чтобы нашедший ее человек смог с вами связаться. Купите в зоомагазине адресник. Они бывают капсульные и металлические.

В капсульный адресник вставляется бумажка с именем и номером телефона владельца, а на металлическом вы можете выгравировать контактную информацию «на века». Лучше использовать оба вида адресников, ведь во время активных игр один из них может слететь с ошейника собаки.

Источник: http://kotopes.ru/vesennie-zaboty-o-sobake

В какое время года лучше приобретать собаку?

На дворе уже сентябрь месяц, а мне продолжают поступать предложения дрессировать щенков. За последнюю неделю это были трехмесячный лабрадор-ретривер, двухмесячный ягдтерьер и трехмесячный щенок немецкой овчарки.

Ягдтерьер Вест родился в марте

Я решил, что это достаточный повод для того, чтобы высказать свое мнение и раскрыть суть данной проблемы.

Заводчики работают не «покладая рук» и все любители собак знают, что приобрести щенка можно в любое время года.

К несомненному плюсу этого «усердия» можно отнести то, что как только нас охватывает нестерпимое желание завести собаку, так немедленно подворачивается «счастливый случай» для ее приобретения. «Разве это не судьба?» – думает обрадованный владелец и спешит с чудно пахнущим щенком на руках к себе домой …

Я сам был таким любителем и прекрасно понимаю чувства новоявленных собаководов.

Когда рождаются детеныши в природе

А теперь, отбросив эмоции, обратим взгляд на мудрую природу.

Зададим себе простой вопрос. Когда рождаются детеныши в дикой природе: у птиц, грызунов, копытных и наконец, у представителей семейства собачьих – лисиц, шакалов, волков?

Лисенок у логова

Конечно, не летом! И не осенью! И тем более, не зимой! Не надо быть биологом (ботаником, зоологом, физиологом), чтобы твердо ответить на этот простой вопрос категоричным отрицанием – нет! Животные в природе не производят потомство в какое-либо время года, кроме весны.

И этому есть очень простое объяснение. В весенне-летний период кроме обилия пищи, создаются наиболее благоприятные условия для развития максимально здорового организма. Именно поэтому, каждую весну природа расцветает под животворящим теплом солнечных лучей!

Как специалист по дрессировке собак, добавлю, что эти же условия необходимы и для дрессировки собак, то есть для наилучшего усвоения ими выученного материала!

Я многократно убеждался на собственном опыте, что летом мои подопечные намного лучше обучались, чем осенью или зимой. Поэтому, я прекратил работать в холодное время года со щенками, не достигшими 5-6 месячного возраста.

Мнения дрессировщиков-практиков

Такого же мнения придерживаются и другие профессиональные дрессировщики, то есть те, кто дрессирует собак самостоятельно, а не многочисленный «руководящий» персонал дрессировочных площадок.

Вот что пишет французский дрессировщик легавых собак Роберт Доманже в своей замечательной книге «Дрессировка Фрама. Письма к дядюшке Клодомиру». 1993 на стр. 23.

«Приблизительно в марте мы купим себе трех- или четырехмесячного щенка; таким образом, у нас впереди будет весна и лето, чтобы растить его, и первые свои шаги на поприще охоты он сделает в сентябре, а в следующем году, к открытию сезона, он будет  уже готовой собакой, обеспечивающей нам наши охотничьи радости».

То есть, он рекомендует брать щенков, которые родились в январе, чтобы к возрасту четырех месяцев уже приступить к дрессировке собаки в поле, когда установится достаточно теплая погода.

Доктор Ф. Грандерат (Руководство по книге Ф. Грандерата «Дрессировка и натаска собак», 1991) вообще не считает нужным обсуждать приобретение щенка в иное время года, кроме как ранней весной. Вся дрессировка у него происходит летом.

Вывод

Исходя из собственного опыта и опыта дрессировщиков-практиков, я настоятельно рекомендую всем будущим владельцам собак:

Во время обучения ягдтерьера Веста охоте на боровую дичь

1. Приобретать щенков, рожденных ранней весной и в возрасте не младше двух месяцев;
2. С двух-трех месяцев начинать домашнюю (начальную) дрессировку собаки дома, создавая с ней бесконфликтные иерархические взаимоотношения;
3. С наступлением теплых дней – переходить к дрессировке собаки на улице.

Не спешите с приобретением щенка:

1. Подготовьтесь к его приему;
2. Походите на выставки и выводки собак и познакомьтесь на них с владельцами собак выбранной породы;
3. Найдите через них добросовестных заводчиков, узнайте у них о планируемых вязках и договоритесь о приобретении собаки.

Желаю вам удачного приобретения собаки!

Источник: http://cobakabezproblem.ru/v-kakoe-vremya-goda-luchshe-priobretat-sobaku/

Собаки по цветотипу. 🙂

Не откладывая дело в долгий ящик,  написала я пост.  Пост хулиганский, потому что я отцветотипировала  братьев наших меньших.  Решила назначить каждому цветотипу по несколько самых подходящих пород.  Кому суждено семенить рядом с Весной,  а кому нужна женщина Зимнего масштаба.  А?  Фотографии я взяла из подборки ana_lee в жж, за что ей большое спасибо.

Весна

Естественный  человеческий порыв выдать Весне всех маленьких, хорошеньких  собачек. Чихуахуа, папильон-бабочки, мальтийцы и той пудели  отличное сопровождение для  Весенней  внешности.

  Весну как-то хочется видеть в окружении стайки  маленьких собачек, чем с одной   стандартного размера.  Но остановиться на мелких собачонках   означало  бы незаслуженно  обделить Весну. Создать ощущение множества одной собакой может далмаатин.

 Окрас “в горошек”  будет приятно пестрить рядом с  подвижной, улыбчивой Весной и радовать глаз.

Чем еще может собачий мир порадовать Весну. Этой солнечной певунье в первую очередь нужна собака игривая,  активная и очень подвижная. Все собаки, которых советуют в компаньоны детям  – отличный выбор для Весны.   Коккер спаниель лидирует.  Пудели, всех размеров, от той до королевских – совершенно весенняя собака.

 Породы с тугой, кудрявой шерстью    – фокстерьеры, ирландские терьеры,  бедлингтон терьеры хороший выбор для Весны.  Очень красиво  и задорно рядом с Весной будет выглядеть собака с рыжими пятнами на белом фоне, например, кавалер-кинг-чарлз спаниэль или собаки с окрасом триколор:  черный, рыжий и белый.

 Такая веселенькая расцветочка дополняет светлые и чистые весенние краски и ее светящееся, любопытствуюещее лицо.

Тех Весен, которые   находят пуделей  и коккер-спаниелей недостаточно собаками,  может порадовать лабрадор-ретривер.  Лабрадор это узнаваемый  золотистый окрас и море искренности, они поймут друг-друга.

Либо можно подойти к проблеме с другой стороны и взять  огромную собаку, например, сенбернара.

 Такая громадина подчеркнет  весеннюю хрупкость  и вызовет у окружающих желание  тоже защищать Весну  и всячески не давать ее в обиду, ну или, во всяком случае не думать о том,чтобы воспользоваться   Весенней искренностью, открытостью и беззащитностью.

 Сенбернары, как и водолазы, это собаки-спасатели, они ничего не охраняют, никого не пасут и вообще ни с кем не вступают ни в какой конфликт. Сенбернаров  выводили в Швейцарии, дабы спасать людей из-под снежных завалов.   Так что это отличный, добрый и сильный спутник для Весны. И окрас у него подходящий.  Белый с большими рыжими пятнами…..

Лето.

Ничто по-моему так громко не кричит “лето”, как русская псовая борзая. Всё, что есть в Летнем цветотипе, собралось в русской псовой.   Она  продолговата,   замедленна, изящна и напоминает птицу.

Во сяком случае, сказать, что борзая бежит нельзя, борзая летит, едва касаясь земли и облагораживая горизонт.    Движения русской псовой, наверное, даже важнее чем ее экстерьер.   Собака   не только расстилается в полете, она так же красиво стоит, лежит и ходит.

  Когда  борзая случайно проходит мимо невольно хочется приподнять воображаемую шляпу. Борзая воздушна, а ее мягкая, волнистая шерсть только пуще усиливает это впечатление, делая собаку как будто совсем прозрачной.

 Встречаются борзые с крупными, черными пятнами на белом фоне, но, в основном окрас у борзой  размытый,  с нечетким контуром пятен и это хорошо вливается  в летнюю палитру.

По темпераменту русская псовая тоже очень напоминает Лето.  Эта собака  ведет себя отстраненно и не любит, когда кто-то врывается в ее личное пространство.  Как и у Лета  внешность борзой  обманчива, с двойным дном.  Никогда нельзя с первого взгляда сказать, чего же там такое  внутри. Борзая выглядит  уязвимо и хрупко, тем не менее,  это исключительно сильная, атлетичная собака.

  То же самое можно сказать  и о мутном, летнем типе. Они выглядят нежно, трепетно, женственно, романтично, но  характером это  сильные, жутко упрямые и даже агрессивные существа. Железная рука в бархатной перчатке это про Лето.

 Сложные, неяркие, холодные цвета  летней палитры хорошо оформляют эту отстраненность и двусмысленность, делая из них загадочность и борзая приходится весьма ко двору.

Возвращаясь к сложной и непредсказумеой природе русской псовой.

 Что тоже  весьма созвучно с Летом,  которое, как правило,  гармоничнее ощущает себя в саду, на балконе, в салоне или будуаре, нежели в лесах,  на горах, в седле  и других кустарных видах транспорта.

Такое попадание  породы и цветотипа вдвойне занимательно, так как собака была выведена в России и Россия же справедливо считается рассадником Лет.

Кстати, благодаря иллюстрациям Эрте, русского иммигранта Романа Тыртова,  борзые в 20-х годах пробрались на страницы модных журналов и плотно там осели.

Несмотря на то, что они мелькают там по сей день,  за борзой закрепился старинный, винтажный налет.  Как и женщины летнего цветотипа борзая часто   выглядит так, словно прибыла к нам из прошлого.

Борзая настолько хорошо вписывается в летний образ, что других пород искать уже не хочется.  Но совсем уж лимитировать женщин летнего цветотипа  тоже не дело, они итак считают себя самыми обделенными :).  Я решила далеко не ходить и подобрать для Лета еше парочку борзых – арабскую, салюки и ирландского волкодава.

 Хотя последний  при беглом  взгляде не создает впечатления ни романтичности, ни мягкости, на самом деле это очень изящная собака.   (черно-белая фотография, с полуразрушеным замком). Среди Лет тоже очень часто встречаются типажи, которые никак не вписыаются в романтичный, принцесса-не-какает образ, тем не менее, зимние, осенние и весение амплуа их явно портят.

 Вот  таким Летам и ирландским  волкодавам было бы комфортно друг рядом с другом.

Для тех лет, которые ни в какую не хотят иметь дела с борзыми, я имею ввиду предложить Керри-Блю-Терьера.  У этой собаки нереальный окрас графитового оттенка с неуловимым голубоватым отливом. Такое сочетание впишется в любую летнюю палитру.   Еще одна опция –  модные в последние годы веймаранеры.

  Эта собака самый главный урок для Лет, которые недовольны своими красками.  Всем своим внешним видом  веймаранер доказывает, что отсутствие контраста это красиво.  Если только вас не смущает удушающее сходство веймаранера с Владимир Владимировичем…. Но на Карлу Бруни веймаранер тоже очень похож.

иллюстрация Эрте.

салюки, арабская борзая.

Осень

Как весне хочется выдать скопом всех маленьких, декоративных собачек, так  же в компанию к  Осени просятся все собаки охотничьи.  Многочисленные гончие  хороши в первую очередь окрасом. Зачастую это  красивый,  чепрак – осенняя палитра.     Во-вторых, это очень активные собаки, которым нужны продолжительные прогулки и физические нагрузки.

 А женщины Осени это дело, как правило, любят.   Так что  они будут не только красиво смотреться рядом, но им так же будет хорошо друг с другом.  По этой же причине, Осень  легко найдет общий язык с кавказской овчаркой и другими пастушьими породами. Это выносливые собаки, которым недостаточно программных прогулок.

Им нужны длительные,  почти изнурительные  вылазки.

Среди охотничьих собак  к Осени особенно тяготеют бассеты  и таксы. Эти  собаки красивы не привычной, классической  красотой, они  берут своим особым очарованием.

 Таксы это  охотничьи, норные собаки, они несмотря на свой внешний вид очень сильны и целеустремленны.

Из “городских” собак   Осени  подойдут немецкая овчарка и эрдель-терьер.  У  обеих пород характерный для осенней палитры окрас,  размытые черные пятна на рыжем и палевом фоне, во-вторых, это подвижные собаки, которым нужно много движения, однако, они не страдают в замкнутом пространстве, как кавказцы или гончие.  На фото  слева не эрдель, эрдель ниже, в снегу.

Для Зимы  нужна  как можно более экзотичная собака.   Царственное, спокойное животное, которое  излучает силу и непоколебимость. Наверное, самая необычная и экзотично выглядящая порода это фараонова собака.  Но они достаточно редки.   Второй естественный выбор  для Зимы это дог.   Дог внушает уважение и некоторый страх.

 В отличие от сенбернара, который остался с Весной,  это не настолько добродушная порода, но и назвать дога агрессивным тоже нельзя. Если борзая – аристократка, то дог – порода царственная. Рядом с ним хочется не приподнять воображаемую шляпу, а проверить, все ли у тебя отутюжено, накрахмалено, заправлено.

Все ли пуговицы целы и не забыла ли ты сколупнуть от подошвы этикетку со скидочным ценником…..

Вторая порода для зимы это афганская борзая.  Она сродни  русской псовой и салюки, но, благодаря длинной, струящейся шерсти афганы смотрятся более экзотично.    Легко могу представить рядом с Зимой добермана.  Его поджарый, подтянутый  силуэт и очень четко прорисованые подпалины  соответствуют контрастной внешности Зимы. Доберманы так же очень преданны, в собачьем мире они слывут однолюбами.  Зимы это оценят.  Обе породы, доберман и афганская борзая довольно сложны в обращении, у них тонкая нервная система, они  могут быть агрессивными и их нужно внимательно и чутко дрессировать.  Зиме  с ее  дисциплиной и перфекционизмом вполне   по силам справиться с этой задачей.  Если Зиме страсть как хочется маленькую собачку, то пусть заведет себе  японского хина.   Если у собаки сомнительный экстерьер, то пусть хотя бы она будет  императорских кровей.

Источник: https://cvetotip.wordpress.com/2010/10/28/dog/

Весенние проблемы домашних животных | Вет-Точка

Весенняя пора для большинства горожан – это подготовка к выездам на природу, на дачи, в деревни, в отпуск. А это значит, что наши питомцы поедут с нами и встретятся с новыми опасностями.

В городе от этих опасностей наших животных, якобы, защищают бетонные стены и питание готовыми кормами. Мы не будем сейчас останавливаться на том, насколько правы те, кто так думает. Это тема для совсем другой статьи, которая непременно будет написана.

А сейчас – о свободе выгула, подготовке к опасностям контакта с незнакомой природой, носителями новых болезней и вообще, о неожиданностях.

Весенние подарочки

Для начала — о «весенних обострениях».

Как правило, весной у собак и кошек, страдающих аллергией, обостряются конъюнктивиты — воспаления слизистой оболочки глаз. Пыль с антигололёдными реагентами после зимы, а затем цветочная пыльца и домашняя пыль от перетряхивания зимне-летних запасов одежды,  — всё это сильно раздражает чувствительные слизистые оболочки, пересушенные непомерно сильным весенним отоплением городских квартир.

О профилактике обострения конъюнктивита читайте здесь.

И второй весенний «бич» городского содержания собак — это поносы от «подснежных подарочков». Всё, что копилось в снегу целую зиму, теперь ровным слоем покрывает газоны и поверхности парков и скверов. И, к сожалению, собаки это нередко стремятся съесть. Поэтому поносы весной — совсем не редкость.

О первых действиях владельца при поносе у любимой собаки читайте в этой статье.

Профилактические мероприятия

Весной каждый грамотный владелец задумывается, стоит ли усилить защиту питомца от нешуточных опасностей, связанных с новыми соседями по территории.

Это могут быть непривитые «аборигены», — местные кошки и собаки, которые часто являются носителями многих инфекций, это могут быть дикие животные из соседнего леса, например, лисы – переносчики бешенства или, например, мыши и крысы из подпола или с соседних участков – носители лептоспироза и других болезней. И это могут быть улитки, рыбки, муравьи, комары, клещи и блохи, которые являются переносчиками многих инфекций и паразитов, в том числе опасных для животных и человека.

Чтобы защитить нежные организмы четвероногих горожан заранее, им стоит:

• сделать прививки от болезней, опасных для животных и человека,
• обработать от наружных паразитов, которые являются ещё и переносчиками паразитов внутренних и возбудителей инфекционных болезней,
• регулярно давать препараты от гельминтов (глистов) которые попадают в организмы наших питомцев из почвы, от кровососущих насекомых и через рот – при поедании внутренностей других животных. В городе такое редко встретишь, разве что хозяин любящий угостит, а вот в сельской местности это вполне возможно, ведь практика выбрасывать «за забор» или отдавать животным непроверенные ветеринарным врачом «боенские отходы» идёт из далёкой древности.

Следующими по степени важности идут «половые проблемы».

Своевременная кастрация — весенняя забота

Мы уже не раз говорили о необходимости кастрации неплеменных кошек и собак. К тому, что уже неоднократно было сказано, добавим ещё пару фактов.

Половые инстинкты способствуют сближению животных даже тогда, когда они являются представителями разных популяций. Без проявления половых инстинктов такие животные обошли бы друг друга стороной, и непосредственного контакта с передачей инфекции бы не произошло.

Те, кто надеется, что «на природе» «мальчик справит» все естественные, в том числе и половые, нужды напомним, что у собак и кошек половым путём и вообще при непосредственном контакте передаётся целый ряд инфекций, например, бруцеллез у собак, лейкоз и иммунодефицит и хламидиоз у кошек.

У кошек желание удовлетворения половых инстинктов, кроме страшных и неизлечимых инфекций часто приводит к банальному, но довольно тяжелому травматизму. Кошачьи драки часто заканчиваются глубокими и длительными гнойными воспалениями, некоторые из которых, впоследствии, перерастают в опухоли.

Поэтому половые интересы при свободном выгуле или побеге питомца с дачного участка – это ещё один серьёзный источник опасностей.

Но это ещё не весь комплекс защиты питомцев.

Подготовка кожи и шерсти

Обратите внимание на состояние кожи и шерсти городских животных, особенно выезжающих за город и «на юга». В непривычных условиях наши изнеженные горожане могут получить колтуны и свалявшуюся шерсть, поверхностные и глубокие пиодермии, а также стригущий лишай.

Чтобы кожа и шерсть наших питомцев и за городом оставалась здоровой, весной следует своевременно провести необходимые стрижки, тримминг и/или вычесывание зимней шерсти. Тогда к летнему сезону ваш питомец подойдет в лучшей форме и сможет защитить себя от любого непрошенного паразита.

А вы существенно поможете питомцам, если воспользуетесь средствами профилактической защиты от блох, клещей и других кожных паразитов.

Мы надеемся, что наши предупреждения помогут вовремя обработать ваших питомцев от паразитов, кастрировать и привить всех, кому это необходимо, а также подготовить кожу и шерсть питомца к «полевым испытаниям».

Дальновидности вам, дорогие читатели, и здоровья вашим питомцам!

Наталья Трошина, ветеринарный врач (DVM)

Первомайские радости и гадости

Источник: http://xn----8sbem0ax0ab0c.xn--p1ai/sezonnye-problemy-2/

Сообщение Весенний щенок появились сначала на Охота.

Собаки, как и человек подвержены возможности заразиться разнообразными вирусными инфекциями. Таким инфекционным заболеванием  является ларинготрахеобронхит, более известный как вольерный или питомниковый кашель.

Это заболевание может вызываться разнообразными возбудителями, в зависимости от них ветеринары могут ставить такие диагнозы как:

• Бордетеллез.
• Парагрипп.
• Герпесная инфекция.
• Реовироз.

Подвергнуться этому заболеванию может любая собака вне зависимости от возраста и породы.

Пути заражения

Вольерный кашель – это инфекционное заболевание, главный путь распространения инфекции воздушно-капельный. Зараженная собака выделяет вирус со всеми физиологическими выделениями организма: слюной, мочой, калом, секретами слизистых.

Поэтому если в питомнике, или в любом другом массовом скоплении собак оказывается зараженная собака, то высока вероятность того, что все животные, с которыми она имела какой-либо контакт, окажутся зараженными, иногда заражение происходит очень быстро, достаточно проехать в лифте с зараженной собакой.

В особой зоне риска щенки до шести месяцев.

Симптомы

Период от заражения до появления первых симптомов у животного длится пять — десять дней. Главными симптомами заболевания являются очень частые приступы сухого кашля. Кашель очень похож на попытку животного избавиться от предмета, застрявшего в горле, такой кашель иногда может  доходить до рвоты.

Этот кашель возникает в результате раздражения слизистой оболочки трахеи и верхних бронхов пса, эти поражения носят поверхностный характер, однако распространяются на нервные окончания, которые раздражаются во время вдоха. Помимо кашля у животного могут наблюдаться следующие симптомы:

1. Повышение температуры тела как незначительное, так и сильная лихорадка.
2. Псу становится тяжело дышать, он старается делать глубокие вдохи.
3. Постоянная апатия.
4. Расстройство пищеварения: диарея, тошнота рвота.
5. Постоянные выделения из глаз и носа.
6. Увеличение размеров лимфатических узлов на морде собаки.

Если заражение произошло одновременно несколькими инфекциями, то к вышеперечисленным симптомам могут добавиться хрипы в лёгких, гнойные конъюнктивиты, полный отказ от пищи.

Диагностика

Диагностировать это заболевание можно только в условиях ветеринарной клиники, после собрания анамнеза. Нельзя предпринимать какие-либо попытки лечить вольерный кашель дома.

В условиях клиники у животного будут взяты необходимые анализы: забор крови и мазков из носоглотки и трахеи, если к основной инфекции присоединилась еще и вторичная то могут понадобиться такие дополнительные методы исследования как: рентгенография, электрокардиография.

Лечение

К сожалению, в ветеринарных практиках не существует антивирусных препаратов, которые могут лечить вирусные инфекции верхних дыхательных  путей, поэтому для лечения вольерного кашля используются антибиотики широкого спектра действия (цефалоспорины, тетрациклины, хинолоны и другие), препараты стимулирующие иммунитет, отхаркивающие средства, витамины, иммуномодуляторы, кортикостероиды, так же собаке могут проводиться ингаляции.

Так как заболевание может возникать из-за различных возбудителей, то к выбору антибиотиков нужно относиться очень осторожно, к тому же в некоторых случаях антибиотики вводятся эндотрахеальной инъекцией.

Если приступы кашля слишком мучают животное, то для облегчения  собаке могут даваться такие препараты как гидрокодон и буторфанол, однако часто их использования запрещено, так как может возникнуть привыкание.

Если пес на момент заражения был физически здоров, то улучшение наступает на 3 – 5 день начала лечения, однако окончательно заболевание проходит не ранее чем через 10 дней.  Нужно помнить, что собака, переболевшая ларинготрахеобронхитом, не приобретает иммунитет к заболеванию, и может спустя несколько месяцев заразиться снова.

Профилактика

Для того чтобы обезопасить питомца от возможности заразиться вольерным кашлем необходимо проводить правильную профилактику, основу которой составляет своевременная вакцинация животного.

Первичная вакцинация должна проводиться в возрасте 1,5 месяца, и повторяться через 21 день до того времени пока щенку не исполнится 16 недель. Во взрослом возрасте вакцинация проводится ежегодно.

Самой популярной вакциной для собак является интроназальная, она впрыскивается животному через нос, однако возможен и подкожный вариант введения вакцины. Иммунитет к заболеванию возникает уже на четвёртый день после вакцинации и сохраняется в течение года.

В последнее время многие ветеринары сходятся во мнении, что лучше всего, если в щенячьем возрасте будет использоваться интроназальная форма вакцинации, а во взрослом подкожная.

Так же снизить риск заражения может  профилактика глистной инвазии, так как любые паразиты в теле животного значительно увеличивают риск возникновения, и развития бактериальных инфекций, что существенно снижает эффективность лечения.

Источник: https://sobakainfo.ru/volernyj-kashel-u-sobak-prichiny-simptomy-i-lechenie/

Питомниковый (вольерный) кашель у собак: как с ним бороться и что нужно знать владельцам

Нередки случаи, когда в благополучном приюте для животных или в современном элитном питомнике и даже в  специалисты городской квартире, в которой живет одна собака выявляют животных  с симптомами вольерного кашля. Каковы симптомы данного заболевания и угрожает ли оно жизни вашего любимца?

Вольерный кашель и его этиология

Причиной данного патологического процесса становятся вирусы, поражающие органы верхних дыхательных путей. Благодаря высокой скорости размножения микроорганизмов и токсинам, выделяемым в процессе жизнедеятельности патогенной микрофлорой, ветеринарные врачи диагностируют высокий уровень заболеваемости, но, наряду с этим, сравнительно низкую смертность животных.

Одна заболевшая особь способна стать причиной возникновения целой эпидемии внутри конкретного питомника. В литературе также встречается другое название данного заболевания – парагрипп собак. В зависимости от возбудителя, вызвавшего возникновение болезни, ветеринарные врачи диагностируют наличие бордетеллеза или же парагриппа у собак.

Патогенные микроорганизмы, попадая в организм собаки, локализуются в эпителиальных клетках респираторного тракта. Кроме того, ветеринарными врачами выявлено их наличие в регионарных лимфатических узлах. Возбудителем являются представители семейства парамиксовирусов, отличающихся высокой контагиозностью.

Инкубационный период питомникового кашля

Благодаря тому, что заболевание передается воздушно-капельным путем, вероятность инфицирования окружающих животных необычайно высока. Отсутствие своевременной диагностики и лечения приводит к массовому поражению животных и, в некоторых случаях,  их гибели в случае присоединения вторичной инфекции.

Первые симптомы парагриппа у собак могут появиться как спустя 3-5, так и 21-30 суток инкубационного периода. Все зависит от иммунитета животного, а также от качества питания и условий содержания.

Вирус парагриппа собак поражает организм ослабленных, истощенных животных, а также особей, находящихся в стрессовой ситуации (переезд, смена владельца или посещение выставок).

Питомниковый кашель: симптомы у щенков и взрослых животных

Симптомы питомникового кашля у щенков идентичны проявлению заболевания у взрослых животных. К числу наиболее ярких признаков ветеринарные врачи относят:

• Характерный сухой кашель. На первый взгляд, кажется, будто животное подавилось костью или мелким предметом.
• Рвота возникает в ряде случаев и может быть как незначительной, так и весьма обильной.
• Истечения серозного характера из носа также являются симптомом вольерного кашля. При тяжелом течении заболевания возле ноздрей образуются корочки, которые рекомендуется регулярно удалять.
• Тонзиллит. В зависимости от степени проявления данного симптома у животного может отмечаться снижение аппетита и затрудненный акт глотания.
• Повышение температуры часто является тревожным сигналом, свидетельствующим о переходе патологического процесса в более тяжелую стадию.
• При отсутствии должного лечения вольерного кашля ветеринары у ослабленных животных спустя определенное время диагностируют признаки наличия пневмонии.

Чем лечить питомниковый или вольерный кашель у собак

Ветеринарные врачи используют комплексную терапию для лечения вольерного кашля у собак, которая включает в себя несколько различных препаратов:

• Антибиотики широкого спектра действия, позволяющие получать наибольший терапевтический эффект. Они подавляют вторичную инфекцию, препятствуя развитию осложнений.
• Иммуностимуляторы, активизирующие защитные функции организма.
• Муколитики и отхаркивающие средства. Они ускоряют отхождение мокроты и облегчают состояние животного.
• Витамины.

Чем лечить вольерный кашель в каждом конкретном случае, должен определять ветеринарный врач на основании осмотра собаки, а также полученных результатов анализов.

Только в этом случае курс терапии будет эффективным и принесет питомцу долгожданное облегчение.

А владельцу останется лишь позаботиться о теплой одежде для собаки в холодный период года, чтобы уберечь ее от развития пневмонии или осложнений после болезни.

Статистические данные свидетельствуют о том, что от парагриппа собак гибнет 10-11 % заболевших особей.

Правильное лечение избавит собаку от питомникового кашля быстро и эффективно

Источник: https://dog-life.com/articles/volernyy-ili-pitomnikovyy-kashel-u-sobak-prichiny-simptomy-i-metody-lecheniya.html

Основные признаки и пути лечения вольерного кашля у собак

Вольерный кашель в научной терминологии известен как инфекционный трахеобронхит. Но чаще всего его называют собачьим гриппом. В ветеринарных кругах для инфекции может использоваться еще одно название – аденовироз. При данном заболевании воспаляются верхние дыхательные пути, пораженные вирусом парагриппа (реже аденовируса или микоплазмы).

Здоровые и крепкие собаки переносят патологию довольно легко, и нередки случаи самостоятельного выздоровления. Но для щенков, молодняка и ослабленных собак последствием болезни может быть бронхопневмония или хронический бронхит.

Данную инфекцию называют «вольерным кашлем» потому, что в местах массового проживания собак она распространяется очень быстро, поражая всех особей без исключения.

В закрытых пространствах болезнетворные организмы распространяются за несколько дней.

Подхватить инфекцию можно не только в закрытых помещениях (вольер, клиника, выставочный центр), но и посредством недлительного случайного контакта с больным животным.

Передается вирус от больного животного: микробы могут транспортироваться вместе с частичками пыли или в незаметных глазу микроскопических воздушных пузырях.

Собаки с сильным иммунитетом могут с легкостью перенести воздействие бактерий и приобрести устойчивость к инфекции.

«Вольерный кашель у собак»

В этом видео ветеринар расскажет, о признаках вольерного кашля у собак и методах его лечения.

Причины возникновения

Возникновение вольерного гриппа у собак может быть спровоцировано целой группой вирусов: парагриппа, собачьего аденовируса (2 типа) или чумки. Иногда комбинации вирусов и бактерий могут быть очень сложными. Есть небольшая вероятность, что в комбинациях может участвовать и вирус герпеса. Но пока что данное предположение не подтверждено клиническими исследованиями.

У молодых собак и щенков основным возбудителем инфекционного кашля считают бактерию Бордетеллу Бронхисетику. Но чаще всего в комплексе с ней участвуют псевдомонады, патогенные штаммы кишечной палочки и палочки Фридлендера. Но самостоятельно спровоцировать кашель они не могут – они являются вторичными агентами и присоединяются к первичной вирусной инфекции.

При сопутствующих, способствующих распространению вируса условиях течение болезни усугубляется. Поэтому нужно тщательно следить за отсутствием резких температурных перепадов и сквозняков в помещении, хорошей вентиляцией и уровнем влажности.

Признаки и проявления

Кроме главного ярко выраженного симптома – сухого пароксизмального кашля (часто сопровождающегося приступами рвоты), при заболевании наблюдаются нижеследующие признаки.

Потеря аппетита и вялость

Отсутствие аппетита, апатия, снижение какой-либо активной деятельности. Собака практически перестает употреблять пищу, не привлекают ее даже любимые лакомства. Питомец перестает интересоваться окружающей средой, мало двигается, не играет.

Откашливание

Приступы сильного кашля и промежуточные откашливания в отличие от обычного кашля быстро не проходят. Гортань воспалена и раздражена. Сильные толчкообразные приступы возникают при малейшем прикосновении к ней. Также вольерный кашель учащается или усиливается после еды, питья, движений.

Повышение температуры

Один из главных признаков инфекционного вольерного кашля – высокая температура. Температура тела собаки держится на высоком уровне на протяжении нескольких дней и не падает. Это свидетельствует о борьбе иммунитета с вирусом.

Более крепкий здоровый организм лучше сопротивляется инфекции. Однако бывают случаи, когда температура поднимается незначительно или отсутствует совсем.

Похожая статья:  Основные причины и пути лечения судорог у собак

Выделения из носа и глаз

Обильные серозные выделения появляются не только из носа (насморк), но и из глаз. Слизистые раздражены и воспалены.

Увеличение лимфоузлов

Лимфатическая система, выполняющая роль своеобразного фильтра, одной из первых реагирует на раздражители (инородные организмы). Поэтому при развитии вольерного кашля лимфатические узлы существенно увеличиваются. При касании к ним у животного могут возникать болезненные ощущения.

Нарушения в работе кишечника

Одной из первых реакций на проникновение инфекции в организм является сбой в работе пищеварительной системы. Кроме рвоты, сопровождающей приступы кашля, может быть диарея и непереваривание пищи.

Диагностика и лечение питомца

Так как схожая симптоматика может быть и при паразитарной патологии или после интубации трахеи, для определения заболевания понадобится дополнительная диагностика. Лабораторные исследования должны включать развернутый анализ крови, включая биохимию, и мочи. Также необходимо сделать рентген или ультразвуковое исследование грудной клетки.

Лечение должно начинаться с изоляции больной собаки и создания ей комфортных условий для выздоровления: теплое и сухое помещение с хорошей вентиляцией и оптимальным уровнем влажности, отсутствие раздражителей и стрессовых ситуаций. Сильные приступы кашля можно купировать инъекциями гидрокодона или буторфанола, не злоупотребляя ими. Если вторичной инфекции нет, то подключать антибиотики не рекомендуется.

Применять антибактериальные средства следует лишь по рекомендации доктора, при отсутствии индивидуальных противопоказаний.

Поэтому лучше использовать канамицин сульфат или раствор сульфата гентамицина в аэрозольном виде (ингаляция). Но перед ингаляцией питомцу нужно ввести бронхорасширяющий препарат.

По назначению специалиста, при исключении использования антибиотиков, можно применять кортикостероиды.

Как не допустить возникновения

Обезопасить собаку от заболевания можно лишь одним надежным способом – своевременной вакцинацией и последующими ревакцинациями в рекомендуемом возрасте. Даже если инфекция примет новую форму, вакцина облегчит протекание заболевания. Вакцинацию против собачьего гриппа рекомендуется осуществлять ежегодно.

Кроме того, лучше избегать мест массового скопления собак, где животные могут близко контактировать друг с другом, особенно если случаи заражения уже появились в вашей местности. Ну и, естественно, питомцу необходимы оптимальные условия содержания и правильный уход. А еще ваша любовь и забота.

Питомцы наших читателей

Становитесь авторами, делитесь фото Ваших любимцев Прислать фото Есть вопросы и нужны ответы?
Задать вопрос специалисту

Источник: https://DogBuldog.ru/sobaki/zdorove/volernyj-kashel-5134/

Вольерный кашель у собак: симптомы и лечение, признаки

Совокупность воспалительных патологий верхних дыхательных путей, имеющих бактериальную или вирусную природу, определяется в ветеринарии как вольерный кашель у собак. Если болезнь не лечится, возникает риск её перерождения в тяжёлую пневмонию.

Вольерный кашель у собак

Возбудителем этого заболевания является вирус парагриппа. Иногда вольерный кашель появляется по причине проникновения в организм аденовируса или микоплазмы.

Вольерный кашель у собак вызывает вирус парагриппа.

Это заболевание также называется:

1. Инфекционным трахеобронхитом.
2. Собачьим гриппом.
3. Аденовирозом.

Пути передачи

Микробы передаются от больной собаки к здоровой точно так же, как это происходит у людей. Они транспортируются вместе с пыльными частичками, или «путешествуют» в микроскопических воздушных пузырях.

Бактерии, вдыхаемые животным, оседают на слизистой верхних дыхательных путей. По мере размножения, они поражают клетки оболочки.

Распространяется инфекция в основном в замкнутых пространствах.

«Подхватить» заболевание животное может на выставке, в питомнике или вольере. Некоторые животные заражаются даже после случайного контакта с больной собакой.

Заразиться от другой собаки питомец может на выставке.

Болезненные микроорганизмы распространяются с разной скоростью. Чаще всего это происходит в течение 4–6 дней. Реже — на протяжении 1–3 недель.

Некоторые питомцы приобретают иммунитет к кашлю после незначительного воздействия микробов. В случае заражения они могут не заболеть. Не иммунизированные животные в большей степени подвержены заражению бактериями Bordetella. С течением времени у них появляются яркие признаки вольерного кашля.

Иные возбудители

Вирус собачьего герпеса — один из возбудителей вольерного кашля.

К иным возбудителям ветеринары относят следующие микробы:

Понижение активности

Собаку постоянно клонит в сон.

Первым тревожным звоночком является внезапное изменение характера животного.

Если питомец был активным, любил играть и гулять, то вялость и апатия свидетельствуют о начале патологического процесса.

Собака может все время спать или грустно лежать на своём месте, слабо реагируя на кличку.

Снижение аппетита

По мере прогрессирования вольерного кашля, животное утрачивает интерес к пище. Оно не только не просит есть, но даже отказывается от любимого лакомства. Но воду собака может пить с жадностью.

У собаки пропадает аппетит.

Увеличение температуры тела

Высокая температура может держаться от 3 до 7 дней.

Это свидетельствует о том, что иммунная система питомца борется с патологией, но противостоять ей должным образом не в силах.

Увеличение температуры тела наступает при борьбе с патологией.

Иногда болезнь протекает без повышения температуры. В некоторых случаях показатели повышаются незначительно.

Появление серозных выделений

Из носа и органов глаз животного выделяется серозная жидкость. Собака при этом может чихать. Выделения появляются из обеих полостей органа обоняния.

У собаки из носа начинает выделяться серозная жидкость..

Этот симптом некоторые владельцы часто путают с проявлением аллергии.

Сбой в функционировании пищеварительной системы

Если в организм собаки проникла инфекция, пищеварительная система реагирует незамедлительно.

Продукты могут не перевариваться. Нередко возникает понос. Эвакуация пищи сопровождается очень зловонным «ароматом».

При сбое в пищеварительной системе, возникает понос.

Установление диагноза

Первичную диагностику может провести сам владелец. Если хозяин подозревает у своего питомца вольерный кашель, он должен проследить за тем, изменяется ли его характер после употребления пищи и еды. Если он становится чаще и сильнее, то речь может идти именно о питомниковом кашле.

В ветклинике проводится общий осмотр. После чего врач собирает анамнез, изучает паспорт прививок. После уточнения диагноза назначается терапия.

Уточнение диагноза проводится в ветеринарной клинике.

Лечение вольерного кашля

Собаке необходимо обеспечить покой и должный уход. Если она заболела осенью-зимой, то на прогулку выводить её не нужно. На фоне вдыхания холодного воздуха дыхательные пути быстро раздражаются. На этом фоне рефлекторное действие усугубляется.

Ветеринар назначает применение:

• витаминных препаратов;
• иммуномодуляторов;
• антибиотических лекарственных средств;
• антикашлевых лекарственных средств.

Для лечения ветеринар назначает антибиотики.

Большую пользу ослабевшему организму животного приносят ингаляции. Для этого нужно завести собаку в ванную комнату, где открыт кран с горячей водой, и выждать 5–7 мин. Эту процедуру рекомендуется проводить 2–4 р./сутки.

Влажный пар сопутствует быстрому разжижению застоявшейся слизи, а отёчность дыхательных путей снижается.

Оставлять питомца в ванной с горячей водой одного нельзя.

Это может привести к ожогу слизистой.

Как кормить и поить

Собачьему организму очень нужны силы для борьбы с инфекцией. Необходимо почаще давать питомцу тёплое питье. Кипячёную воду из чайника можно чередовать с молоком. Разрешается добавлять в питьё небольшое количество мёда.

Собаке часто нужно давать тёплую воду для питья.

Такое питьё способствует восстановлению сил и купированию болезненных ощущений в гортани.

Если питомец страдает сахарным диабетом или аллергией, то добавлять мёд нельзя. В ином случае проблема будет только усугублена.

Нельзя насильно кормить животное. Это может спровоцировать рвоту.

Как лечить пожилых собак

Если заболела старая собака, то её лучше всего подвергнуть процедуре вакцинации. Прививка делается только в ветеринарной клинике.

Пожилым собакам для лечения потребуется вакцинация.

Проведение вакцинации помогает защитить питомца от заражения вольерным кашлем на определённый промежуток времени.

Профилактические мероприятия

Для профилактики следует оградить контакты питомца с заражёнными собаками.

Быстрому формированию у животных иммунитета к вирусу способствует интраназальная вакцина. В первую очередь она актуальна для щенков. Желательно проводить вакцинацию своевременно. Максимальный эффект достигается через 4–5 суток после процедуры.

1 прививка обязательно должна быть интраназальной. Следующие 2 раза лекарство вводится подкожно.

После этого собаку нужно вакцинировать каждые 12 мес. Это способствует поддержанию необходимого уровня иммунитета.

И также важно не допускать контакта собаки с заражёнными животными.

про вольерный кашель у собак

Источник: https://mykoshka.ru/simptomy-volernogo-kashlya-u-sobak/

Вольерный кашель у собак — симптомы и лечение, препараты, профилактика

Вольерный (питомниковый) кашель, или ларинготрахеобронхит является инфекционной болезнью, развивающейся у домашних питомцев на фоне поражения верхних дыхательных путей.

Хозяевам четвероногих любимцев стоит ознакомиться с информацией о том, что представляет собой вольерный кашель у собак, симптомами и лечением его в домашних условиях, а также с причинами возникновения, профилактическими методами, возможными последствиями этого заболевания.

Описание заболевания

Инфекционный ларинготрахеобронхит, или питомниковый кашель ветеринары именуют также собачьим гриппом и аденовирусом. Его называют вольерным потому, что в местах массового проживания питомцев он распространяется практически молниеносно, поражая всех обитателей питомника.

Развивается болезнь при проникновении патогенных микроорганизмов в организм собаки. Псы с крепким иммунитетом переносят это заболевание достаточно легко и нередко выздоравливают самостоятельно. Но у щенков и ослабленных собак могут появиться серьёзные осложнения при отсутствии своевременного лечения.

Причины возникновения болезни

Возбудителем вольерного кашля является вирус парагриппа, аденовирус или собачья чумка. Эти микроорганизмы передаются от больного животного к здоровому воздушно-капельным путём. Попадая в организм питомца, микробы оседают на слизистой дыхательных путей и по мере размножения поражают клетки оболочки.

Эта инфекция распространяется чаще всего в замкнутом пространстве. Заразиться собака может на выставке или в питомнике, при контакте с больным псом. Микроорганизмы размножаются с разной скоростью, и первые симптомы заболевания появляются в течение недели, реже — через 10-20 дней.

Симптоматика

Основным симптомом является сухой кашель. Нередко он сопровождается рвотой. Приступы бывают сильными и появляются чаще всего после употребления пищи и воды.

На развитие собачьего гриппа указывают и следующие признаки:

• отказ от пищи;
• вялость;
• повышение температуры тела;
• отхождение мокроты;
• серозные выделения из глаз и носа;
• увеличение лимфатических узлов;
• сбои в работе кишечника.

Вышеперечисленные симптомы не являются характерными для собачьего гриппа, и их наличие может указывать на другие болезни. По этой причине не рекомендуется самостоятельно использовать для устранения признаков заболевания какие-либо лекарственные средства, поскольку это приведёт к ухудшению состояния четвероногого любимца.

К основным признакам при наличии вторичной бактериальной инфекции присоединяются такие симптомы, как лихорадка и гнойный бронхит.

Использование препаратов

Медикаментозное лечение питомникового кашля у собак бывает комплексным и проводится с помощью следующих препаратов:

• антибактериальные (подавляют вторичную инфекцию и препятствуют развитию осложнений);
• иммуностимуляторы (активизируют защитные функции организма питомца);
• отхаркивающие (ускоряют отхождение мокроты);
• витаминные комплексы (способствуют быстрому восстановлению животного).

Чаще всего специалисты рекомендуют использовать следующие таблетки от вольерного кашля у собак:

Дозировку и длительность приёма того или иного препарата определяет ветеринарный врач.

Самым тяжёлым осложнением инфекционного ларинготрахеобронхита является пневмония. Она развивается при отсутствии своевременного лечения питомникового кашля чаще всего у щенков, пожилых псов и собак со слабым иммунитетом. Запущенная пневмония, в свою очередь, приводит к гибели животного и к значительному отставанию в развитии и росте молодых особей.

Болезнь нередко осложняется конъюнктивитом, анорексией и фарингитом. У питомцев также появляются мелкие кровоизлияния на кожном покрове в области шеи. На фоне ослабленного иммунитета может развиться и вторичная бактериальная инфекция.

Полное выздоровление от инфекционного ларинготрахеобронхита не обеспечивает долговременного иммунитета к этому заболеванию. Питомниковый кашель может развиться вновь при игнорировании профилактических мер.

Профилактические меры

Профилактика вольерного кашля у собак заключается в своевременной вакцинации. Первую прививку закапывают в одну из ноздрей питомца, а 2 последующие вводят подкожно.

Иммунитет появляется уже через 3-5 дней после проведения процедуры, и эффект сохраняется в течение года, а затем псу требуется повторная вакцинация.

Наиболее актуален этот метод профилактики питомникового кашля для щенков.

Чтобы оградить собаку от развития этого заболевания, рекомендуется ограничить контакт с другими животными и не водить в места скопления псов. Если же питомец является постоянным участником различных выставок, то ему желательно давать витаминно-минеральные комплексы для повышения защитной функции организма. Подобрать подходящий препарат поможет ветеринарный врач.

Ещё одним методом профилактики вольерного кашля является правильный уход. Сбалансированный рацион, ежегодные осмотры у ветеринара и содержание четвероногого любимца в тёплом и хорошо проветриваемом помещении помогут предотвратить развитие инфекционного ларинготрахеобронхита.

При грамотной терапии болезнь отступает уже через 5-7 суток. Ежегодная вакцинация и правильный уход за четвероногим любимцем помогут оградить его от появления питомникового кашля и развития других инфекционных заболеваний.

Источник: https://kot-pes.com/volyerniy-kashel-u-sobak/

Вольерный кашель у собак

 Инфекционные заболевания собак весьма разнообразны. Некоторые особенной опасности не представляют (при своевременно начатом лечении), другие очень серьезны.

Вольерный кашель у собак относится к «промежуточной» разновидности. Во-первых, он не слишком опасен для взрослых и физически крепких собак, но у молодняка этот недуг может приводить к тяжелым последствиям.

Во-вторых, болезнь крайне заразная.

 Научное название недуга – инфекционный трахеобронхит. Как можно понять по названию, болезнь сопровождается воспалением верхних дыхательных путей. Патология сравнительно легкая, нередки случаи самостоятельного выздоровления.

К сожалению, у щенков или молодых собак заболевание может прогрессировать, переходя в форму бронхопневмонии, а у взрослых псов – в форму хронических бронхитов.

Название «вольерного кашля» патология получила из-за своей крайней заразности: если в вольере заболевает хотя бы один пес, то с вероятностью 100% симптомы появляются и у других животных.

Сведения о возбудителе, клинические признаки

 Нужно сказать, что вольерный кашель – не одна болезнь. Скорее, так стоит называть комплекс симптомов, которые могут указывать сразу на несколько патологий. Так, возбудителем может быть вирус парагриппа, собачий аденовирус второго типа (CAV-2), или вирус собачьей чумы.

Эти микроорганизмы могут вызвать заболевание как «единолично», так и в комплексе с иными вирусами/бактериями, образуя сложные сочетанные инфекции.

Некоторые ветеринары считают, что в развитии заболевания может играть свою роль вирус герпеса и собачий аденовирус первого типа (CAV-1), но в настоящее время эта теория считается сомнительной.

 Бордетелла бронхисептика (Bordetella bronchiseptica) может действовать как основной болезнетворный микроорганизм, особенно у собак моложе полугодовалого возраста, но при бактериальной этиологии вольерного кашля речь куда чаще идет о сочетанной инфекции, вызываемой некоторыми псевдомонадами (Pseudomonas), патогенными штаммами кишечной палочки (Escherichia coli) и палочкой Фридлендера (Klebsiella pneumoniae). Отметим, что они могут вызывать заболевание лишь как вторичные агенты, наслаиваясь на первичную вирусную инфекцию. Плохая вентиляция, перепады температуры и влажности способны серьезно увеличивать восприимчивость животных и резко ухудшать течение уже начавшейся болезни.

 Какие существуют симптомы вольерного кашля у собак? Наиболее яркий клинический признак – сухой, пароксизмальный кашель, часто сопровождаемый обильной и мучительной рвотой (последняя вызвана раздражением соответствующих рецепторов при сухом кашле).

Если вы слегка прощупаете гортань заболевшего пса, он тут же закашляет. В принципе, больше симптомов чаще всего не бывает, за исключением частичной потери аппетита. Как правило, общая температура тела и самочувствие пса остаются в пределах нормы, без изменений.

 Развитие более серьезных клинических признаков, включая лихорадку, гнойный бронхит, депрессию, анорексию и т.д., является отличительной чертой наличия вторичной бактериальной инфекции, которую легко может «подцепить ослабленный организм (бордетелла бронхисептика, кишечная палочка и т.д.). Неблагоприятные условия содержания и постоянные стрессы этому лишь способствуют.

Диагностика и терапия

 Что касается выявления болезни. О вольерном кашле следует думать всякий раз, как собака начинает кашлять спустя пять-семь дней после контакта с больным сородичем, демонстрировавшим схожие клинические признаки.

Если пес взрослый и физически развитый, «клиника» обычно снижается уже к пятому-седьмому дню заболевания, но окончательно болезнь заканчивается только через 15-20 дней (но не всегда).

Учтите, что аналогичные симптомы (жесткий, сухой кашель с рвотой) очень часто бывают после интубации трахеи в ходе хирургического вмешательства (когда ткани органа механически повреждаются) и при паразитарных патологиях. Так что для установления точной причины потребуется рентгенография/ультразвуковое исследование грудной клетки, а также анализы крови и мочи.

Чем лучше будут условия содержания, включая налаженную вентиляцию, нормальный уровень влажности воздуха и отсутствие стрессов, тем быстрее выздоровеет ваш питомец.

Но существует ли специфическое лечение вольерного кашля у собак?

 Чтобы облегчить кашлевые приступы, используются средства на основе гидрокодона (0,25 мг/кг живоый массы) или буторфанола (0.05-0.1 мг/кг живой массы). Заметим, что подобные средства следует использовать лишь для купирования сильных, не проходящих приступов кашля, так как в некоторых случаях они способны вызывать привыкание.

 Как правило, антибиотики использовать нет нужды за исключением случаев наслаивания вторичной бактериальной инфекции. Применяют цефалоспорины, хинолоны, хлорамфеникол и тетрациклины.

Последние крайне нежелательны для лечения собак, но если под рукой нет ничего более подходящего, можно воспользоваться и ими. Наобум применять антибактериальные средства в этом случае крайне противопоказано.

Мы уже перечисляли перечень возможных возбудителей, так что перед назначением лекарства нужно сделать соскоб и определить вид патогенного микроорганизма.

 И здесь есть одна проблема. Дело в том, что антибактериальные препараты, вводимые инъекционно и перорально, достигают поверхности бронхов лишь в микроскопических количествах.

В таких случаях может быть использован канамицина сульфат (250 мг) или сульфат гентамицина (50 мг).

Лекарства растворяют в физиологическом растворе и проводят собаке аэрозольную ингаляцию (можно использовать человеческий небулайзер).

 Перед этим животному обязательно вводят средства, способствующие расширению бронхов. Эндотрахеальная инъекция антибиотиков является неплохой, но довольно болезненной альтернативой ингаляции.

Кортикостероиды значительно облегчают клинические проявления болезни, но их нельзя использовать одновременно с мощными антибиотиками.

Таким образом, лечение в домашних условиях проводить не стоит: вы можете сильно навредить своему питомцу.

О профилактике

 Единственной надежной мерой профилактики является своевременная вакцинация животных от тех заболеваний, которые мы указывали выше. Вакцина поможет уж если не предотвратить, то хотя бы ослабить течение заболевания. Первый раз прививают животное в возрасте шести недель, а затем повторяют через каждые три недели, пока пес не достигнет возраста 14-16 недель.

 Ревакцинация должна выполняться каждый год. Если риск развития заболевания очень высок (в вашем регионе отмечены массовые случаи), желательно максимально граничить время прогулок или устроить карантин.

Возможна также активная иммунизация поливалентными иммунными сыворотками, особенно если собака прививалась не вовремя или не всеми вакцинами.

Качественное кормление и хорошие условия содержания во многих случаях помогают избежать заболевания.

Источник:

Вольерный кашель у собак: симптомы и лечение, признаки

Совокупность воспалительных патологий верхних дыхательных путей, имеющих бактериальную или вирусную природу, определяется в ветеринарии как вольерный кашель у собак. Если болезнь не лечится, возникает риск её перерождения в тяжёлую пневмонию.

Возбудителем этого заболевания является вирус парагриппа. Иногда вольерный кашель появляется по причине проникновения в организм аденовируса или микоплазмы.

Вольерный кашель у собак вызывает вирус парагриппа.

Это заболевание также называется:

1. Инфекционным трахеобронхитом.
2. Собачьим гриппом.
3. Аденовирозом.

Сообщение Вольерный кашель появились сначала на Охота.

Если вы предпочитаете активный отдых и увлекаетесь охотой, то собака породы курцхаар именно то, что вам нужно.

Эта самая популярная охотничья собака, родом из Германии. Курцхаары способны охотиться на любой местности и на любую дичь. Их выгодно отличает и наличие сторожевых качеств.

Если вы живете в городской квартире, то эта собака не доставит хлопот. Отлично уживается с другими животными, ладит с людьми. В качестве хозяина признает одного человека. Прекрасно относится к детям. Такое качество, как агрессия, им не знакомо.

1. Вес кабелей варьируется от 25 до 32 кг, сук — 21 – 27 кг.
2. Высота в холке составляет в среднем 65 см у кобелей и 60 см у сук.
3. Окрас может быть сплошным черным или коричневым, в сочетании с белыми пятнами или желтыми подпалинами.
4. Шерсть короткая, прилегает плотно. На ощупь жесткая и грубая.

Внешний вид

Курцхаар — это одна из трех разновидностей немецких легавых. Встречаются также дратхаар и лангхаар. Они отличаются основным образом типом шерстяного покрова. У дратхаара присутствует длинная шерсть на морде. У лангхаара шерсть намного мягче и длиннее. Особенно выделяется на хвосте и ушах.

Дружелюбный и приветливый, он поладит со всеми собаками. О характеристике породы хаски читайте на нашем сайте.

Если сторожевая собака вам не нужна, но вы цените золотой характер, то лабрадор — для вас! Узнайте подробнее по этому адресу.

Особенности

Курцхаар благодаря своим универсальным качествам популярен не только на родине в Германии. Данную породу собак можно встретить абсолютно в любой стране мира. В России курцхаары стали набирать популярность в конце 20 века.

Эти собаки были выведены как универсальные охотники. Они способны охотиться при любых условиях и на любую дичь. Лучше себя чувствуют они на открытых пространствах, чем в лесу.

Но эта порода имеет особенность приспосабливаться. И не только к условиям, в которых предстоит охотиться, но и к добыче.

Курцхаар может менять стиль охоты, в зависимости от того, на какую дичь охотится.

Курцхаар — животное с прекрасной осанкой

Среди качеств можно особенно выделить силу и выносливость. Качества, которые способствуют охоте — тонкое чутье и хороший нюх. К охоте он готов всегда и только ждет команды хозяина.

У курцхааров в крови охотничья стойка. В ней они низко опускают голову, поднимает лапу, выпрямляет хвост и впивается взглядом в добычу. В такой позе собака похожа на стрелу, которая готова по приказу поразить цель. Примечательно то, что уже в возрасте 2 – 3 месяцев, щенок курцхаара примет стойку, если найдет перо.

Даже не принимая стойку, курцхаары обладают прекрасной осанкой. Линии контура плавные, голова небольшая, пропорциональна телу. Морда длинная, что является плюсом для охотничьих собак.

Большая сила находится в задних лапах курцхаара. Благодаря этому они могут высоко прыгать и преодолевать длинные дистанции.

Живут курцхаары в среднем 13 – 16 лет.

Прекрасная охотничья собака

Характер

Курцхаар — животное миролюбивое и спокойное. Приступов агрессии у представителей этой породы не наблюдается, хотя они и могут выполнять роль сторожевого пса. Для сохранения психического равновесия необходимо ежедневно давать им достаточно физических нагрузок.

Эти собаки прекрасно могут жить и в городских квартирах. Любят общество людей, но преданы одному хозяину. К детям никогда не проявляет агрессии. Может стать для них прекрасным другом. Но оставлять курцхаара наедине с маленькими детьми не стоит. Это активная собака и в момент игры ненароком может сбить детей с ног.

Одиночество переносят болезненно и очень страдают в разлуке с хозяином. Поэтому прежде чем завести собаку этой породы, удостоверьтесь, что будете в состоянии уделять ей достаточно много внимания. А также обеспечивать ей хорошие физические нагрузки.

В охотничьей стойке

Дрессировка

Воспитание и дрессировку курцхааров следует начинать как можно раньше. Эти собаки с достаточно развитым интеллектом и прекрасно поддаются обучению. Если не начать заниматься воспитанием щенка вовремя, то это будет достаточно сложно исправить.

Обучение курцхаара необходимо проводить, соблюдая основные правила:

• обучение начинать как можно раньше и терпеливо добиваться исполнения команд;
• команды произносить коротко, четко и спокойно;
• если определили для собаки запрет, то никогда не разрешать его нарушать;
• не прибегать к обману для достижения лучшего результата;
• заниматься со щенком систематически, без длительных перерывов;
• поощрять лакомством;
• уроки не должны быть слишком длительными, чтобы щенок не утомился;
• не прибегать к физическому наказанию.

После обучения основным командам, собаку учат правилам поведения на охоте. Основные рабочие качества у курцхааров заложены наследственно, поэтому от человека требуется их только раскрыть и закрепить.

С раннего возраста необходимо запрещать курцхаарам охотиться на домашних животных. Если этого не делать, то могут в будущем возникнуть проблемы.

Собаки породы курцхаар не проявляют агрессии к людям. Если курцхаар чувствует, что человек настроен недружелюбно, то обойдет его стороной.

Черный окрас с белыми пятнами

Особенности ухода и содержания

Уход за этой породой несложный. Особенное внимание следует уделять чистоте ушей и зубов. Регулярно подстригать когти. Шерсть не нуждается в частом мытье, но вычесывать необходимо регулярно. Хоть курцхаары и короткошерстные, но довольно сильно линяют.

Следует подчеркнуть, что к одежде и мебели их шерсть не липнет. Поэтому они прекрасно подходят к содержанию в городских квартирах. Если, конечно, хозяин обеспечит ей активные физические нагрузки.

Особенности кормления

Курцхаар — собака неприхотливая. Это касается и кормления. Единственное, чем не рекомендуется кормить курцхаара, так это пищей с человеческого стола.

Если решили кормить питомца сухим кормом, то выбирайте более дорогие сорта. Если будете составлять рацион самостоятельно, то на 50% рацион курцхаара должен состоять из мяса. Его можно давать в сыром или вареном виде. Также должны присутствовать овощи, яйца и молочные продукты.

В нашей стране принято передавать щенков новым владельцам в месячном возрасте. Он уже готов к разлуке с матерью и легче привыкнет к новым условиям. В юном возрасте собаки легче поддаются дрессировке и вырастут крепче и выносливее.

Если взять щенка вы не имеете возможности, можно приобрести молодую собаку в возрасте до года. В таком возрасте собака еще привыкнет к новому владельцу, при условии, что ей будет уделяться достаточно внимания.

Узнайте сколько живут йоркширские терьеры и другие интересные факты об этой миниатюрной породе только на нашем сайте.

Чихуахуа, несмотря на свой «игрушечный» вид, отчаянно ринется на защиту хозяина. Подробнее расскажем в этой статье.

А вы знаете, что мопсу необходимы ежедневные прогулки не менее 2 раз в день? Расскажем и посоветуем как ухаживать за мопсом.

Взрослые курцхаары трудно привыкают к новому хозяину, потому что эта порода отличается преданностью. И перевоспитать ее будет сложнее.

Если собака вам необходима для охоты, то следует сделать выбор в пользу щенков с родословной. В противном случае нет никакой гарантии о наследственных качествах и способностях собаки. Недобросовестные заводчики могут распродавать щенков от внеплановых вязок.

Выбирая щенка необходимо обращать внимание в первую очередь на достижения родителей. После изучения родословной обратите внимание на телосложение, осанку. Особое внимание следует обратить на развитие опорно-двигательного аппарата.

Цена на щенков курцхаара варьируется в среднем от 10000 руб (без родословной) и от 25000 (с родословной). На цену главным образом влияют достижения и титулы родителей.

Щенок курцхаара

Достоинства

• отличный охотник;
• дружелюбная;
• хорошо относится к детям;
• неприхотлива.

Недостатки

• требует каждодневных физических нагрузок;
• иногда может быть слишком активна;
• необходимо время для дрессировки и поддержания формы.

Если вы любитель охоты и активного отдыха, то курцхаар станет вашим товарищем и преданным другом. А благодаря своему дружелюбному характеру может стать замечательной нянькой вашим детям.

Источник: http://MirSobak.net/porody/bolshie/kurzhaar.html

Курцхаар

Псы породы курцхаар отличаются высокой активностью, острым умом и хорошей обучаемостью. Именно из-за этого многие люди разводят таких собак или же просто покупают их для души. Курцхаар — это порода, которая встречается в России не так часто. Но, несмотря на это, у нее есть свои поклонники.

Оценка характеристик и информация

История породы курцхаар

Своеобразной основой для создания курцхааров стали короткошерстые легавые. Порода была выведена в Германии, а свое название она получила от слов «kurz» — короткая и «haar» — шерсть. Эти собаки стали особенно популярны с момента появления в широком обиходе двуствольного ружья.

Данное событие произошло в 1750 году, после чего у охотников отпала необходимость гоняться за пернатыми, так как их можно было застрелить с большого расстояния. Но, при этом, птицы зачастую падали в ледяную воду или непроходимые заросли.

Для того, чтобы вытаскивать добычу из самых недоступных мест, охотники стали использовать курцхааров.

! Данная порода имеет несколько названий. Самыми распространенными являются: курцхаар и немецкий пойнтер (или короткошерстый). Иногда этих охотничьих собак называют немецкими легавыми.

Наибольшую популярность курцхаары  получили после попадания в Америку. Это случилось в 1925 году, и тогда этих собак признали не только охотничьи клубы, но и кинологи. В России эта порода все еще недостаточно популярна, так как тут ей предпочитают лаек.

Курцхаар внешний вид

Порода курцхаар отличается своей стройностью, эти собаки очень подтянутые и ловкие. Максимальный рост в холке составляет 65-66 см, а их оптимальный вес может колебаться от 25 до 34 кг. Окраска у собак может быть самой разной, начиная от оттенка молочного кофе и заканчивая угольно-черным. Щенки курцхаара, напротив, имеют светлый окрас, который преображается по мере их взросления.

Немецкие пойнтеры имеют благородный стан и хорошую осанку. Их хвост высоко посажен, чаще всего он купируется примерно на половину. Наиболее частыми и допустимыми вариантами окраса являются следующие:

• неровные крупные пятна, которые находятся на спине, при этом, живот и лапы усыпаны мелкими кофейными отметинами;
• полностью коричневый окрас, за исключением головы, покрытой мелкими пятнами;
• все тело в мутных, неявных отметинах, имеющих плавные границы.

Собак этой пород сложно спутать с какими-либо другими, так как их внешний вид выдает благородное происхождение и охотничьи корни.

! Курцхаары обладают умным, пронзительным взглядом. Чаще всего у них встречаются глаза темно-карего цвета.

Характер курцхаара

Немецких пойнтеров сейчас приобретают не только для охоты, но и для домашнего содержания. Эти собаки очень доброжелательны к хозяевам, а также податливы в дрессировке. Они хорошо проявляют себя с маленькими детьми, но особой любви к малышам не испытывают.

Курцхаар — это порода, которая может первое время выражать агрессию и резкость. Их не рекомендуется брать в возрасте от 1 года, так как они долго привыкают и сложно адаптируются к новой обстановке. Немецкий пойнтер будет оберегать и любить хозяина, но для этого с псом необходимо наладить особый контакт.

Порода курцхаар отличается высокой активностью, держать этих собак долгое время дома нельзя, так как они начнут беситься от недостатка движения. Несмотря на все это, курцхаары в любой ситуации сохраняют свое достоинство. Они не будут нормально относиться к хозяину, если тот использует по отношению к ним грубую силу.

В целом, эти собаки очень умны и внимательны. Им свойственны многие стандартные черты охотничьих пород, такие как: недоброжелательное отношение к незнакомым людям, повышенное обоняние и чувствительность. Эти псы не будут сидеть в будке и охранять хозяйский дом, но, если возникнет реальная опасность, они обязательно заступятся за владельца и его семью.

Дрессировка курцхааров

Порода курцхаар хорошо подается дрессировке. Они легко учатся, отлично запоминают команды и реагируют как на недовольство, так и на одобрение хозяина. Дрессировку необходимо проводить от простых заданий к сложным. То есть, изначально нужно обучить пса следующим командам:

1. Место. Лучше всего сразу обустроить уголок собаке и приучать ее постепенно. Команду «место» нужно использовать по несколько раз в день, чтобы пес быстрее усвоил информацию;
2. Нельзя. Это классическая команда для всех охотничьих собак. Она является очень важной, так как подобные породы нужно уметь во время тормозить. Если курцхаар проявляет излишнюю активность или резкость, то хозяин должен несколько раз повторить: «нельзя», придерживая собаку за загривок;
3. Стоять и сидеть. Также весьма обычные команды, которые просто усваиваются и не требуют от владельца пса каких-либо особых навыков. Отрабатывать фразы «стоять» и «сидеть» можно в любое время. Во время произношения второй команды лучше всего слегка надавливать на корпус курцхаара, чтобы она понимала, что от нее требуется.

Важно! Немецких пойнтеров во время дрессировки необходимо поощрять лакомством. Помимо этого, все занятия с собакой должны происходить в тишине, без каких-либо отвлекающих факторов.

Начинать дрессировку можно с того момента, когда собака адаптируется. Порода курцхаар выделяется тем, что ее представители привыкают к новому месту и владельцу только при наличии хорошего обращения, тщательного ухода.

Как выбрать щенка

Щенки курцхаара начинают продаваться в возрасте от 1,5 месяцев. Перед покупкой нужно сразу определиться с желаемым полом собаки.

В книге: «Все о немецких курцхаарах» написано, что женские особи лучше подходят для домашнего содержания, так как они быстрее привязываются, меньше склонны к агрессивности и заносчивости.

Щенки-мальчики отлично подойдут для охоты. Этому правилу не обязательно следовать, так как оно приведено только для ознакомления.

Выбор собаки, в первую очередь, должен основываться на трех факторах:

• родословная;
• условия содержания;
• характер.

Для щенков охотничьих пород родословная очень важна, так как им должны передаться хорошие гены от родителей. Необходимо также смотреть на наличие наград, побед в каких-либо соревнованиях. Лучшие щенки появляются у сильных, развитых особей. Определить эти качества невозможно по одной лишь родословной, но, при покупке курцхаара нужно ориентироваться хотя бы на этот документ.

Условия содержания и характер — это те вещи, которые уже легче распознать. Собаки должны быть сытыми, находится в тепле и комфорте. Среди всех щенков всегда будут наиболее активные, именно на них нужно обращать особое внимание. У охотничьих псов характер закладывается еще в раннем детстве.

Средняя стоимость щенка породы курцхаар — 20 000 рублей. В Москве и Спб они могут стоять дороже, чем в других регионах.

, кормление и уход

Эти собаки отличаются неприхотливостью и короткой шерстью, за счет чего содержать их довольно просто. При этом, на улице курцхааров можно держать только в теплый период. Для курцхаара необходимо организовать отдельный уголок в доме, который будет комфортным и теплым.

Хозяин этой собаки должен быть готов к тому, чтобы выгуливать и заниматься с ней каждый день. Немецкие пойнтеры нуждаются в регулярных нагрузках, а также в периодической ласке. Со временем, когда пес полностью адаптируется, с ним могут начать заниматься другие члены семьи.

Важно! Курцхары любят воду, они по своей натуре являются отличными пловцами. Несмотря на это, в домашних условиях их не рекомендуется купать слишком часто. Для «банных» процедур нужно использовать специальный шампунь для короткошерстных собак.

Псов нужно поддерживать в чистоте. Эти собаки терпеть не могут всевозможные загрязнения, так что их спальное место нужно регулярно чистить. Также необходимо часто заменять воду и кормить немецких пойнтеров только сбалансированной пищей. К разрешенным и полезным продуктам относятся:

• фрукты и овощи;
• куриное и рыбье мясо;
• всевозможные крупы;
• молочные продукты (периодически);
• витаминные добавки.

Все это поможет поддерживать здоровье и иммунитет собаки. Категорически запрещено закармливать курцхааров, так как одним из самых худших заболеваний для этой породы является ожирение. К продуктам, не рекомендованным к употреблению, можно отнести: любое жирное мясо, сладости, корма для собак (исключением можно назвать сбалансированные продукты для охотничьих пород).

Здоровье и болезни

Описание болезней этой породы есть в отдельном справочнике, выдержка из которого уже была приведена в данной статье. Стоит отметить, что курцхаары болеют достаточно редко. Риск появления тех или иных заболеваний увеличивается при неправильном уходе, недостатке внимания и несбалансированном питании.

Как уже было сказано, этим собакам опасно набирать лишний вес, так как они подвержены заболеваниям желудка, а также склонны к ожирению. Для того, чтобы поддерживать пса в форме, нужно регулярно водить его на прогулки. Помимо этого, рацион для любимца нужно составлять из полезных, легких продуктов.

Помимо этого, порода курцхаар склонна к появлению следующих болезней:

• отит;
• гипотиреоз;
• катаракта;
• сырая экзема;
• энтропион.

Относительно болезней глаз стоит сразу сказать, что им подвержено 90% пород. Чтобы избежать появления заболеваний такого типа, нужно регулярно проверять собаку и использовать специальные капли при необходимости. Средняя продолжительность жизни курцхаара — 12-14 лет.

Фото курцхаара

Эти собаки отличаются разнообразием окрасок, а также благородным, узнаваемым станом. Порода курцхаар, фото которой должен увидеть каждый, невероятно красивая. Чего стоят одни только глаза этих собак, их пронзающий, умный взгляд. Курцхаар на фото почти полностью отображает величие этих собак в реальной жизни.

Напоследок стоит отметить, что эти охотничьи псы являются действительно уникальными. Окончательный вариант породы курцхаар, который можно наблюдать сейчас, создавался в течение многих десятилетий.

Немецких пойнтеров сводили с собаками из разных стран, чтобы те переняли их лучшие качества. С этой породой придется повозиться, но в итоге каждый хозяин курцхаара получает отличного пса, защитника и друга.

Источник: https://ProPorodySobak.ru/kurchaar.html

щенка немецкого курцхаара: как ухаживать за юным охотником

Немецкий курцхаар – короткошерстная легавая родом из Германии. Одна из самых востребованных в охотничьем мире подружейных пород. В России щенки курцхаара пользуются спросом у амурских охотников, на Кубани, в средней полосе страны.

А вот заводить такую крупную, энергичную собаку для содержания в квартире в качестве компаньона – плохая идея. Курцхаар должен реализовывать свои врожденные охотничьи инстинкты, иначе вы получите психически неуравновешенного питомца.

Внешний стандарт

Курцхаар – крупная порода. Кобели весят от 25 до 32 кг, рост в холке – 63-65 см. У сук габариты чуть меньше. Голова легавой удлиненная, череп широкий, а лоб слегка выпуклый. Челюсти у курцхаара мощные, чтобы собака могла легко хватать дичь. Нос с небольшой горбинкой, широкий, крупный. Цвет глаз темный, радужка коричневая. Уши висячие, поставлены высоко.

У курцхаара атлетичное строение. Мышцы видны по всему туловищу. Собаки обладают квадратным корпусом с подтянутым животом и глубоко посаженной грудной клеткой. Конечности высокие и крепкие. Хвост средний, с утончением к концу. Кожа гладкая, неморщинистая. Шерсть короткая, очень плотная, жесткая.

Окрас — от светлых до темных кофейных оттенков. Допустимо сочетание колора и белого. Примеси черного, желтого считаются дисквалификационными пороками.

Выбор щенка

Главное правило при покупке – совершать ее у профессионального заводчика или в питомнике с репутацией. Там вы сможете оценить внешний вид и поведение помета его родителей. Если сука с кобелем не имеют отклонений ни в физическом, ни в психологическом плане, то их потомство тоже будет крепким и здоровым.

Ни у родителей, ни у щенков не должно наблюдаться проявлений трусости или агрессии. Если собаки коммуникабельны, сами с любопытством идут на контакт с людьми и другими животными, значит в их характере отсутствуют пороки. 

Средняя цена щенков брид-класса – 30-40 тыс. рублей. К этим собакам идут все необходимые справки и паспорт. Профессиональные заводчики ответят на вопросы, помогут выбрать подходящего щенка курцхаара.

Интернет пестрит объявлениями о продаже щенков курцхаара за 2500-3000 тыс. рублей. Такие «немцы» — метисы и получаются от внеплановых вязок, а значит, никто не ручается за их психическую уравновешенность и физическое здоровье.

Уход за малышом

Перед тем как привести щенка в дом, необходимо обустроить его будущее жилище. Приобретите или соорудите из старой коробки и одеяла лежанку. Собаки этой породы плохо переносят сырость и сквозняк. Спальное место необходимо размещать там, где сухо и тепло в любое время года.

Позаботьтесь о мисках для питья и воды, игрушках, прогулочных аксессуарах и щетках для шерсти. В ветаптеке купите средства гигиены. Порода считается неприхотливой, но элементарные процедуры по уходу совершать придется. Причем приучают к ним курцхаара «с младых ногтей».

Публикация от Mickey (@mickeyaww)5 Июл 2018 в 11:46 PDT

Это гладкошерстные собаки, но линяют они очень сильно. Процесс круглогодичный, поэтому вычесывать придется каждый день начиная с момента появления собаки в доме.

Ушки необходимо осматривать еженедельно и протирать влажной салфеткой. Для обработки глаз используют слабую чайную заварку – делают это раз в неделю.

Когти стригут по мере отрастания. Частые купания для курцхаара нежелательны – раз в одну-две недели будет достаточно. Очень важно своевременно провести обработку от паразитов и глистов.

Кормление

В первый месяц жизни рацион курцхаара состоит из одного ингредиента – материнского молока. Постепенно к вскармливанию добавляют творог, простоквашу, кефир. Начиная с трех месяцев молока дают все меньше – основной упор на твердые продукты. Они помогают смениться зубам юного «охотника».

В этот период щенков необходимо кормить хрящами и субпродуктами, а вот с мясным фаршем лучше подождать. От него может случиться несварение.

Полезными будут блюда из любой крупы (кроме перловой), приготовленные на мясном бульоне. От соли и картофеля следует отказаться. Постепенно меню курцхаара должно становиться все разнообразней. Обязательно присутствие клетчатки. Ее много в кабачках, тыкве, капусте. В течение первых пяти месяцев кормят щенка курцхаара пять раз в день. С полугода это количество сокращают до трех. Начиная с 12 месяцев «подростка» переводят на взрослый режим питания – дважды в сутки.

Для щенка недопустима сладкая, острая, копченая или жареная пища. Также необходимо исключить мучные изделия и трубчатые кости. Вместо «натуралки» можно давать готовый корм для щенков крупных пород, но только премиум-класса или выше.

Прививки

В течение двух первых месяцев жизни у собак работает материнский иммунитет, поэтому в это время инъекций не делают. До года вакцинацию щенков курцхаара проводят трижды.

Первые прививки ставят в 2,5 месяца. Уколы делают дробно – два раза с недельным интервалом. Затем после смены зубов (шесть-восемь месяцев). Последний раз – когда питомцу исполняется год.

Далее он считается уже взрослым, а у них свой график.

Всех собак вне зависимости от породы необходимо прививать от:

• парвовирусного и коронавирусного энтерита;
• гепатита;
• чумы;
• лептоспироза;
• бешенства.

Дегельминтизацию проводят за две недели до инъекций. В течение всего этого времени пес должен быть абсолютно здоров. Если наблюдается хотя бы малейший симптом плохого самочувствия – снижение аппетита или повышение температуры – вводить вакцину нельзя. После прививки обязателен карантин. Необходимо исключить купания, сквозняки и переутомления.

Воспитание

Воспитание щенка курцхаара и его дрессура тесно связаны между собой. Обучение командам строится на основе дружбы собаки и человека. Без правильного воспитания обзавестись преданным другом невозможно.

Первое, что необходимо сделать – приучить малыша к своей лежанке и миске. Он должен усвоить, где его место. Каким бы милым и беззащитным он ни казался, не позволяйте щенку забираться на стол и кровать, даже если он будет проситься и скулить.

Научите его спокойно переносить гигиенические процедуры. Во время стрижки когтей или осмотра ушек постоянно хвалите, угощайте лакомством. Тогда процедуры у него начнут ассоциироваться с чем-то хорошим.

В качестве туалета для маленького друга используют солому, газету или песок. Не приучайте «ходить» на тряпки, иначе в будущем ковры и одежду пес будет воспринимать, как место для справления нужды.

Для курцхааров важна ранняя социализация. С детства приучайте их к другим животным и людям. Тогда у вас будет коммуникабельный и дружелюбный пес.

Физическая нагрузка

Порода нуждается в сверхактивных физических нагрузках. Игры, спорт, охота – только так справляются с неуемной энергией курцхаара. Собака с детства будет активна.

Для интенсивных нагрузок и охоты она еще маленькая, но игры и активное времяпрепровождение ей уже необходимы. Можно отправиться в небольшой турпоход или совершить пробежку вдоль аллеи.

Питомец будет рад всему, что вы станете делать вместе.

Нагрузки следует делать непродолжительными, но частыми, чтобы малыш не уставал. Любое занятие должно быть ему в радость. Не заставляйте его целый час гоняться за палкой. Курцхаары – умные, и даже в детстве быстро теряют интерес к однотипным заданиям.

Важный пункт – регулярность. Тренируйтесь каждый день и постепенно увеличивайте нагрузку на питомца. Вводите в ваши развлечения новые виды спорта, например, аджилити или фрисби.

Вопросы здоровья и долгожительства

Курцхаары – выносливые собаки. Могут спокойно забраться в холодную воду за дичью во время охоты. Порода наделена крепким здоровьем, но склонна к таким заболеваниям, как отит, экзема, эпилепсия и гипотериоз.

Среди них распространена дисплазия тазобедренных суставов, меланома и катаракта, но они возникают уже в преклонных годах.

Щенков следует беречь от простудных заболеваний, так как до года их иммунитет еще полностью не сформирован.

Живут курцхаары в среднем от 12 до 14 лет. Кипучую энергию и активность эти собаки сохраняют до старости.

Источник: https://Bobik.online/uhod/za-shhenkom/kurczhaara.html

Щенки курцхаара: кормление, воспитание, дрессировка

Курцхаар — замечательная порода собак, отличительной чертой характера которых является нескончаемая энергия и игривость.

Еще в детском возрасте курцхаар проявляет себя, как гончая собака: учится брать след, охотиться, вести себя в упряжке и ловко преодолевать препятствия. Если верно продумать обучение щенка этой породы, то все навыки он будет использовать не только с умом, но и с изяществом, так как рабочие качества собаки закладываются именно в щенячьем возрасте.

Внешний вид

Собаки породы курцхаар поджарые и крупные, достигают стандартной высоты в холке около 66 см, тело покрыто короткой, плотно прилегающей шерстью.

Окрас может быть как черный, так и цвета кофе со сливками, обычно разбавленный белыми пятнами, а глаза у них карие.

Такой внешний вид позволяет собакам породы курцхаар быть почти незаметными в траве во время охоты. Уши у собак этой породы висячие.

Щенки курцхаара обладают светлым оттенком шерсти, но со временем окрас постепенно темнеет. Грудная клетка у детенышей хорошо развита с ранних лет, лапы длинные и тонкие.

Среди собаководов принято считать, что курцхаар находится в отличной физической форме, когда видны три крайних ребра. Пес должен обладать горделивой осанкой, а в движении быть уверенным и размашистым.

Характер и поведение

Щенки курцхаара настоящие шалуны и для них составляет интерес абсолютной любой предмет. При правильном подходе к воспитанию, этой породе не свойственна агрессия. Злость и недовольство проявляются только в том случае, если хозяин недостаточно внимателен к щенку.

Эти собаки очень любят детей, но стоит присматривать, чтобы лохматый непоседа не сбил с ног малыша, заигравшись с ним. Из тех же соображений не рекомендуется заводить представителя этой породы людям преклонного возраста, иначе они могут не совладать с таким энергичным псом.

В силу своего охотничьего нрава и невыносимого характера подружить курцхаара с кошками или другими собаками — крайне проблематичное дело. Он просто невыносим для других наших «меньших братьев». Завести курцхаара можно как в квартире, так и в частном доме.

Чтобы пес не стал разрушителем в хозяйской обители, следует его выгуливать как можно чаще и не отказывать в игрушках. Курцхаары сообразительны и хитры, но с первых дней хозяин должен четко дать понять хвостатому малышу, что баловать его лишний раз никто не должен.

Обучение командам и воспитание щенка курцхаара

Курцхаар, как и другие собаки, должен знать и беспрекословно выполнять команды из общего курса дрессировок.

Жесткая дисциплина — это залог того, что собаке не будет угрожать опасность как на природе, так и в городской среде. Воспитание курцхаара начинается уже с того момента, как щенок появляется в доме.

Малышу следует выделить место для сна и приема пищи, чтобы он никому не мешал и сам имел свое личное пространство.

После каждого приема пищи и перед сном следует выводить собаку на прогулку или приучать к месту, где теперь будет его туалет.

Нужно сразу выбирать для щенка звонкую и короткую кличку, которую легко запомнить и просто произнести.

Юного охотника следует сразу приучать к ошейнику и поводку. Недопустимо использовать в качестве наказаний побои и любое проявление жестокости к собаке, поскольку это сделает пса агрессивным, совершенно неуправляемым и никак не способствует воспитанию.

Когда курцхаару исполнится 2,5 – 3 месяца, можно начинать отработку таких команд, как:

• «Сидеть»
• «Рядом»
• «Лежать»
• «Стоять»
• «Апорт»
• «Голос»

Если хозяин мало понимает в дрессировках, то лучше обратиться за помощью к специалисту. Также, важно обучить собаку не подбирать на улице все, что кажется ему съедобным и ничего не брать из рук других людей. Это может спасти собаку от возможного похищения и отравления.

Обучение поиску дичи и стойка по перу

В обязанности хозяина курцхаара также входит не только дрессировка, но и обучение поиску добычи. Охотничьи собаки породы курцхаар, поддаваясь инстинктам и увидев птицу, замирает на месте, устремляет взгляд на добычу, опускает голову, поднимает лапу, а хвост выпрямляется. В такой стойке собака похожа на стрелу, которая в любой момент готова поразить добычу.

Редко когда собака, попав на поле, сразу выполняет нужные действия. Сначала нужно научить её двигаться по полю «челноком» для большего охвата территории поиска.

Охотник быстрым шагом направляется сначала в одну сторону и как только пес его обгоняет, охотник сразу же меняет направление в противоположную сторону. После нескольких повторений этих действий курцхаар начнет понимать, что от него требуют.

Впредь хвостатый товарищ будет более внимателен на охоте.

Когда питомец поймет и усвоит, что такое «челнок», следует обучить его правильно реагировать на найденную дичь. Обучение следует проводить в местах, где нет возможности увидеть живую птицу.

Нужно положить мясо на землю таким образом, чтобы пес этого не заметил. Затем на некотором расстоянии нужно дать собаке команду «Ищи». Когда курцхаар найдет «добычу», следует команда «Подай».

После того, как дичь окажется в руках у охотника, собаку нужно похвалить.

Дрессировка курцхаара на розыск и подачу дичи.

Правила поведения на охоте

Существует ряд правил, которые необходимо соблюдать, чтобы вырастить настоящего хвостатого охотника:

1. С раннего возраста следует пресекать попытки собаки охотиться на домашних животных, иначе пес будет сбегать в другие населенные пункты, дабы погонять кур или кошек.
2. Во время натаски нельзя позволять собаке ловить насекомых и раскапывать мышиные норы. Это спугнет птицу, а собака однозначно потеряет интерес к охоте.
3. Пес должен четко понять, что добыча — это не игрушка. Следует сразу же искоренить желание вытрепать птице перья и изжевать ее до неузнаваемого состояния.
4. Нужно научить собаку к осторожному отношению к посторонним людям. Щенок курцхаара должен четко усвоить, что у него только один хозяин, а не каждый человек с ружьем.
5. Нельзя отпускать курцхаара одного в лес «погулять». В таких одиноких прогулках пес может получить травму или попасть в неприятность.
6. Хвостатого охотника следует приучать к звуку выстрелов охотничьего ружья постепенно, начиная сначала с больших расстояний. Это позволит избежать риска того, что собака сорвется и убежит в лес, как только загрохочут ружья.
7. Пес должен научиться спокойно вести себя в общественном транспорте и в автомобиле, не бояться звуков техники. Это оградит хозяина от проблем и сохранит здоровье собаке.

Чем кормить курцхаара

В наше время существует 2 способа кормления курцхаара: первый — полнорационные корма, второй — натуральные продукты. Полнорационные корма экономят время, деньги и силы. Корма промышленного производства создаются с учетом потребностей животных в витаминах и микроэлементах, а также рассчитаны на необходимый размер порций.

Бывает, что хозяева охотничьих собак не особо доверяют готовым гранулам и отдают предпочтение натуральным продуктам. В таком случае половину рациона курцхаара должны составлять мясо и субпродукты, дополненные крупами, яйцами, творогом, морковью, кефиром и зеленью.

Под руководством ветеринара иногда следует включать в рацион необходимые собаке витамины и микроэлементы.

Кормление щенка курцхаара, возрастом в несколько месяцев, осуществляется 3–4 раза в день небольшими порциями, а взрослую собаку достаточно кормить утром и вечером. Также нужно следить, чтобы у питомца в свободном доступе всегда была миска свежей, чистой воды. Не рекомендуется кормить собаку со своего стола. Это может быть чревато расстройством желудка питомца и избалованностью.

Выгул

Порода курцхаар отличается чрезмерной активностью. Чтобы направить энергию собаки в нужное русло, обходясь без разрушений в квартире, следует выгуливать пса ежедневно не менее 2–3 часов. Лучше выгуливать собаку подальше от скопления людей в тихом парке или на пустыре, где пес сможет вдоволь побегать без поводка.

Если хозяин занимается спортом, то отличным способом «загрузить» собаку станут пробежки или велопрогулки. На прогулке нужно играть с собакой или повторять изученные команды.

Период линьки

Примерно 2–3 раза в год у курцхааров проходит период линьки. Чтобы немного облегчить жизнь питомцу в этот период, рекомендуется вычесывать его на прогулках жесткой щеткой.

Купать курцхаара лучше не больше двух раз в месяц, чтобы не пересушить кожу собаки. После ванны нужно промокнуть шерсть полотенцем и позволить ей высохнуть естественным путем, исключив при этом сквозняки. Периодически следует чистить питомцу уши и подрезать когти, когда те начинают стучать по полу.

Основные болезни

Собаки породы курцхаара могут похвастаться своим поистине богатырским здоровьем. Но даже представителей это породы могут одолевать некоторые заболевания.

У курцхаара, как и у всех крупных пород собак, может быть дисплазия тазобедренных суставов. Профилактикой может стать только наличие у щенка здоровых родителей.

Наследственно передаются проблемы со зрением, отдельные виды кожных заболеваний и даже эпилепсия. В наше время нередки случаи онкологии у четвероногих друзей. Периодические осмотры у ветеринара помогут избежать серьезных проблем.

Продолжительность жизни курцхааров в среднем до 12 лет, а признанный долгожитель этой породы прожил 17 лет.

Выбор щенка курцхаара

Щенки курцхаара — удовольствие не из дешевых, поэтому подходить к выбору питомца нужно основательно. Покупать собаку нужно только у проверенных заводчиков, о которых можно узнать в клубах собаководов или у знакомых, которые уже являются владельцами данной породы.

Во время высоких технологий любой хороший питомник имеет странички в соцсетях, на которых можно ознакомиться с информацией о родителях щенка, фотографиями и дипломами. Хорошая родословная и наличие именитых предков у щенка позволят хозяину в дальнейшем принимать участие в выставках и заниматься разведением.

При каких-либо сомнениях в выборе, лучше всего заручиться поддержкой опытного человека, знающегося с породой курцхаара.

Достоинства и недостатки породы

Бесспорными достоинствами этой породы является:

• любовь к детям;
• охотничий инстинкт;
• хорошее здоровье;
• неприхотливость в содержании.

То, что принято считать недостатками, у породы курцхаара это скорее особенности характера и некоторые неудобства в содержании.

• необходимость в жестком воспитании;
• склонность к доминированию;
• чрезмерная активность.

Источник: https://vashasobaka.ru/sobaki/shhenki-kurtshaara-kormlenie-vospitanie-dressirovka

Сообщение Выбор щенка курцхаара появились сначала на Охота.

В клинику поступила собака породы среднеазиатская овчарка, кобель в возрасте трех лет с переломом нижнего правого клыка и нижнего левого резца. Перелом произошел в результате травмы из-за удара о железное ограждение. Со слов владельца, травма произошла 4 дня назад.

Клиническая картина

При осмотре ротовой полости были обнаружены перелом коронки нижнего правого клыка (404) и отсутствие нижнего левого резца (303). У клыка оказалась вскрыта пульпарная камера. Было проведено рентгенологическое исследование сломанного резца. На рентгенограмме было обнаружено, что произошел поперечный перелом корня и часть корня осталась в альвеоле.

Диагноз

Перелом коронки нижнего правого клыка и перелом корня нижнего левого третьего резца.

Лечение

Владельцу собаки предстояло принять решение, выбирая из трех возможных вариантов: удаление клыка, эндодонтическое лечение канала корня зуба, эндодонтическое лечение с последующим протезированием коронкой.

Лечение сломанного резца предполагало удаление корня либо удаление корня с постановкой имплантата. Неблагоприятным последствием протезирования могла стать коронка, сломанная пациентом в дальнейшем, о чем владелец животного был предупрежден заранее.

Несмотря на это, им было принято решение о протезировании металлокерамической коронкой клыка (404) и имплантации нижнего резца (303).

Был разработан план лечения, в котором предусматривалось четыре посещения:

Первое посещение. Анестезия была произведена в виде внутривенной инъекцией 1% раствора пропофола. Корень резца был успешно удален.

Затем стенки канала были обработаны при помощи ручных инструментов (к-файлов и н-файлов). (Рис 1.)

Рис. 1. Сломанный клык. Произведено депульпирование, инструментальная и медикаментозная обработка канала.

Инструментальную обработку стенок канала проводят для того, чтобы очистить их от остатков пульпы или ее распада, размягченного инфицированного дентина (с момента травмы прошло уже четыре дня, поэтому канал считается инфицированным), инородных частиц (микроорганизмов, пищевых остатков и т.

д.); придать каналу форму, необходимую для установки культевой вкладки, обеспечивая тем самым плотное прилегание пломбировочного материала.

Во время обработки канала был использован гель ЭДТА с последующим промыванием 0,05%-ным раствором гипохлорита натрия и 3%-ным раствором перекиси водорода. Эти растворы используются в качестве антисептиков. Промывание корневого канала производят из шприца через эндодонтическую иглу.

Далее канал был запломбирован холодным способом латеральной конденсации гуттаперчевых штифтов. Рентгенограмма показала удовлетворительную обтурацию канала.

Через месяц было запланировано второе посещение. Анестезия была произведена в виде внутривенной инъекции 1%-го раствора пропофола. На повторной рентгенограмме не обнаружено никаких апикальных изменений.

Канал распломбировали наполовину при помощи эндодонтических инструментов (К-файлов, К-римеров) и инструментов для расширения устья корневого канала («gates glidden» № 3). Культю зуба препарировали на ширину металлокерамической коронки, конусность составила 5-7 градусов.

Следующий этап – снятие оттисков с верхней и нижней челюсти. В слепке нижней челюсти в месте протезируемого клыка (404) вырезали отверстие. Далее (согласно инструкции) смешали с активатором корригирующую массу, которая с помощью каналонаполнителя была внесена в канал и нанесена на культю зуба.

Для прочности слепка при помощи К-файла №30 в канал был внесен штифт. Пока масса не застыла, слепок, изготовленный ранее, был снова «надет» на зубы. В итоге получился слепок всех зубов нижней челюсти со слепком канала. Данная техника дает возможность снять очень точный слепок.

Базисная масса имеет плотную структуру, и с ее помощью делают общие слепки со всей челюсти, корригирующая же масса – жидкая, тягучая, после ее застывания получается точный слепок зуба. Эти оттиски были отправлены в зуботехническую лабораторию для изготовления литой культевой вкладки на основе кобальтохромового сплава.

Канал временно запломбировали пастой «Гуттасилер» (ВладМиВа) и закрыли сверху стеклоиономерным цементом (Fuji 2 (GC)).

Через 14 дней было запланировано третье посещение. Анестезия была произведена в виде внутривенной инъекции 1%-го раствора пропофола. Канал снова распломбировали наполовину при помощи тех же инструментов. Готовая культевая вкладка (Рис. 2, 3) была установлена в канал и закреплена на стеклоиономерный цемент (Fuji 2 (GC)). (Рис 4).

Тем же способом (как описывалось выше) были сняты двойные силиконовые слепки для отправки в зуботехническую лабораторию для изготовления металлокерамической коронки.

На место удаленного зуба был установлен имплантат из штифта медицинского титанового сплава, изготовленный заранее по рентгенологическому снимку (Рис 5). Наддесневая часть имела кубическую форму высотой 4мм.

Снятие слепков производилось также, с той лишь разницей, что в месте протезируемого зуба отверстие не делалось, а кюрретажной ложкой снимался слой в 1-2мм, заполнялось корригирующей массой и слепок снова «одевался» на зубы. Слепки были отданы в зуботехническую лабораторию для изготовления коронки.

Пациенту назначена антибиотикотерапия: Зиннат 250мг по 2 таблетки 2 раза в день сроком на 30 дней.

Рис. 9. Триадная числовая схема зубов у собаки.

Источник: http://infovet.ru/lib/stomatologiya/protezirovanie-i-implantatsiya-zubov-u-sobaki-klinicheskiy-sluchay/

Стоматология для собак

У собак, особенно старшего возраста, не редко возникают стоматологические проблемы.

Некоторые владельцы собак обеспечивают питомцу уход за полостью рта, который заключается в регулярной чистке зубов, использовании средств для профилактики образования зубного налёта и камня. Однако, даже обеспечивая должный уход, порой приходится обращаться за помощью в ветеринарную клинику, где предоставляют стоматологические услуги для собак.

Когда обращаться

Первое посещение ветеринара-стоматолога рекомендуется осуществлять в период смены зубов. Цель посещения заключается в проведении осмотра и выявления зубов, которые крепко держатся и образуют второй ряд вместе с постоянными. Если оставить всё как есть, по мере взросления у питомца возникнут стоматологические проблемы, например кариес, изменение прикуса.

В дальнейшем обращаться в ветеринарную стоматологию нужно по мере необходимости при наличии признаков, характерных определённым заболеваниям, в частности при наличии неприятного запаха, жёлтого или коричневого налёта на зубах, язвочек в полости рта, а так же при повышенном слюнотечении, кровотечении и воспалении дёсен, подвижности, истирании и поломки зубов, отказе от твёрдой пищи.

Стоматологические услуги для собак

Предоставляет обширный спектр услуг по лечению зубов. Определённые услуги пользуются наибольшим спросом, некоторые осуществляют достаточно редко. Однако сфера развивается, и список услуг не уступает тому, что предлагают в стоматологии для людей. Конечно, в клиниках небольших городов оказывают минимальный спектр услуг.

Механическая чистка зубов – осуществляется всё реже, т. к. заботливые владельцы выбирают более безопасную и безболезненную чистку ультразвуком.

Процедура осуществляется с использованием наркоза и без наркоза, отличается низкой стоимостью, но может привести к разрушению эмали, в результате чего велика вероятность развития различных заболеваний.

Цена высчитывается в зависимости от количества очищенных зубов, примерная стоимость чистки одного составляет 150 рублей.

Ультразвуковая чистка позволяет тщательно очистить поверхность зубов, в том числе с внутренней стороны и под дёснами без риска повредить эмаль. Процедуру обычно проводят без наркоза, так как она безболезненная, но наркоз применяют, если собака крупной породы, питомец ведёт себя агрессивно. Примерная стоимость ультразвуковой чистки составляет 2000-3000 рублей.

Удаление зубов может потребоваться щенкам в период смены молочных зубов, а так же взрослым собакам, у которых поражённые заболеванием зубы не подлежат лечению. Стоимость стоматологической услуги для собак зависит от вида зуба, анестезии. Так удаление моляра обойдётся в 700 рублей, а молочного — в 150-300 рублей.

В ветеринарной стоматологии осуществляют протезирование зубов, которое осуществляется в несколько этапов и позволяет восстановить целостность зуба и предотвратить его разрушение.

Имплантация зубов, отличается от протезирования тем, что осуществляется замена утраченных зубов, причём используют медицинские импланты (для людей), на основе которых и создают новые искусственные зубы для собак. Специальных имплантов для ветеринарии не существует. Установка осуществляется разными методами, в зависимости от метода и высчитывается конечная стоимость услуги. Примерная цена имплантации составляет 25000 рублей.

В стоматологии для собак осуществляют лечение зубов. В комплекс услуг входит лечение кариеса, в том числе пломбирование, гингивита, стоматита, пародонтоза, патологий дёсен, удаление новообразований.

Пломбирование зубов осуществляется у крупных пород, примерная стоимость составляет 4000 рублей. Цена зависит от количества каналов, которые предстоит пломбировать. Стоимость пластики уздечки языка составляет 5000 рублей.

Лечение подвижных зубов, когда обнажается корень зуба, заключается в гингивэктомии — подтягивании десны до шейки зуба, что уменьшает его подвижность. Стоимость составляет 700 рублей за один зуб.

Исправление прикуса (ортодонтия) возможно как у щенков, так и у взрослых животных. Для исправления прикуса используют съёмные и несъёмные брекеты или пластинки. Примерная стоимость услуги составляет 15000 рублей.

В стоматологии для собак оказывают услуги в области челюстной хирургии. Осуществляется лечение при переломах челюстных костей, вывихах, сюда же входит исправление прикуса.

Помимо всего прочего оказывают консультации по уходу за ротовой полостью питомца, проводят профилактические мероприятия. Каждая из услуг подразумевает ещё и первичный осмотр, который позволяет составить план лечения.

Лечение включает комплекс услуг, поэтому конечная стоимость определяется не сразу.

В стоматологии для собак предоставляют услугу выезда на дом, что позволяет не заставлять животное испытывать стресс от поездки, от незнакомых людей и обстановки.

Источник: https://v-mire-sobak.ru/uslugi-dlja-sobak/stomatologija-dlja-sobak.html

Зубные проблемы, их лечение и профилактика

В сегодняшнем разговоре речь пойдет о диагностике, лечении и профилактике всевозможных зубных болезней маленьких пород собак. С проблемой зубного налета у своих питомцев сталкиваются многие собаководы.

Мало того, что зубы выглядят далеко не идеальными — до голливудской улыбки им точно далеко, так к этому еще прибавляются другие проблемы: неприятный запах из пасти, стоматит, образование зубного камня, со временем усугубляющиеся кариесом, абсцессом слизистой оболочки, пульпитом и периодонтитом.

Все это говорит о необходимости профилактики возникновения отложений и их своевременного лечения.

Как понять, что есть проблема?

Среди декоративных пород наиболее предрасположены к появлению зубного налета короткомордые породы (например, пекинесы и японские хины) и цвергшнауцеры. Отложения представляют собой тонкую пленку от светло-коричневого до темно-коричневого цвета, покрывающую эмаль.

Со временем безобидный налет минерализуется, образуя камни на зубах в местах обильно смачиваемых слюной, и имеют вид твердых конгломератов самого разного оттенка: от серо-зеленого до черного.

Помимо этого наблюдается кровоточивость слизистой оболочки, тошнотворный запах изо рта питомца; со временем зубы, если не предприняты меры по удалению образований, расшатываются и выпадают.

Лечебные мероприятия

Лечением зубного камня должен заниматься только ветеринарный врач. Процедура не болезненная, поэтому проводится без анестезии, хотя по просьбе владельца или в случае повышенной возбудимости питомца можно сделать и наркоз.

Удаление проводят двумя способами: инструментально (соскабливание) и с помощью ультразвукового аппарата.

Преимущество чистки ультразвуком очевидно: большая эффективность, отсутствие дискомфорта у питомца и малая травматичность, — но такое лечение и значительно дороже.

Выбор остается за владельцем: потратить лишнюю копейку и избежать стресса у любимца, или сэкономить и нанести серьезный урон нервной системы малыша.

Молочные зубы у щенка: что может ждать хозяина?

Ситуация еще не запущена, но пора вмешаться: между коренным и молочным клыком скапливается грязь, которая привела к началу воспаления.

Для маленьких собачек характерен затяжной период смены молочных зубов, что сопровождается рядом неприятностей. Одна из них задержка прорезывания коренных зубов (ретенция): чаще резцов, реже — премоляров.

Для специалистов это имеет большое значение, так как на выставках первое, на что обращают внимание, – наличие первого премоляра. Если его нет, то собаку снимают с соревнований и ее же исключают из разведения.

Ретенция в основном фиксируется у цвергов и терьеров (особенно у йорков).

Другая зубная проблема мелких пород — многозубость, когда постоянные зубы полностью сформированы, а молочные еще не выпали. Ни в коем случае нельзя пускать все на самотек: лишний ряд должен быть удален в условиях клиники, в противном случае испортится прикус, искривятся коренные зубы, и появится ряд других болезней: камень, гингивит и т.д.

Подробнее о том, как растут и меняются зубы у собак — в статье на нашем сайте.

Когда у собак болят зубы?

У собак, как и у людей, зубы подвержены гниению. Кариес возникает по ряду причин: плохая генетика, дисбактериоз ротовой полости, нарушение обмена веществ, механические повреждения эмали, инфекции в анамнезе, дефицит в рационе минеральных элементов и витаминов и т.д.

Как понять, что у собаки кариес?

Разгадать начавшийся гнилостный процесс владельцу не составит особого труда, так как он имеет характерные признаки: темные пятна на эмали, почернение зуба и появление в нем дупел. В дополнение к внешним изменениям добавляется ихорозный (гниющий) запах из пасти, болезненность, что проявляется затруднением процесса жевания или полным отказом от пищи.

Надо ли лечить?

Естественно, что лечить надо, другой вопрос — как? В зависимости от стадии разрушения, которая устанавливается с помощью специальных исследований (осмотр, рентген, электродиагностика), владельцу будет предложено несколько вариантов терапии.

1. Покрыть предварительно подготовленный зуб питомца специальным лаком, чтобы остановить процесс гниения.
2. Пломбирование, когда дырка слишком большая.
3. Удаление, если процесс гниения затронул большую часть коронки, корень или имеется свищ, достигший пульпы.

Протезирование зубов: кому это нужно?

Операции по установке коронок и имплантантов для собак проводят и в России. Правда, за качеством имеет смысл ехать в Москву или Петербург.

Для исправления прикуса, выравнивания положения зубов относительно челюсти или возвращения их в зубной ряд применяются специальные металлические пластины. Естественно, длительное нахождение ортодонтических конструкций во рту питомца вызывает дискомфорт у собачки, затрудняет прием пищи, способствует развитию патогенных грибков и микробов.

Поэтому прежде чем решиться заниматься эстетикой, стоит подумать насколько это необходимо: собака в любом случае не будет допущена к выставке. И для породы, как производитель, она не представляет ценности. А если некрасивые зубы не беспокоят животное, не влекут серьезные проблемы со здоровьем, то зачем идти на такие жертвы, тратить время и деньги?

Даже если операция пройдет удачно, то никто не дает гарантии, что новая коронка простоит до конца жизни: не объяснишь же питомцу, что грызть и кусать надо аккуратно.

Аспекты профилактики

Вполне логично, что не стоит запускать ротовую полость собаки до такого состояния, когда приходиться бежать к ветеринарному врачу за помощью, ведь известное правило: предотвратить легче, чем лечить — действует и в собачьем мире.

В качестве профилактики болезней зубов, а не только зубного камня, владельцы декоративных пород должны следовать простым рекомендациям:

• регулярно чистить зубы питомца пастой и щеткой, чтобы ликвидировать застрявшие остатки пищи;
• использовать корма с грубыми частицами (особенно если ваш питомец сидит на сухом корме), покупные желатиновые кости, которые помогут самоочищению эмали;
• в домашних условиях чистить зубной налет с помощью специальных спреев и игрушек, например фирмы Dental Rope или DDS Dental;
• проводить санацию два раза в год в ветеринарной клинике;
• раз в три месяца в рацион добавлять комплекс минералов и витаминов.

Как научиться чистить зубы вашей собаке

Приучать собаку к чистке зубов начинают со щенячьего возраста — это прекрасная профилактика всех болезней. Весь процесс должен проходить на позитиве и в виде игры. Как правильно это сделать, знает только владелец, все зависит от характера, темперамента маленького разбойника.

В качестве примера можно использовать следующий способ. Для развлечения собаке дают погрызть зубную щетку, смоченную мясным бульоном или другим любимым лакомством, хозяин может ее в шутку отбирать при этом, двигая щеткой из стороны в сторону, имитируя чистку — это позволит собаке привыкнуть к инструменту и не бояться его.

Со временем игру заменяют полноценной чисткой с собачьей пастой. Длиться она должна не больше 2 минут. Щетку перемещают сверху-вниз, спереди-назад, обрабатывая зуб со всех сторон.

Схема зубов у собаки

Начинающему собаководу следует приучиться регулярно осматривать пасть своего любимца. Даже тогда, как нет никаких внешних поводов для беспокойства, подобный осмотр на ранней стадии позволяет обнаружить появление налета.

Резцы и клыки мы видим часто, а вот премоляры и тем более самые дальние, жевательные моляры — только когда удается заглянуть глубоко в рот зевающей собаки.  Поэтому возьмите за правило осуществлять полный осмотр зубной системы как минимум раз в 2 месяца, следуя по принципу «от середины — правая челюсть — левая челюсть». Поначалу можно просто считать зубы, сверясь с этой схемой:

Источник: http://www.krohotun.com/veterinariya/zubnye-bolezni.html

Зубная система собаки. Прикус. Определение возраста по зубам

(Автор таблицы возрастных изменений зубов Уткин Л.Г.)

   Формула зубов взрослой собаки представляет

итого 42 зуба, что означает, что в каждой половине обеих челюстей имеется по три резца, одному клыку и четыре ложнокоренных зуба (премоляра).

Кроме того, в каждой половине нижней челюсти имеется по 3 постоянных коренных зуба (моляра), а в верхней челюсти по 2 моляра.

Первый коренной зуб в нижней челюсти и премоляр, смежный с коренным зубом в верхней челюсти, развиты особо мощно и называются плотоядными зубами.

                                                                *****************************

Зубы собаки представляют собой чрезвычайно прочные образования из костной ткани. Они служат для защиты и нападения, захвата и удержания, умерщвления добычи, отрывания кусков пищи, дробления костей.

 Каждый зуб состоит из зубной коронки, которая выдается над десной и выступает в полости рта, шейки зуба (слегка суженой части, которую охватывает десна) и корня зуба, который скрыт в альвеоле (луночке) челюсти. На верхушке корня имеется небольшое отверстие, которое ведет в полость зуба.

Эта полость состоит из зубной мякоти — пульпы, богатой кровеносными сосудами и нервами. Главную массу зуба составляет дентин. Дентиновая коронка зуба снаружи покрыта эмалью — очень прочной костной тканью, а дентин корня зуба — цементом. Надкостница корня зуба и альвеолы общая и называется периодентом.

У собаки имеется 12 резцов, 4 клыка и 26 коренных зубов, то есть в общем количестве 42 зуба. На нижней челюсти в норме одна пара малых коренных зубов может отсутствовать, так как они рудиментарные. Клыки значительно длиннее резцов, расположены между резцами и коренными зубами.

Один из коренных зубов каждой половины челюсти имеет особенно большие размеры и называется хищническим.
В связи со сменой зубов у собаки различают молочные зубы и постоянные. В зубной формуле их условно обозначают: молочные — буквой Д, постоянные — буквой Р.

Смена зубов считается, хотя неосновательно, критическим возрастом, и в это время щенки якобы особенно легко заболевают чумой. На самом деле у правильно воспитанного щенка смена зубов протекает совершенно незаметно.

Иногда в наборе зубов бывает развито меньшее число зубов и тогда говорят о безнозубости (олигодонтии), иногда же зубов бывает больше — полиодонтия или гипердонтия. Собака должна обладать полным набором зубов.

1 — верхняя челюсть
2 — нижняя челюсть
Р — резцы
К — клыки
П — малые коренные зубы (премоляры)
М — большие коренные зубы (моляры)

В зависимости от расположения верхних и нижних зубов у собак бывает разный прикус. Так, для догообразных собак характерен ножницеобразный прикус. Это когда ряд верхних зубов прикрывает нижние резцы, которые примыкают к внутренним плоскостям верхних зубов. Если же резцы обеих челюстей соприкасаются своими режущими кромками, такой прикус называется клещеобразным. Если нижняя челюсть короче и между рядами верхних и нижних резцов имеется промежуток, то это будет называться недокус, а когда нижняя челюсть, наоборот, длиннее верхней, это называется перекус или бульдожий прикус.

Всякое отклонение от нормального прикуса влияет на рабочие качества собаки, например, ослабляет хватку.
Некоторые инспектора на выставке не допускают к рингу собак с неправильным прикусом. Их не привлекают и к племенной работе, так как всякое отклонение от нормального прикуса считается врожденным пороком. Однако существует и приобретенный порок. В щенячьем возрасте собаки любят тянуть или отнимать всевозможные предметы. Неумелые владельцы позволяют им делать это с большим усилием и достаточно часто, из-за чего у щенка изменяется прикус. В течение первого года жизни можно исправить этот изъян. Для этого используют следующие приемы: если вытянута верхняя челюсть, во время игры с щенком заставляют его тянуть поводок, зацепленный за нижние клыки, а если вытянута нижняя челюсть, то поводок зацепляют за верхние клыки.Если это не помогает, то на параллельные клыки надевают резинку. Собаки этот метод переносят тяжело, пытаются снять резинку и от владельца требуется большое терпение и настойчивость. Резинку оставляют в течение дня и на ночь. Снимают только во время еды. В случае кровоточивости десен полость рта промывают слабым раствором марганцовки. Если неправильный прикус не врожденный, то но обязательно исправится.1. правильный (ножницеобразный) прикус
2. клещеобразный прикус
3. перекус
4. недокус

В практической работе часто приходится определять возраст собаки по зубам. Для этого нужно знать следующее. Щенок рождается без зубов. Первые зубы появляются у него на 20-25 день, и к двухмесячному возрасту он имеет все молочные зубы.

Замена их на постоянные происходит постепенно и, как правило, к десятимесячному возрасту завершаются. К году у собаки бывают белые зубы с острыми бугорками на резцах.

                                                                    Yfukzlyfz

                                                                     ***___________________________________________                                          *********************************************8888

ть собаке зубы тампоном, с

моченным в теплом бледно-розовом растворе марганцовки.

Page 18

Источник: http://newfs-kz.org/publ/poleznaya_informaciya/priobretenie_shhenka/zubnaja_sistema_sobaki_prikus_opredelenie_vozrasta_po_zubam/5-1-0-35

Все, что нужно знать владельцам про собачьи зубы

Красивые и здоровые зубы собаки — не только дар от природы, но и результат правильного ухода. Многие владельцы знают, что ухаживать за пастью собаки нужно регулярно и тщательно.

При этом очень важно знать, когда и как происходит смена зубов у собак, нужно ли производить удаление молочных зубов у собак, с какими проблемами можно столкнуться и что делать.

С отдельными самыми важными нюансами собачьей стоматологии разберемся в этой статье.

Пожалуй, сегодня практически каждый человек даже далекий от собаководства знает, сколько зубов у собаки. Напомним, что у взрослого животного (любой породы) в норме их имеется 42: 20 – на верхней и на 2 больше на нижней (22).

По типу они разделяются на резцы, клыки, коренные или моляры, а также ложнокоренные или премоляры. К слову, для некоторых пород, например, для мексиканской голой, допускается отсутствие более чем 2 зубов.

Однако начнем познавать собачью стоматологию с молочных зубиков.

Многие владельцы собак не обращают внимания на состояние пасти у щенков, думая, что это необязательно. Но это неправильно. Молочные зубы должны быть у щенка здоровые и все. В противном случае это может говорить о неких проблемах с костной системой. Сколько зубов у собаки, знают многие, но вот, сколько их должно быть у щенка, знают единицы.

Итак, первыми у щенков режутся молочные клыки, затем идут резцы и потом премоляры (реже наоборот). Клыков должно быть по 2 на каждой челюсти, резцов по 6, молочных премоляров также по 6. У многих пород в стандарте допускается отсутствие первого премоляра. Всего у щенков должно быть 14 молочных зубов на каждой челюсти – итого 28.

Нормальным прикусом для большинства пород является ножницеобразный – челюсти не должны соприкасаться, но зазор допустим не более 1-3 мм.

Схема строения собачьих челюстей

Смена зубов от А до Я

В норме смена зубов у собак начинается в возрасте 3-4 месяцев (у мелких и карликовых пород к 6) и завершается в 6 месяцев (к 9 соответственно).

Резцы меняются первыми и в это время зачатки постоянных зубов начинают расти под корнями молочных. При этом молочный корень постепенно растворяется и сам зуб выпадает.

На месте освободившегося канала вырастает постоянный, занимая ту же позицию. Поэтому очень важно, чтобы молочные зубки собак изначально росли правильно и ровно.

За ходом этого процесса важно тщательно следить. Бывает так, что молочный корень не растворяется и постоянному зубу нет возможности нормально и правильно расти. В таком случае необходима помощь специалиста, который удаляет молочные корни. В некоторых случаях для скорейшей смены по рекомендации ветеринара молочные коронки можно раскачивать пальцем, помогая выпадать.

При смене молочных зубов также появляются коренные или моляры. Они растут, как правило, быстро и без особых проблем. Что касается последних премоляров на нижней челюсти (М3), то их можно сравнить с зубами мудрости у человека. В норме они должны быть, но у некоторых пород допускается их отсутствие.

При смене зубов, чтобы формировался правильный прикус, щенку не стоит разрешать перетягивать игрушки или тряпки!

Важно отметить, что у собак крупных пород зубы меняются быстрее, чем у средних и мелких пород. Однако тормозить этот процесс может купирование ушей, болезни, а также отставание в росте.

Когда нужно удалять молочные зубы?

Сегодня владельцы собак очень часто сталкиваются с проблемой нарушения смены молочных зубов. Причинами этого могут быть генетические предрасположенности или особенности ухода и содержания.

Доминантными причинами являются сокращение времени приема пищи, а также снижение нагрузки на жевательную мускулатуру.

При этом, как показывает практика и отзывы ветеринаров, наиболее предрасположены к этому явлению карликовые и мелкие породы.

Если наблюдается полидентия, когда молочные зубы не выпадают, их нужно удалять. Их удаление следует делать тогда, когда рядом уже режется коронка постоянного зуба.

После удаления молочного он встает на свое нужное место. Однако, если коронки еще нет, то делать это нежелательно, так как можно нарушить процесс роста.

Важно помнить, что все молочные зубы должны быть удалены щенку до 9 месяцев, иначе потом может не восстановиться прикус.

Удаление молочных зубов у собак должен производить ветеринар. Недопустимо раскалывание или надлом коронки. Обязательно полностью должен быть удален корень. Если имеется камень или налет, челюсти требуют дальнейшего лечения.

Постоянные зубы

Итак, постоянные зубы у собаки выросли и заводчик успокоился – все на месте, красивые и ровные, правильный прикус. Уже к 6-7 месяцам у щенка они должны быть все. Но не стоит забывать, что полость рта собаки требует ухода. Очень важно своевременно осматривать пасть, проводить необходимое лечение, не давать грызть слишком твердые предметы.

Для профилактики камня и укрепления эмали нужно давать регулярно грызть специальные минеральные косточки, сухари. При любых проблемах или подозрениях на боль, важно обращаться к ветеринару.

Что касается механической чистки, то здесь мнения расходятся. Большинство ветеринаров советуют раз в неделю чистить зубы собаке специальной пастой и щеткой.

Об этом более подробно смотрите на видео от канала Институт Ветеринарной Биологии.

Проблемы с зубами

Как и у человека, у собаки (щенка) могут быть стоматологические проблемы. Что делать, если зубы болят, выпадают, желтеют, и какое нужно лечение, узнаем уже сейчас.

Боль

Если собака отказывается от корма, пытается лапой достать до пасти, проявляет дискомфорт при жевании, скорее всего, у нее болят зубы. При этом причины боли могут быть разные. Чаще всего они болят из-за воспаления десен, поражения кариесом, оголения нерва, надлома. В этом случае необходимо обратиться к ветеринару, провести полный осмотр пасти и назначить лечение.

Налет

Налет – это, пожалуй, самая частая проблема у собак всех возрастов. Сегодня это связано с особенностями питания. Чаще всего желтеют (налет) моляры и клыки. Очень важно своевременно удалять налет, так как он приводит к образованию зубного камня и потом ведет к стоматиту. Для удаления налета можно обращаться к ветеринару или проводить процедуру самостоятельно специальными средствами.

 Загрузка …

Выпадение

Если у взрослой собаки выпал зуб, это повод обратиться к ветеринару и сдать биохимический анализ крови. У молодых животных это часто связано с неправильным формированием костной ткани, недостатком минералов и питательных веществ.

У питомцев в пожилом возрасте это является результатом вымывания фосфора и кальция из костей. Однако также к выпадению могут привести заболевания, например, пародонтоз (воспаление десен).

В этом случае назначается лечение с помощью антибиотиков и специальных средств для десен (фурацилин).

 «Стоматолог для питомцев»

Что, если у питомца появился налет или зубной камень, что делать и какое потребуется лечение? Об этом узнайте в следующем видео (Про собак).

Источник: https://dalmspb.com/yhod/vse-pro-sobachi-zuby-4633/

Почему у собаки выпадают зубы, какие зубы могут выпадать и в каком возрасте

Обновление: Апрель 2019

У собак, как и у многих других животных, за всю жизнь вырастает два типа зубов – молочные и коренные (постоянные). И те, и другие могут выпадать. Разница в том, что выпал молочный зуб у собаки – это нормально, выпал коренной – это уже повод показать питомца ветеринару, т.к. без причины такого быть не может. Почему у собаки выпадают зубы и что при этом делать хозяину?

В каких случаях у псов появляются пробелы в прикусе

Причин выпадения зубов у домашних собак много. Они могут быть обусловлены физиологией, а могут быть патологическими, т.е. из-за внутренних болезней.

Выпадение зубов у собак возраста до 1-го года

Во сколько месяцев потеря жевательных единиц не критична? Если обнаружена потеря их в период между 3-мя и 9-ю (10-ю) месяцами от рождения, то это, скорее всего, физиологическая смена молочных элементов на постоянные. Происходит это в следующем порядке: передние зубы-резцы (зацепы, затем средние и окрайки) – премоляры – клыки. О любом нарушении порядка смены лучше проконсультироваться с ветеринаром.

Если у собаки не выпадают молочные зубы в срок, они, скорее всего, будут удаляться искусственно ветврачом, т.к. задержка в их смене может привести к нарушению прикуса.

В каком возрасте выпадают зубы, и это уже считается не нормальным?

После смены любая потеря коренных элементов – это уже не норма. Зубы к году обычно уже все постоянные, с этого периода с данной проблемой нужно уже обращаться к ветеринару.

У собак при неправильном подборе кормов и отсутствии должного ухода за ротовой полостью очень быстро образуется мягкий налет, который также быстро превращается в камень.

Зубной камень – это самая распространенная причина потери зубов, начиная с момента, когда жевательный ряд стал постоянным.

Какие зубы выпадают у собак наиболее часто?

В зависимости от локализации воспалительного процесса, выпадать могут абсолютно любые зубы, в него вовлеченные. Наиболее часто у собак страдают клыки, резцы и премоляры.

Коренные моляры выпадают чрезвычайно редко и, либо была травма, либо здоровье питомца нуждается в повышенном внимании.

При падениях или ударах, например, чаще всего теряются клыки и первые за ними премоляры.

Теряют ли зубы престарелые собаки?

У здоровых собак, как и у кошек, нет такого понятия, как выпадение их из-за старости. Особенностью организма собаки являются многочисленные патологии, которые возникают в старости из-за отсутствия должного ухода, включая болезни ротовой полости и десен. Т.е. у стареющих собак зубы выпадают чаще, чем у молодых, но так же от внутренних заболеваний и различных нарушений в организме.

У всех ли собак одинаково выпадают зубы?

Считается, что мелкопородные особи имеют некоторую предрасположенность к потере зубов, т.к. при тонких и маленьких челюстях пропорциональные размеры зубов остаются примерно те же, что и у взрослых. Сюда относят:

• собак-пекинесов,
• йоркширов,
• японских хинов,
• тойтерьеров,
• чихуахуа и др.

Заболевания, при которых высока вероятность потери зубов

К таким болезням относят непосредственно патологии ротовой полости, когда жевательные компоненты вовлечены в воспалительные процессы. Выпадают зубы у собаки, когда:

• стоматит (воспаление слизистой оболочки рта с образованием язвочек, а при длительном течении и вовлечение слизистой десен);
• гингивит (воспаление десен);
• мягкий зубной налет и, в дальнейшем, камень;
• пародонтит и пародонтоз (процессы, поражающие практически всю зубную конструкцию и которые длительное время могут не проявляться симптоматически).

Внутренние болезни, которые могут приводить к потере зубов

Бывает, что состояние ротовой полости при осмотре характеризуется как удовлетворительное, но зубы все-таки выпадают. Причинами становятся:

• авитаминозы (чаще всего витамина D3, который участвует в усвоении кальция);
• нарушение обмена веществ и усвоения минералов (нехватка фтора, фосфора и кальция);
• печеночные патологии;
• глистные инвазии;
• заболевания желудочно-кишечного тракта, сопровождающиеся повышенной кислотностью и отрыжкой.

Причины, не связанные с болезнями

Существует ряд причин, при которых может наблюдаться потеря зубов, не относящиеся к разряду заболеваний. Это:

• нарушение питания с частым скармливанием кормов мягкой (паштетной) консистенцией, вследствие чего усиленно образуется налет, а затем и зубной камень;
• отсутствие должной нагрузки на собачьи челюсти. Собаки должны регулярно что-то грызть. В условиях квартиры животные ограничены в этой своей потребности. Отсутствие естественной нагрузки на челюсти приводит к неправильному их развитию и нарушениям в формировании зубного ряда;
• механические травмы при ударах в область головы и челюстей или падении.

Симптомы, предшествующие потере зубов у собак

Выпадение зубов не свойственно здоровым животным. Обычно данный процесс следует за некоторыми характерными симптомами:

• необычный или резко неприятный запах из пасти;
• зубной камень или плотный налет;
• воспаление десен, проявляющееся припухлостью и кровоточивостью;
• наличие шатающихся постоянных зубов;
• кариес или воспаления внутренних тканей;
• повышенное образование слюны;
• застарелые стоматиты, которые уже влияют на состояние десен;
• снижение аппетита или полный отказ от еды из-за болезненности десен и шатающихся зубов.

При обнаружении любого из симптомов, нужно отвезти животное к ветеринару-терапевту или ветеринарному стоматологу. При своевременном купировании неблагоприятных воспалительных процессов в ротовой полости высока вероятность сохранения целостности всего зубного ряда.

Диагностика и исправление ситуации

Если у собаки выпал зуб, «что делать?» — это вполне логичный вопрос хозяина. Нужно однозначно обратиться за консультацией к ветеринарному стоматологу. Специалисту не сложно определить причину, отчего у собаки начали редеть зубные ряды. Для постановки диагноза необходимо:

• подробно рассказать обстоятельства, при которых обнаружился выпавший зуб(ы), о повседневном образе жизни, а также об общем состоянии питомца на момент обращения в клинику;
• дать осмотреть собаку ветеринару, при необходимости помогая дополнительной фиксацией;
• сдать все необходимые и назначенные ветврачом анализы.

Терапия будет назначаться строго после того, как будет выяснена основная причина. Единственное, что не удастся изменить – нельзя вернуть обратно выпавшие зубы, поэтому в пасти так и останутся пустые лунки в деснах.

Основные пункты лечения

• изменение рациона кормления не только на момент избавления от болезни, но и повседневный тоже;
• избавление от основной болезни;
• избавление от зубного камня и налета, если причина в них;
• повышение общей сопротивляемости организма, прием витаминов, устранение воспаления и кровоточивости десен, дополнительное укрепление зубов;
• шинирование шатающихся зубов (сцепление нескольких в ряд зубов специальной стоматологической проволокой или стекловолокном («шиной») с целью фиксации шатающихся зубов на время всего курса лечения).

Последствия выпадения зубов

Потеря одного-двух жевательных элементов у взрослой собаки чревато серьезными последствиями для жизни и общего ее состояния. Неполный зубной ряд становится причиной:

• нарушения работы желудочно-кишечного тракта из-за недостаточно пережеванной пищи, из-за чего она плохо начинает усваиваться;
• боли при жевании и повышенной кровоточивости десен;
• усиленного стирания оставшихся зубов из-за повышенной жевательной нагрузки на оставшийся зубной ряд;
• неравномерной нагрузки на челюсти, что приводит к смещению оставшихся зубов и нарушению прикуса;
• ухудшения общего состояния собаки;
• выбраковки особей на выставках, т.к. здоровые и «полнозубые» челюсти – это обязательное условие для участия в них.

Профилактические мероприятия

Профилактика выпадение зубов предельна проста:

1. Необходимо регулярно проводить осмотр собачьей пасти, особенно если начал появляться посторонний, неприятный запах.
2. При любых подозрениях на развитие воспаления – срочно к ветеринару.
3. Регулярно проводить очистку зубов от налета с помощью специальных щеток и паст, а также используя специальные желатиновые или жилистые кости или специальный корм. Магазинные средства для чистки можно заменить натуральными говяжьими или телячьими суставам.
4. Регулярно проводить чистку образовавшегося зубного камня у специалистов.
5. Не кормить собак одной мягкой едой (особенно паштетами).
6. Следить за процессом смены зубов у маленьких собак, у которых он затруднен ввиду анатомических особенностей строения челюстей.
7. Обеспечить собаку, живущую постоянно в условиях квартиры, специальными игрушками или приспособлениями, которые она сможет просто грызть, тем самым тренируя челюсти.

Источник: https://zoosecrets.ru/pochemu-u-sobaki-vypadayut-zuby-kakie-zuby-mogut-vypadat-i-v-kakom-vozraste/

Сообщение Вставные зубы и собака, как быть? появились сначала на Охота.

Самая древняя группа охотничьих собак, имеет большое число пород. В Беларуси разводят несколько пород: русскую, русскую пегую, эстонскую, латвийскую, литовскую и бигль. Гончие применяются для охоты на зайцев лисиц, волков. Добывают с ними и копытных.

Гончая должна поднять зверя и преследовать его по следу с голосом. Она должна обладать хорошим полазом, добычливостью, чутьем, мастерством, вязкость, паратостью, настойчивостью, а для охоты по лисице и волку — злобностью, быть позывистой, приходить на рог и на клик владельца.

Краткая характеристика

Русская гончая — мощная, несколько приземистая собака, с густым шерстным покровом, хорошо развитым костяком и мускулатурой. Окрас багряный, чепрачный и сероватый с подпалинами. Тип поведения спокойный.

Русская пегая гончая  — крепкого типа конституции, мощная, с хорошо развитым костяком и мускулатурой. Очень наряден окрас белый с черными пятнами и так называемыми румянами (рыжим подпалом) на голове и бедрах. Тип поведения уравновешенный

Эстонская гончая  — сравнительно мелкая собака, характеризуется скороспелостью, начинает работать до года, имеет звучный голос и крепкие лапы. Наиболее распространенная и предпочитаемая масть — черно-пегая в румянах. Допускаются также желто-пегий, буро-пегий и чепрачный окрасы.

Латвийская гончая  — ниже среднего роста, крепкого, сухого типа конституции. Окрас черный, с резко ограниченными подпалинами. Тип поведения уравновешенный, подвижный.

Литовская гончая  — среднего роста, крепкого, сухого типа конституции. Окрас черный с подпалинами. Тип поведения — уравновешенный, подвижный. Склонна к работе по кабану и другим копытным. (К сожалению фото нет)

Бигль — выведен в Англии. Веселая, быстрая, сообразительная собака, используется, в основном в охотах на зайца. Крепкая, компактно сложенная собака, высотой 33—40 см. В окрасе допустимы все цвета, кроме цвета печени (чаще встречаются трехцветные).

Hагонка и пpитpавка гончих

Охотничьи качества гончих. Задача гончей на охоте — найти зверя, поднять его и преследовать по следу с голосом до тех пор, пока он не будет убит охотником или, будучи обессиленным, словлен гончей. Для того чтобы успешно охотиться с гончей, она должна обладать необходимыми качествами: чутьем, полазом, добычливостью, мастерством, вязкостью, голосом и послушанием.

Чутье — способность гончей при помощи обоняния находить зверя и его след. Чутье — врожденное качество гончей, но оно частично развивается в процессе нагонки и охоты.

Полаз — поиск, разыскивание гончей зверя. Он должен быть глубокий и широкий. Одновременно он должен согласоваться с направлением движения охотника. Полаз — тоже врожденное качество гончей, которое развивается во время ее нагонки.

Добычливость — способность гончей быстро находить и поднимать зверя. Добычливость гончей зависит от силы ее чутья, глубины и ширины полаза, вязкости и опыта работы.

Мастерство — способность гончей быстро выправить (найти) потерянный след зверя, которого она преследовала. Мастерство зависит от силы чутья гончей, ее вязкости и опыта работы. Вязкость — настойчивость, проявляемая гончей в розыске и преследовании зверя. Это качество врожденное, развиваемое в процессе нагонки гончей.

Голос гончей — ее врожденное качество, когорте заключается в том, что она его отдает во время гона ею зверя. Гончая, которая гонит зверя молча, для охоты не пригодна. Голос ценится звучный, певучий (музыкальный, правильной отдачи, т. е. только на следу гонного зверя.

Паратость — быстрота, с которой гончая гонит зверя. Из-под паратой (быстро гонящей) гончей охотнику легче убить зверя.

Послушание охотнику — качество гончей, вырабатываемое у нее в процессе воспитания и приездки; оно также закрепляется во время нагонки. 

Все эти качества гончей-одиночки. Смычок и стая гончих, помимо вышеуказанных качеств, должны иметь свальчивость и ровность ног.

Свальчивость — быстрота смычка гончих или стаи подваливать (примыкать) к помкнувшей (поднявшей и погнавшей зверя) гончей. Свальчивость гончих зависит от их совместного выращивания, приездки и нагонки.

Ровность ног — одинаковая быстрота, с которой гончие гонят зверя, в результате чего смычок или стая гонит дружно, т. е. не растягивается на гону. Ровность ног в смычке или стае достигается подбором гончих одинаковой паратости.

Понятие о нагонке. Нагонка — развитие врожденных охотничьих качеств гончих, а также закрепление выработанных у них навыков приездкой.

Нагонку гончих можно начинать с девяти-десятимесячного возраста. Нагонка гончих производится только по черной тропе.

Лучшим временем для нагонки следует считать сентябрь. Нагонку следует производить по утрам, с восходом солнца. В это время гончие легко натекают на свежий след зайца, шедшего на лежку, быстро по следу добираются до него, поднимают и гонят.

Первое время нагонку гончих следует производить по беляку в местах, где он имеется в большом количестве, чтобы быстрее развить у гончих страсть к его розыску и преследованию. В последующем места для нагонки нужно подбирать менее зайчистые, чтобы развить у гончих полаз, мастерство и вязкость, т.е.

гнать одного зверя и не переходить на гон другого, случайно поднявшегося.

Перед пуском гончих в полаз их всегда следует выдерживать на опушке леса в течение 2-3 мин в положении «стоять». Затем, сняв ошейники, продержать гончих еще 1 — 2 мин около себя, потом уже подать команду к полазу.

Нагонка одиночки. Пустив гончую в полаз, охотник идет в направлении, где гончая быстрее может натолкнуться на зайца. В движении охотник должен все время громко порскать (покрикивать), давая этим знать гончей собаке, где он находится.

Слыша голос охотника, гончая смелее и дальше уходит в полаз.

При широком полазе гончей охотнику можно идти дорожками и чистыми местами, и, наоборот, когда гончая в полазе ходит от него недалеко, охотник должен идти крепкими местами, чтобы поскорее поднять зверя и показать его собаке.

Каждая гончая, увидев поднявшегося из-под нее зайца, бросается за ним и гонит с голосом. Услышав гон, охотник прекращает порскание и направляется в его сторону, чтобы быть ближе к собаке и помочь ей на сколе. Стеряв зверя, гончая смолкает и, лишь изредка отдавая голос, ищет около того места, где потеряла след.

Подойдя к месту скола, охотник вновь начинает порскать, побуждая гончую к розыску зверя, а сам все увеличивающимися кругами обходит место скола, ударяя по кустам палкой для того, чтобы шумом столкнуть запавшего зайца.

Подняв его, охотник называет кличку собаки и покрикиванием «Вот! Тут! Тут!» наманивает ее на след зайца и, молча пройдя следом несколько метров, возобновляет гон.

На последующих сколах охотник не сразу помогает гончей, а предварительно дает ей возможность исправить ошибку самостоятельно. Однако подойдя к месту скола, он обязательно начинает слегка порскать, чтобы гончая не бросила места скола и не ушла на розыски хозяина.

С каждым последующим выходом и лес у гончей вырабатывается навык в самостоятельном исправлении скола. По мере приобретения гончей опыта в работе по зайцу помощь охотника ей становится ненужной, так как она имеет самостоятельный полаз, достаточную вязкость в преследовании зверя и необходимое мастерство в исправлении скола.

Нагонка смычка и стаи. Процесс нагонки смычка и стаи тот же, что и при нагонке одиночки. Но у смычка и стаи гончих, помимо развития полаза, вязкости и мастерства, должна быть выработана свальчивость.

Свальчивость у гончих вырабатывается следующим порядком: заслышав гон одной из собак, доезжачий немедленно прекращает порскание и устремляется в направлении гона со своими помощниками, идущими от него по сторонам в ста шагах.

На пути движения они стараются каждую встреченную гончую подвалить (направить) в сторону гона. Для этого каждый из них, увидев гончую, называет ее по кличке и с побуждающим покрикиванием «Вот! Тут! Тут!» бежит в направлении гона увлекая этим за собой собаку. С приближением гончая, ясно услышав гон, подваливает и начинает гнать вместо с гончей, поднявшей зверя.

После нескольких выходов у гончих таким путем вырабатывается навык — заслушав гон, валиться к нему, не ожидая побуждения со сторону доезжачего или помощника.

Притравка стаи гончих к волку. Стая гончих, предназначающаяся для охоты на волоков на логовах, обязательно должна быть к ним притравлена. В процессе притравки у гончих развиваются злоба к волку и смелость его хватки. Притравка стаи производится за неделю до начала охоты со стаей на волков, обычно на прибылых, которых для этого необходимо иметь не менее дух.

Притравка производится следующим порядком.

В лесу, на одной из чистых полян, помещают волка.

Для того чтобы он не убежал, на него надевают ошейник и прикрепляют цепь длиной 1,5 м, а к последней — веревку 10 м, второй конец которой привязывают к одиноко стоящему дереву или колу, вбитому в землю.

В стороне от волка для наблюдения за ним садится человек. Лучшее время подсадки волка — раннее утро, т. е. время, соответствующее охоте на волков. Подсадной волк сажается не менее как за 20 — 30 мин до напуска гончих.

Место напуска выбирается от волка под ветром за 400-500 м от него. От места напуска к волку прокладывают искусственный волчий след Для этого берут мешок, ранее находившийся в клетке волка. В него сметают опилки и солому, служившие подстилкой для волка. Приготовленный таким способом мешок протаскивает за веревку от места напуска до места привязи волка.

Доезжачий, действуя с помощниками, подводит и останавливает стаю в ста шагах от места напуска. Сделав пятиминутную выдержку стаи, он снимает смычки и, подав команду «ко мне», ведет стаю к месту напуска. Гончие, еще не доходя до него, начинают принюхиваться.

Стая, возбужденная гоном по следу, при виде мечущегося зверя набрасывается на него.

Доезжачий, подоспевший в это время к гончим, поощряет их и натравливает на волка, покрикивая: «Хорошо, хорошо! Возьми, возьми!» Одновременно с этим человек, наблюдающий за волком, и доезжачий стараются приметить двух-трех наиболее злобных гончих, которые первыми хорошо взяли волка.

Когда с волком будет покончено гончих берут на смычки, подкармливают и уводят.

Через два дня таким же порядком, но обязательно в другом месте производится повторная притрава к волку, на которую ранее выявленные две-три наиболее злобные гончие не берутся, а остаются в выгуле, чтобы дать возможность остальным, менее злобным гончим самостоятельно разделаться с волком.

Стаю для охоты на волков можно брать спустя два-три дня после затравки второго волка.

С момента первой притравки гончих к волку дальнейшую нагонку их на зайца прекращают.

Источник: https://www.hunting.ru/articles/view/21679/

Нагонка одиночной гончей

Гончая на охоте

Только от хорошо обученной собаки (кстати, тут вы можете узнать подробнее об охотничьих породах собак), может быть толк на охоте. Так что, если у вас есть молодая гончая и вы планируете привлекать её к участию в охоте – наша публикация вам пригодится, ведь, в ней мы будем рассказывать вам о нагонке одиночных гончих и обо всех секретах воспитания таких собак.

и тренировка гончей

При подготовке гончей для работы очень важно, чтобы у неё была сильная мускулатура и крепкие ноги, в противном случае после первого выхода в поле собака надолго выйдет из строя.

Для тренировки лап гончей следует гулять с ней по асфальту или каменной мостовой ежедневно, в течение 30-40 минут быстрым шагом, чтобы собака шла за вами рысцой.

Пол загона, где она содержится, также стоит засыпать щебнем или шлаком и утрамбовать его.
↑

Обучение гончей до нагонки

До начала нагонки гончую необходимо приучить спокойно выполнять команду «стоять», ходить на поводке, а ещё лучше – без него.

По определенному сигналу рога собака должна возвращаться к ведущему, разумеется, только в том случае, если она не работает по следу зверя.

 Подачу сигнала в рог стоит производить всегда одинаковым определенным звуком, только тогда в лесу гончая сможет услышать зов хозяина.

При обучении гончей очень важно соблюдать точность и последовательностью. Требовать сразу много не стоит, но всего, чего вам удалось добиться – от этого не нужно отступать и сохранять эти навыки. Все уроки лучше повторять каждый день. А когда гончей хорошо будут усвоены все её домашние задания, то вы смело сможете приступить её нагонке.

Кстати, тут вы можете узнать обо всех секретах выбора щенка гончей.
↑

Лучшее время для нагонки гончей

Так проводится нагон гончей

Лучшим временем для нагонки гончих принято считать весну, период приблизительно с 20-го апреля по 10-е июня, и осень – в период с 15-го по 20-е августа. Разумеется, если в это время разрешается нагон и для этого имеются специально отведенные участки.

Весной, в это время ещё прохладно, трава небольшая и цветов практически нет. Последнее важно, так как цветочная пыльца влияет на обоняние собак и мешает им работать.

Нагонку по снегу специалисты проводить не рекомендуют, так как в этом случае гончая привыкнет гнать по старому и свежему следу, и тем самым превратится в пустобреха.
↑

Нагон гончей

Нагонивать молодую гончую лучше всего по зайцу беляку. Опыт показывает, что после таких тренировок собака сможет хорошо работать и по русаку.

 Однако, молодую гончую не стоит нагонивать ночью, так как заяц, особенно беляк, в это время меньше петляет и ходит прямо, не западая, поэтому, гончая сравнительно легко сможет напасть на его след. К тому же, ночью собака не сможет приобрести опыт натаскивать и поднимать с лежки зверя.

 Поэтому, на нагонку лучше выходить рано утром, чтобы к рассвету прибыть на место, и попасть на самые последние жировочные следы зверя.

Место для наброса гончей стоит выбрать заранее, где есть наверняка зайцы. Обласкав собаку, и дав ей кусочек лакомства, стоит подать команду «стоять», снять ошейник и выдержав на стойке 1-2 минуты, послать ее в полаз. Идти следует самому не спеша.

При первых выходах в поле гончая нередко бегает вокруг хозяина или даже начинает играть с ним, отбежав немного в сторону, сейчас же возвращаясь назад, но со временем, когда собака поймёт, что же от неё требуется – она перестанет так себя вести.

Для подбадривания гончей в розыске зверя стоит порскать, покрикивать и посвистывать, но не слишком азартно, так как это может отвлекать её от самостоятельного поиска зверя и у неё не выработается в таком случае глубокий и широкий полаз. Во время поиска не стоит трубить в рог, так как этим вы приучите гончую не обращать внимание на сигналы, и в дальнейшем она никак не будет реагировать на них.

В случае, если заяц побужен, а собака его не увидела, стоит громко и страстно начать наманивать гончую на след зверя с криком «вот, вот, вот».

Как только гончая самостоятельно побудит зверя и увидит на глаз, она обязательно погонит его с голосом, можете в этом не сомневаться.

Если гончая, находясь в полазе, начала энергично крутить хвостом, тщательно обнюхивает землю и топчется на одном месте, это значит, что она напала на жировку зайца. Как будет правильно поступить этом случае? Как правило, заяц всегда лежит в стороне от жировки.

Чтобы гончая, почуяв жировку, смогла отыскать концевой след зверя и по нему добраться до лежки, стоит походить кругами около этого места, порская и увлекая гончую за собой. Вначале гон, как правило, бывает непродолжительным и гончей требуется ваша помощь.

Но, как только она погонит, вам нужно будет как можно ближе находиться к ней, или как выражаются сами гончатники – быть под гончей, чтобы определять по гону направление хода зверя, стараясь все время пересечь его.

Если гончая смолкла, вам стоит поторопиться на место скола и снова призвать её к поиску. Если зверь запал где-нибудь или запутав след, ушел, вы таким образом снова сумеете навести гончую на след. Так поступают с молодыми собаками на каждом сколе, пока они не научатся самостоятельно разбираться во всех хитростях и уловках диких зверей.

При склоне гончей на дороге, особенно по зайцу русаку, определив направление хода зверя, стоит отойти от дороги на расстояние 15-20 метров, или в направлении ухода зверя, увлекая за собой собаку. Пройдя таким образом 150-200 метров, вы сможете навести гончую на след зверя.

Если на одной стороне дороги вам не удалось пересечь след зверя, вам необходимо будет перейти на другую сторону, и двигаться на этот раз уже в обратном направлении, все время призывая собаку к поиску.

Так, через 3-4 раза собака сможет приобрести навыки отыскивать зверя, ушедшего по дороге, и сможет это делать самостоятельно и без вас.

Не стоит уходить быстро с место скола и сманивать гончую искать другого зверя. Настойчиво и тщательно обыскивая местность, помогайте вашей ученице искать стрелянного зверя. Таким поведением вы сможете добиться выработки у своей собаки самых важных в работе качеств – мастерства и вязкости.

↑

Ошибки в нагонке одиночной гончей

Преследование зайца

Иногда охотники, работая с гончими в местах, где есть много зверей, не проявляют должного терпения и настойчивости в оказании помощи собаке в отыскивании запавшего зверя. При первом появлении гончей на глаза, охотник начинает удаляться от места скола, громко порская, и сманивая за собой собаку, отвлекая её от поиска утерянного зверя.

Таким поведением наносится непоправимый вред рабочим качествам гончей, которая привыкает, вместо настойчивого преследования побуженного ею зверя, просто отгонять его от охотника, и бросать его на первом же сколе, возвращаясь к хозяину, чтобы и дальше следовать за ним. Охота с такой гончей впоследствии вызовет только досадные чувства.

Если же вам нужно после скола собаки перейти с ней в другое место, то гончую нужно вызвать рогом, но ни в коем случае не наманивать её якобы на след, или можно подойти поближе, а когда вы станете рядом с собакой, тогда вам останется просто дать ей команду «стоять». Как только гончая остановится, вам нужно будет быстро подойти к ней обласкать и взять на поводок.
↑

Развитие охотничьих инстинктов в гончей

С гончей приходится охотиться в течение всего дня и при разной температуре воздуха.

Поэтому, стоит приучать собаку сразу работать в любое время суток, и не избегать не совсем хороших погодных условий – таких, как дождь или снег.

Непогода не должна влиять на способности собаки, и она одинаково хорошо должна работать на разной местности, независимо от времени года или времени суток, когда она работает.

Охотничья страсть, стремление завладеть зверем, задушить его – все эти чувства лежат в основе всей работы гончей, и поэтому, вам нужно умело развивать и закреплять эти качества и инстинкты, особенно в молодых собаках.

С открытием охоты первых зайцев, которых вам представится возможность добыть из-под вашей гончей, не стоит стрелять крупной дробью, и убивать наповал. Их нужно ранить, чтобы гончая могла сама словить их и задушить. Это станет самым лучшим уроком для собаки.

Если же вы всё-таки убили зайца наповал, то не стоит поднимать его до тех пор, пока к нему по следу не дойдет гончая. Пускай она потреплет его, не мешайте ей в этом, наоборот ободрите и похвалите гончую. Однако, следите за тем, чтобы гончая не начала рвать добычу.

В этом случае её стоит успокоить, и подать ей команду стоять, потом на виду у неё отрезать у зайца пазанки и отдать их гончей в награду. Не стоит скупиться в момент награждения собаки на похвалу и ласку.
↑

Окончание нагонки гончей

Окончание нагона

Заканчивая нагон, остановитесь и вызовите гончую рогом. Не уходите до тех пор, пока она к вам сама не подойдёт. Дайте ей кусочек лакомства, лаская и похваливая, возьмите на поводок. Никогда не стоит оставлять гончую одну в лесу или позволять ей самостоятельно уходить домой.

Сегодня мы с вами поговорили о нагонке одиночной гончей и о подготовке собаки к участию в охоте. Надеемся, наша публикация будет полезной для вас. А, вы используете собак для охоты? Поделитесь с нами своим опытом и историями.

Статья подготовлена по материалам И. Нефедова, взятым из свободных источников.

Источник: http://bighunting.ru/archives/7028

Русская пегая гончая: описание породы, характер, воспитание. Охота с пегой гончей

Псовые охоты, раньше бывшие лишь уделом высших слоев общества, в наши дни стали намного доступнее. А выбор охотничьих собак (от волкодавов до борзых) приятно порадует не только отличным экстерьером (внешним видом собак), но и достойными рабочими качествами. Из всего многообразия пород стоит отметить такую, как русская пегая гончая (также известную как англо-русская гончая).

Чем англо-русская гончая может помочь охотнику?

Скорее, вопрос следует поставить даже так: а нужно ли использовать собак на охоте? Ведь содержать их хлопотно: надо кормить, выгуливать, учить, а в 21 веке вместо собак запросто можно использовать какой-нибудь гаджет. Например, ПНВ или тепловизор.

Собачники ответят однозначно: нужно! И на это есть несколько причин:

1. Собаки найдут дичь. Конечно, опираясь на охотничий опыт и технологический прогресс, дичь можно искать и самостоятельно, особенно достаточно крупную, но когда дело касается птицы или зайцев, то даже современные технологии могут помочь далеко не всегда. А собаки и дичь найдут, и (в случае с гончими) на охотника выгонят.
2. Псы дают время, чтобы приготовится к выстрелу. Если заяц сорвется фактически «из-под ног», то вы вряд ли успеете прицелиться или выстрелить. Гончая поможет его «поднять» и привести прямо к вам. Останется только подготовится как следует и ждать.
3. Собаки принесут дичь. Особенно полезно при охоте на глубоком снегу или при прочих условиях, затрудняющих передвижение. К тому же, шанс потери будет заметно снижен.
4. Верный пес – лучший друг человека. А этого не заменит никакой гаджет.
5. Охота с гончей принесет намного больше драйва и удовольствия от процесса, чем простой поход с ружьем.

Однако в охоте с собакой есть и свои недостатки:

1. Неопытный охотник, плохо знающий зверя и его повадки, скорее испортит пса, чем выучит его.
2. На некоторых зверей лучше охотится, не используя гончих.
3. Дрессировка требует терпения и известной доли толерантности.
4. У некоторых собак могут быть врожденные дефекты, усложняющие обучение или гон.

На кого лучше всего охотится русская пегая гончая?

Гончая считается универсальной собакой, способной охотиться на любых обитателей леса, однако лучше всего гончие проявляют себя в охоте на зайца, лису, волка, енотовидную собаку и кабана.

Однако помните о том, что если гончие приучены к охоте на кабана (которая обычно проходит на открытой местности), то они привыкают к простому и совершенно незатейливому гону. Если же им придется охотиться на более осторожных и хитрых зверей (например, лис или зайцев), то с этим возникнут серьезные трудности.

Описание основных характеристик гончей:

• вязкость (настойчивость в преследовании);
• верность (лает только по преследуемой дичи);
• полазистость (умение разыскать дичь);
• паратость (быстрота гона);
• нестомчивость (неутомимость во время продолжительного преследования);
• хороший голос (сильный, чистый, музыкальный и звонкий лай);
• мастерство (навык в работе);
• хорошее чутье;
• стайность (способность гнать зверя стаей или смычком, не отделяясь друг от друга);
• свальчивость (быстрый сбор смычки или стаи);
• ровность ног (дружность стайного гона);
• позывистость (послушание к вызову);
• вежливость (повиновение охотнику, а также равнодушие к домашнемускоту).

Русские пегие гончие: особенности и характер

• Спокойный и уравновешенный характер.
• Русская пегая гончая может выдерживать огромные физические нагрузки, но не злоупотребляйте этим, иначе собака может потерять интерес к гону или просто испортиться.
• Отличный нюх. Сбить со следа хорошо обученную гончую трудно даже опытным лисам.
• Сильный голос, поэтому на охоте она легко подаст сигнал хозяину.
• Не лает и не проявляет агрессии без повода.
• Порода короткошерстная, а значит, с уборкой помещений во время линьки проблем будет меньше.

Щенки русской пегой гончей

Если вы планируете заводить щенка, то при его выборе следует обращать внимание на:

• Бумаги. Изучите родословную, рекомендуется – до 4 колена. «Троечники» могут дать слабое потомство, учитывая возросшее количество махинаций на выставках, отдавайте предпочтение «отличникам». Обязательно узнайте, были ли в роду у щенков скотники (те, что нападали на домашних животных) и молчуны (гнали зверя молча, без лая). При наличии хотя бы одного такого предка брать щенка не стоит.
• Мать. Должна быть худощавой, но не изможденной, довольной, не проявлять никаких поведенческих аномалий.
• Внешний вид щенка. Упитанный, веселый, активный, подвижный и, естественно, чистый.
• Помещение. Сухое и достаточно просторное.

Уход

Русская пегая крайне неприхотлива, ее можно достаточно редко вычесывать (раз в несколько дней), а купать по мере необходимости.

Учитывая спокойный характер, такие собаки легко ладят с детьми, однако они очень подвижны, и им требуются либо частые активные прогулки (когда хозяин играет с собакой или спускает ее с поводка) либо обширное жилое пространство (двор частного дома или коттеджа).

Не стоит проявлять слабость или потакать капризам собаки, иначе потом пегая гончая станет совершенно непослушной.

Последнее правило – не «очеловечивайте» собаку. Не позволяйте ей спать на кровати, есть со стола, не пытайтесь лаской утешить расстроенное животное любой породы и т.п.

Дрессировка

Щенки русской пегой гончей лучше всего обучаются в возрасте трех месяцев. Начиная с этого времени и до 3,5 месяцев или года, в зависимости от подхода к нагонке (Нагонка – развитие врожденных навыков гончей и закрепление выработанных), необходимо научить щенка командам «Ко мне!» «Стоять!» и прочим, входящим в ОКД (общий курс дрессировки), а также приучить к звуку рожка и выстрела.

Чтобы приручить гончую к рожку, необходимо трубить в него перед кормлением, причем трубить в один и тот же рог, звук которого пегая гончая запомнит навсегда, и на охоте звук рогов она не перепутает ни за что.

Не стоит трубить в рог весь день напролет, иначе собака потеряет к нему всяческий интерес и в лесу станет неуправляемой.

Это, в свою очередь, может не только испортить удовольствие от охоты, но и привести к гибели или потере пса.

Следующий шаг – приучение собаки к команде «Отрыщь!» (для того, чтобы собака бросила корм). После обучения можно будет спокойно забирать добычу на охоте. Перед кормлением животное привязывают на длинный поводок (от 5 до 8 метров), продевают через закрепленное в стене кольцо, а конец поводка остается в руках хозяина.

Бросайте какое-либо лакомство и давайте команду «Отрыщь!». Если гончая скалится и рычит, то одной рукой подтягивайте собаку к кольцу, а другой – забирайте кость. Щенки русской пегой гончей обычно понимают команду со 2-3 раза, однако, если щенок упорствует, в виде исключения можно его несильно наказать.

После правильного выполнения команды похвалите собаку и дайте ей лакомство (но не то, которое отбирали, естественно).

Поэтому (особенно, если собака попалась злобной, или вы живете в городе) старайтесь подводить собаку к домашнему скоту и птицам и одергиванием или наказанием терпеливо приучайте к полному равнодушию.

Нагонка

Щенка любой породы можно знакомить с лесом в возрасте 4 месяцев, однако прогулки должны длиться около часа и не превращаться в нагонку, иначе велик риск перетрудить щенка и вызвать у него отвращение к процессу.

К 8-9 месяцам, при соблюдении вышеупомянутых требований, можно начинать нагонку.

Многие авторитетные специалисты рекомендуют начинать нагонку с года, аргументируя это тем, что любая порода гончей достигает необходимого физического развития именно в это время.

Естественно, можно начинать нагонку и раньше, однако если вы дорожите своим питомцем, то лучше подождать некоторое время, чем испортить животное.

На первую нагонку рекомендуется брать собаку одну, без опытного «напарника». Не смотря на то, что так собака будет учиться быстрее и лучше, она может как измотаться, пытаясь держать ритм опытного пса, так и перенять его возможные пороки.

Длительность процесса зависит от погодных условий и физического состояния собаки. Обычно это занимает около 3-4 часов с перерывом в 20-30 минут после часа-двух нагонки.

Лучше всего проводить нагонку осенью, в сентябре или октябре, или весной, в апреле или мае, в специально отведенных для этого местах.

Англо-русская гончая, нагонка которой происходила зимой (по белой тропе) считается хуже обученной, так как распространено мнение, что в этом случае она ищет след «на глаз» и не справится с весенне-осенней охотой.

Как проходит процесс? Охотник идет по местности, причем так, чтобы скорость движения собаки соответствовала его собственной, порская (криком понукая собаку к действию) время от времени.

Порскать следует примерно одинаково, поскольку собака запоминает характерное порсканье хозяина так же, как и звук рожка.

Собаки, не слыша хозяина, начинают его искать и либо теряются, либо ищут с минимальной глубиной полаза (зоны поиска дичи).

Если же русская пегая уходит слишком далеко, то наоборот, порскать необходимо пореже.

Если собака боится леса и держится возле ног, то ни в коем случае нельзя ругать ее за это и, тем более, наказывать. Иначе страх перед лесом плотно укоренится в ее сознании, и о хорошей охотничьей собаке придется забыть.

Но, рано или поздно, (таково уж свойство породы) вы найдете зайца и поднимете его.

Скол

Вскоре добыча скроется из виду. В этом случае гончие псы продолжают ее поиск, но уже по следу. Обычно молодая пегая гончая теряет след после первой скидки зайца и замолкает (так называемая перемолчка). В это время и должен вмешаться охотник.

ВАЖНО! Скидка зайца находится немного позади того места, где гончая потеряла след.

Охотник должен либо найти и спугнуть зайца, либо помочь собаке это сделать. Необходимо, чтобы она поняла, что нужно продолжать поиск следа. Бывает, что собаки не могут взять его вновь. Тогда охотник должен пройти вместе с собакой круг, а потом еще один – побольше, чтобы обнаружить след.

Чем большее упорство в поиске следа вы проявите на первых нагонах, тем упорнее собака будет искать следы впоследствии.

И наоборот, собаки ленивых охотников, переключающихся после скидки на другой след зайца, будут вести себя на охоте точно так же, поэтому на добычу и на хороший гон такие хозяева могут даже не рассчитывать.

И еще пара советов:

1. не оставляйте гончую в лесу одну, надеясь, что она самостоятельно вернется домой. это прививает собакам страсть к бродяжничеству и негативно сказывается на их характере
2. во время нагонки ни на что не отвлекайтесь. не стреляйте белок или птиц, не собирайте грибы и т.п. русская пегая переймет вашу привычку и впоследствии будет часто отвлекаться во время своей работы.

краткие итоги

1. Русская пегая гончая идеально приспособлена к охоте на зайцев и лис.
2. Спокойный и уравновешенный характер породы упростит дрессировку.
3. Охотникам без стажа заниматься воспитанием гончих не рекомендуется.
4. Необходимо подойти к выбору щенков с должной ответственностью, проверив не только бумаги, но и самих щенков, а также условия их содержания.
5. Первая нагонка этой породы осуществляется либо весной, либо осенью.
6. Для нагонки не следует подбирать в пару опытную собаку.
7. Не пропустите перемолчку и помогите собаке снова встать на след.

Источник: https://ohota.guru/oxotnichi-sobaki/russkaya-pegaya-gonchaya-opisanie-porody-xarakter-vospitanie.html

Нагонка гончей

Нагонку гончих начинают с 10–месячного возраста: более ранняя нагонка неблагоприятно влияет на телосложение и на голос собаки.

Когда наганивать гончую собаку

Наганивать собаку удобнее всего осенью — в сентябре и октябре в типичных охотничьих угодьях или весной — в апреле и мае, в специально отведенных для этого местах. Летом из-за жары и сухости воздуха наганивать гончую можно только в ранние утренние часы.

Не рекомендуется начинать нагонку зимой, по белой тропе, из-за того, что собака привыкает искать след на глаз (визуально) и не пользуется для этого чутьем. Нагонка по пороше допустима только после приобретения гончей опыта работы по чернотропу.

Тренировать гончую надо в разную погоду: солнечную, пасмурную, дождливую, — чтобы она умела искать зайцев в любых условиях.

Где и как наганивать гончую

Сначала гончую знакомят с разнообразными угодьями (лесом, полем, болотом, вырубкой и т. п.), выезжая или выходя для этого в разные места.

Наганивают гончую следующим образом. Придя в лес, где можно легко найти оба вида зайцев (беляка и русака), спускают собаку со сворки. Гончая, с которой предварительно много гуляли в лесу, сейчас же отходит от охотника и начинает прихватывать разнообразные запахи, исходящие от растений, птиц и зверей.

Охотник идет по местности, сообразуясь с быстротой хода собаки, и время от времени порскает, то есть ободряюще покрикивает ей: «Давай! Давай!» — тем самым указывает собаке свое местонахождение и направление хода. Иначе, не слыша хозяина, собака будет все время подходить к нему и искать накоротке.

Охотничьи собаки, мало бывавшие в лесу, на первых порах боятся отходить далеко от хозяина, а робкие даже жмутся к его ногам. Собак ни в коем случае нельзя отгонять от себя криком, тем более побоями. От этого они еще более робеют и, отойдя немного в сторону, все внимание уделяют хозяину, не думая о поиске.

Лучше сделать так: углубиться в лес и почаще порскать, ободряя собаку. Постепенно она освоится с лесом, осмелеет и будет отходить все дальше и дальше. Молодую собаку приучают не просто бегать по лесу, а искать зверя, и охотник должен помогать ей обследовать наиболее трудные места.

При изменении направления движения в лесу, необходимо предупреждать об этом собаку криком. Иначе собака в панике может помчаться куда попало и потеряться.

Через некоторое время гончая, может быть случайно, наткнется на зверя, бросится к нему и погонит с голосом по-зрячему, то есть будет с лаем преследовать бегущего у нее на виду зайца или лисицу.

Потеря следа — скол, что делать?

Когда заяц скроется, собака продолжит преследовать его по следу, пользуясь чутьем. Обычно молодая гончая быстро теряет след после первой же скидки зайца и замолкает (перемолчка).

Тут охотник должен спешить ей на помощь к месту скола (потери следа) и постараться найти, спугнуть зайца, при этом заставляя гончую искать вокруг. Жестами, голосом, всем своим видом он дает понять собаке, что нужно продолжать поиск следа. В случае необходимости охотник делает с нею круг, еще один, побольше, чтобы обнаружить след.

С места скола охотник и собака не должны уходить, пока не потеряют надежду обнаружить след, и собака постепенно становится настойчивее в розыске запавшего зверя.

Настойчивые попытки найти след развивают у гончей вязкость и мастерство. Если же хозяин сразу уходит с места скола, собака прекращает поиск следа и бросается догонять его. В результате гончая тоже приучается к этому.

Бывает, что нагонщик сам выпугнет зайца. В этом случае гончую немедленно подзывают криками: «Вот, вот, вот!» — или другими и наманивают на след.

Гончая и зверь

В охотничий сезон хорошо дать наганиваемой гончей заловить подраненного на гону зайца. Потом собаку успокаивают и отбирают (принимают) от нее зайца, не давая рвать и трепать зверя. Для поощрения собаки у зайца отрезают пазанки (часть задних ног, ниже скакательного сустава) и дают ей.

Некоторые молодые гончие, увидев выскочившего на их глазах зайца, никак не реагируют на него; другие начинают его гнать молча. Не нужно из-за этого падать духом.

Если гончие от породистых производителей с хорошими полевыми качествами, то все равно, пусть позже, но у равнодушных собак проявится охотничья страсть, а у молчунов — голос.

Бывают гончие, у которых охотничий инстинкт просыпается только на вторую осень.

Совместная нагонка

Нагонка облегчается, если молодую собаку пускать с опытной гончей, лучше всего с матерью, к которой она привыкла. Старая собака будет самостоятельно находить зверя, гнать его с голосом, выправлять сколы. Молодая собака сначала будет просто бегать за ней, но потом поймет, в чем дело — у ней пробудится охотничья страсть, и обе погонят зверя вместе.

Однако следует учесть, что молодые собаки перенимают от взрослых не только положительные качества, но и некоторые недостатки. К тому же при совместной нагонке у молодых собак плохо развивается самостоятельность. Поэтому совместную нагонку гончих проводят 3–4 раза, а затем молодую собаку продолжают наганивать отдельно.

Использование рога во время гона

Во время нагонки и охоты нельзя злоупотреблять рогом. Трубить можно только в тех случаях, когда охотник меняет направление хода, когда гонный зверь убит, а гончая выправляет скол, и когда нужно подозвать собаку по окончании охоты.

Недопустимо на охоте заменять порсканье звуком трубы, так как после этого собака перестает реагировать на него как на сигнал подхода. Нельзя бить собаку, если она с задержкой подошла на звук рога.

Потеря гончей во время нагонки

И еще два совета. Во-первых, не надо оставлять гончую в лесу одну, надеясь, что вернется домой сама, — это приучает собаку к бродяжничеству, и, во-вторых, не следует на охоте с гончей стрелять тетеревов, белок и других случайно попавшихся животных. В противном случае у собаки к этой дичи пробуждается интерес, и в последующем она будет отвлекаться от основной работы.

Потерявшуюся в лесу гончую следует ожидать в том месте, где ее видели в последний раз, даже если при этом придется переночевать у костерка.

Источник: http://osledah.ru/ohotniku/nagonka-gonchey

Сообщение Гончая: вопросы воспитания и нагонки появились сначала на Охота.