«Копать» или не «копать»?

Содержание

Копать или не копать почву на огороде: мое мнение

«Копать» или не «копать»?

Я хотела бы немного высказаться на такой извечный и породивший множество жарких споров вопрос, как необходимость перекопки огорода. Мне кажется, для ответа на него очень важно понять, а чего вообще хочет добиться дачник, подвергая почву обработке.

статьи:

  1. Зачем копать огород
  2. Копать или не копать? Выбор за вами…

Зачем копать огород

Огород в апреле

Есть две причины, которые могут лежать в основе любой работы с почвой:

  • улучшение ее плодородия и структуры таким образом, чтобы грунт на участке был оптимальным для получения растениями влаги, кислорода и питательных элементов;
  • борьба с сорными растениями, плохими микроорганизмами и вредителями и, наоборот, содействие полезным живчикам в виде бактерий и земляных червей.

Сразу хочу отметить, что в большинстве случаев самое разумное — трогать почву по минимуму и обойтись ее рыхлением с помощью плоскореза Фокина (или любого другого инструмента аналогичного назначения). Посмотрите на природу — как в ней все гармонично устроено, каждое живое создание несет свою функцию, отточенную тысячелетней эволюцией.

Наша задача — учиться у нее мудрости, перенося ее огромный опыт на свои приусадебные участки. Но человек был и остается рационализатором и неизменно стремится все подкорректировать, усовершенствовать и подогнать под свои нужды, порой своим энтузиазмом принося больше вреда, чем пользы.

Откуда все таки растут корни этой идеи, что землю следуют перекапывать? Еще в древности было замечено, что если почву прорыхлить чем-то острым, то отдача от нее увеличивается.

Тогда же было замечено, что если из года в года выносить с нее урожай, то она постепенно истощится и станет безжизненной.

Если же переворачивать пласт земли, то та часть плодородной земли, что была внизу (а там также присутствует некоторое число аэробных бактерий, производящих удобоваримые для растений соли), оказывается доступной для корней культурных растений.

Поэтому-то наши бабушки и дедушки и использовали отвальный метод работы с землей.

Копать или не копать? Выбор за вами..

Важно отметить, что на выбор инструмента для обработки почвы влияют такие переменные, как качественный состав грунта, климат в целом и погодные условия в частности, севооборот (планируемые к высадке/посеву культуры) и наличие/отсутствие болезней и вредителей.

Каждый из этих факторов в отдельности требует рассмотрения, и я остановлюсь на них поподробнее с учетом вышеописанных целей (улучшение структуры почвы и защита от различных болезней-вредителей).

1. Почва и расположение участка

К примеру, работа с плоскорезом на легких почвах — одно удовольствие. Но в некоторых случаях, когда почва тяжелая или с участка долго не уходит вода, без осенне-весенней перекопки не обойтись. Можно, конечно, сделать такую двойную работу — сначала провести рыхление вилами, а затем использовать плоскорез, но это выйдет достаточно трудоемко.

2. Погодные условия

С погодой тоже может выйти засада — если весна очень дождливая и на огороде долго стоит вода, то земля может просто превратиться в камень, что сделает применение плоскореза крайне затруднительным.

3. Агротехника

Разные овощные культуры предпочитают разную глубину обработки почвы. Так, к примеру, корнеплоды типа дайкона, моркови, пастернака и так далее дадут больший урожай при перекопке на 1,5 штыка лопаты. Кроме того, многие дачники пользуются разными проработанными методиками наподобие Миттлайдера, где также есть свои нюансы.

4. Наличие/отсутствие вредителей

Вторая цель работы с землей — это борьба с болезнями, вредителями и вредоносными бактериями. Вот тут нет универсального решения, так как все зависит от количества вредителей.

Неотъемлемым элементом безотвальной обработки почвы является мульчирование, а также сидерация. И то, и другое означает внесение в почву органики в значительных количествах.

А органика является столом и кровом для различных вредителей, включая гусениц, слизней, крестоцветных блошек и т.п.

В случае, если было замечено существенное распространение вредителей на участке, допустимо использовать перекопку. Делается это глубокой осенью после первых заморозков — тогда, когда куколки и личинки успели приготовиться к зимовке.

С патогенной же микрофлорой бороться с помощью лопаты — не лучшая идея, ведь с этим прекрасно справляются дождевые черви, популяция которых быстро растет на грядках, богатых органикой.

Стоит упомянуть, что не существует однозначного мнения, способствует ли грубая перекопка почвы осенью лучшему сохранению влаги будущей весной.

С одной стороны, комья земли, получающиеся при перекопке, не позволяют воде весной утекать с участка. С другой стороны, в прорыхленном грунте накапливается в ходе зимы на 40% больше снега, чем на обработанной лопатой.

Я полагаю, в этом отношении разница между этими двумя методами будет несущественной.

В заключение хотела бы перечислить аргументы в пользу плоскореза, касающиеся именно улучшения структуры, а значит и плодородия почвы. Итак, перейдя на безотвальное земледелие, вы добьетесь:

  •  сохранения почвенных канальцев, создаваемых перегнивающими корнями и жителями почвы;
  • рыхлости почвы, достигаемой за счет верхнего слоя перегноя. Он также защитит поверхность от образования корки;
  • улучшения превращения азота в почве в нитраты, необходимые для питания растений;
  • создания оптимального температурного режима для полезных микроорганизмов и конденсации воды в земле.

Чтобы узнать, что по этому поводу думают ученые-агрономы, предлагаю посмотреть небольшое видео.

Если вы твердо решили отказаться от глубокой перекопки огорода, тогда рекомендую оснастить огород стационарными высокими грядками. В них почва сохраняет идеальную рыхлость и без использования лопаты. Пошаговое руководство по устройству такой грядки вы найдете тут.

борьба с сорнякамигрядкиразмышления о даче

Источник: //ogorodbezzabot.ru/potchva/kopat-ili-ne-kopat-pochvu.html

Копать или не копать?

«Копать» или не «копать»?

Итак, копать или не копать землю на даче. Вопрос вызывает столько же споров, как целесообразность прививок у детей.

Я, имея 20-летний опыт работы на земле и чуть меньший опыт чтения книг на эту тематику вывела свою линию поведения.

1:9371:947

Вспомните, когда были самые лучшие урожаи на полях (без удобрения!)? Правильно, на целине! То есть в те времена, когда человек не вмешивался в жизнь почвы.

1:1239

Бактерии.

У каждого из них есть свой уровень в почве. Есть воздухолюбивые, они живут на поверхности. Есть те, которым кислород противопоказан, они расположились поглубже.

1:15581:9

И живут они так годами, устроились, радуются жизни…

Тут приходит человек с лопатой, бактерию «тётю Машу» с первого этажа выковыривает на свет божий, бактерию «Петю» с верхних, солнечных и теплых этажей наоборот, закапывает в самый подвал.

Чем, вы думаете они теперь будут заниматься?! Благоустройством почвы?! Фига с два!
Они станут приходить в себя, пить валидол, переселяться обратно в свои квартиры, расставлять мебель и ругать «правительство». Нам это надо?

1:8461:8562:13612:1371

Поэтому, почву лучше не трогать. Ну, или хотя бы не переворачивать пласт, а, воткнув вилы, слегка покачивать ими вперед-назад, потом дальше, дальше…

2:1644

Влага.

Еще одно действие, которое мы совершаем «тупо и храбро». Делаем в зиму граблями красивые грядки. Ровненькие, хоть чай на них пей. Зачем?

2:265

 Вспомним, где больше влаги — в горах или в степях? А влага нам (и земле) очень нужна!
Не тратьте свое время, сядьте с чашкой душистого чая на краю огорода и просто полюбуйтесь на растения…

2:6132:6233:11283:1138

Мульча.

Земля способна к самовосстановлению. То есть в дикой природе все, что на почве вырастает, потом перепревает и возвращается обратно в почву. Полностью.

А слой перепревшей листвы и травы покрывает землю, защищая ее от перемерзания (ну я про свои, теплые края говорю), от пересыхания, (а летом еще и от перегрева), служа питанием бактериям и всяким полезным жучкам-червячкам, которые еще и рыхлят почву в это время.

Не будь мульчи, фиг бы они нам лазили-рыхлили! Никакими ритуальными танцами их не заманишь без еды на грядки!

3:21033:94:5144:524

Перегнойные кучи.

Это — мое открытие минувшего года! Они не нужны! Почему? Рассказываю с удовольствием!

4:719

 Сначала мы, пыхтя, уносим траву с грядок в укромный уголок, а потом, так же, усердно таскаем эту же перепревшую траву обратно на те же грядки. Глупо? Похоже, что глупо!

4:1028

 То есть, срывая траву, можно ее просто оставлять на грядках в качестве мульчи, а можно делать «компот», которым удобрять растения.

4:1272

Компот. Никому не открою Америку.

Сорванные сорняки складываются в большую бочку (можно добавить ЭМ-культуру, помет, навоз, варенье, пиво, гущу от кваса…) а можно и без всех дополнительных «опций». Заливаются водой и стоят недельку-другую в тенечке, бродят. Потом добавляем литр на ведро воды и поливаем. А всю «муляку» выкладываем на грядки к сухой мульче. Пусть продолжает удобрять.

4:1974

Что мы имеем на выходе: свободного времени становится больше, мы его можем потратить использовать для отдыха, других дачных дел, до которых все не доходили руки…
Мудрая земля без нашего вмешательства дает лУчший урожай. Вот перец, который вырос на бывшей баклажановой, не перекопанной грядке.

4:551

Да, быть может, внешний вид, как говорит мой братик станет хуже… Но тут уж выбирать нам: или все покрашено, пострижено и посыпано песком… и спину ломит к вечеру. Или «лохматый» огород, неплохой урожай и шашлык вместо культиватора.

Пы. Сы. Конечно, мне легко рассуждать…

У меня земля на этой даче хорошая, «пушистая»… Шутка ли, 8 лет простояла под паром, ни одна лопата ее не касалась.

А до этого была дача с таким глиноземом, что руки опускались!!! И рос только осот!! Тогда или завозить почву (это проще, но дороже), или создавать перегнойные грядки (это практически бесплатно, но более трудоемко). Вот и выбирай…
 

4:1678

Есть еще один вариант: относится к даче, как к собственной лужайке леса и довольствоваться разнотравьем, лишь скашивая «траву по пояс». Видела я и такую дачу… Она тоже имеет право на существование…

4:375

А я для себя сделала выбор:

— стараться не копать и не рыхлить без нужды; — оставлять некоторые овощные растения в земле на зиму; — не трогать мульчу, а только накладывать ее сверху, по мере того, как нижние слои микроорганизмы перерабатывают в рыхлый перегной; — не тягать перегнойные кучи по участку, а устраивать их прямо на грядке (или в грядке). Такую грядочку я затеяла в прошлом году для огурцов. Выкопала две траншеи в грядке, заложила туда тонкие ветки, траву, зелень… Все это засыпала землей и оставила этот пирог созревать до весны. Весной в готовую, рыхлую и удобренную землю посадила огурчики. Надеюсь, им понравится мой сюрприз!

4:1554

На этих радостных назидательных нотах разрешите раскланяться.

Благодарю интернет за веселые иллюстрации к рассказу про мои агро-исследования на даче.

Источник: //jenskiymir.com/sad-ogorod/sovety-dachnikam/1016-kopat-ili-ne-kopat.html

Обработка почвы в саду – копать или не копать

«Копать» или не «копать»?

Вопрос, что лучше для плодородия почвы в огороде и саду – голая земля, мульча или задернение, волнует многих дачников. Для того чтобы разобраться в этой проблеме, нужно подробнее, как нам кажется, рассмотреть варианты содержания почвы на участке

Голая земля

Голая земля или паровая система – именно в таком состоянии находится почва большинства наших огородных и садовых участков. Бывают идеальные территории – без сорняков, с рыхлой почвой. А иногда попадаются такие, где за сорняками невидно ни дома, ни огорода.

Конечно, приятно видеть чистоту на грядках, ни пылинки, ни соринки, как у хорошей домохозяйки в квартире. Но каким трудом достигается эта «ухоженность»? Грядки все лето необходимо поливать через 2–3 дня (в сухую погоду чаще), вслед за этим рыхлить.

Каждую неделю – по плану – происходит отчаянная битва с сорняками. В результате – аккуратный, на зависть соседям образцово-показательный участок. Но что за это время происходит в почве, в неподвластной для глаза территории, мы не особо задумываемся.

Производимая дважды в год обработка почвы и еженедельные рыхления способствуют распылению структуры почвы и ухудшению ее физических свойств. Частые и обильные поливы приводят к вымыванию питательных веществ из обрабатываемого плодородного слоя в глубокие горизонты почвы.

Все это происходит на фоне недостаточного внесения органических удобрений. Через несколько лет мы потихоньку начинаем замечать, что на наших «идеальных» грядках почему-то снижается урожай.

Мульчирование

Мульчирование – это покрытие свободной поверхности почвы на грядках, между рядами земляники и между деревьями, защитным слоем измельченных органических материалов.

Использовать в качестве мульчи в садах и огородах можно перегной, навоз, торф, перепревший компост, опилки, листья, измельченные зеленые удобрения, солому, полиэтиленовую пленку.

Следует помнить, что органическая мульча постепенно разлагается. После нее остается тонкий слой перегноя, питающий растения и способствующий скорейшему разложению следующего слоя мульчи.

Мульчирование почвы необходимо проводить как можно раньше, ещё в мае. Конечно, сначала придется удалять молодые сорняки и рыхлить почву, если она уже успела уплотниться. На овощных грядках все это необходимо сделать сразу после посева, в крайнем случае сразу после появления всходов. А в плодоносящем саду мульчирование нужно проводить сразу после весенней обработки почвы.

Положительные результаты, что называется, налицо: мульча стимулирует размножение в почве полезной микрофлоры и червей, позволяет почти полностью избежать поверхностного рыхления почвы, толстый слой мульчи (около 10 см) затормаживает рост однолетних сорняков, в сухой период в почве великолепно сохраняется влага.

Если у вас в саду тяжелые почвы, то органическую мульчу необходимо смешивать с песком. Этот приём особенно эффективен на воздухонепроницаемых грунтах (глина, тяжелый суглинок). А при использовании опилок или резаной соломы в почву надо внести дополнительные азотные удобрения для компенсации потерь азота в результате их разложения.

Задернение

Задернение – это лучший вариант содержания почвы в плодовом саду, спасающий ее от ухудшения структуры, которое неизбежно наступает после перекапывания и поверхностного рыхления.

Важнейшим условием культурного задернение является посев специальных почвопокровных трав – полевицы победоносной или ползучей, овсяницы луговой, мятлика лугового, клевера белого.

Идеальное растение для задернения – полевица побегоносная. Она не требует подкашивания, ее высота всего 10–11 см. Корни этой чудесной травы, разветвляясь в 15-сантиметровом слое почвы, образуют плотную, похожую на войлок дернину.

Она хорошо защищает землю от пересыхания летом, а зимой охраняет корни деревьев от низких температур. Суглинистые почвы полевица делает пористыми и рыхлыми, сохраняет она от повреждений и упавшие плоды. Образуемый полевицей травяной покров настолько мягок, что ходить по нему одно наслаждение.

А вот сеять для задернения приствольных кругов люпин, клевер красный, люцерну не рекомендуется, так как, имеющие глубокую корневую систему, эти растения станут конкурентами для деревьев.

Если вы решили задернить почву в саду, то в первую очередь ещё весной ее необходимо перекопать, а затем тщательно измельчить и выровнять граблями. Потом можно приготовить смесь из семян самим или воспользоваться готовой, покупной, магазины сегодня предлагают огромный ассортимент таких смесей.

Для составления же простейшей (на 10 м) понадобится 3 грамма семян белого клевера, 2 грамма семян мятлика и 6 граммов семян овсяницы луговой.

При недостатке влаги задернённую почву надо чаще поливать, трава, как все живое, хочет пить. А еще «хочет кушать», поэтому ранней весной и вначале июля нужно подкармливать газон азотными удобрениями.

Без косьбы тоже не обойтись. Нескошенная трава зимой может привлечь мышей, а летом быстро зарастет сорняками и будет «объедать» деревья и забирать у них часть воды и питательных веществ.

Выбор за вами

Теперь, когда мы рассмотрели особенности содержания почвы на участке, сами определитесь, какой из этих вариантов вам по душе.

На мой взгляд, для содержания почвы в огороде нет конкурентов у мульчирования. А в саду при постоянном достаточном увлажнении предпочтительнее задернение почвы.

Не следует злоупотреблять механической обработкой почвы. Надо все время помнить, что лучшими «строителями» структурной плодородной почвы являются дождевые черви, а любая перекопка почвы связана с их гибелью.

К сожалению, по-прежнему большинство садоводов перекапывают свои грядки и приствольные круги плодовых деревьев. Они не могут зачастую преодолеть психологический барьер: «Как это можно – не копать?».

Хотя я считаю, что перекопка – это худший и самый трудоемкий вариант обработки почвы в саду и огороде.

Валерий Шафранский

Источник: //dachseason.ru/obrabotka-pochvy-v-sadu-kopat-ili-ne-kopat.html

Копать или не копать? Вот в чем вопрос…

«Копать» или не «копать»?

Перекопка почвы — традиционное занятие огородников осенью и весной. Дело это тяжелое, отнимает много сил. А нужно ли копать, приносит ли это пользу земле и растениям? Давайте разбираться…

Что есть «копка» и «вспашка»

Начнем со словарей. Вот ожеговский «Словарь русского языка»:
«Копать. 1. Разрыхлять, отваливать, отделяя и приподнимая (лопатой, мотыгой и т.п.). Копать землю. 2.Отваливать землю, делать углубление, копать яму. 3.Отваливая землю, доставать, извлекать. Копать картофель».

А вот «Словарь по земледелию» В.И. Сигова и Т.Д. Шурыгиной: «Вспашка – прием обработки почвы плугом, обеспечивающий крошение, рыхление и оборачивание слоя почвы не менее чем на 135 градусов. … Перед вспашкой поле очищают от растительных остатков…». И далее: «Вспушенность почвы – увеличение объема почвы при ее обработке».  

Р.И Шредер (в 1850 году его назначили главным садовником при Лесном и Межевом Институте в Санкт-Петербурге) предлагал более глубокую обработку земли, чем на наш русский штык лопаты, глубина которого не более 24 сантиметров. И то употеть надо, чтобы лопатой так глубоко в землю зарываться.

Под простой перекопкой Шредер подразумевал обработку на глубину в 6-7 вершков, что составляет примерно 30 сантиметров или половину аршина (который в пересчете на наши единицы измерения равен 71 сантиметру). При штыковке на перевал глубина обработки почвы должна составлять — в пересчете на метрические единицы — либо 53 сантиметра, либо 88 сантиметров.

В Европе того времени так и копали землю, а русские крестьяне природным умом поняли, что шредеровская технология уничтожит почву. И не прижился тяжелый и дорогой способ уничтожения народной кормилицы. 

Шредер полагал, что плодородная почва должна быть перемещена на глубину к корням растений и вспухлена. Чтобы так перекопать грунт, были придуманы специальные схемы, которые похожи на наше современное копание ям для посадки деревьев: верхний плодородный слой почвы откидываем отдельной кучкой, а потом его помещаем на дно ямы. 
  

Асфальт или рыхлая земля? 

Почему-то считается, что культурным растениям нужна рыхлая почва, а дикоросы могут расти на асфальте.

Думаю, этому нечаянно способствовала картина Ивана Шишкина «На севере диком», которая служила иллюстрацией к стихотворению Михаила Лермонтова «На севере диком стоит одиноко…» в учебнике литературы (уж теперь не помню, для какого класса). Да и то правда: сосна ведь нарисована, а не яблоня в цвету…

В этом кроется всеобщая ошибка, потому что рыхлая почва нужна каждому растению — и культурному гибриду, и беспородному дикарю. Но не просто рыхлая, потерявшая все качества почвы плодородной, — а почва структурированная.

Конечно, силы у семечка достаточно, чтобы вырасти в самых тяжелых условиях. Ведь его цель — дать потомство, продолжить род. Почти любое семечко хоть еще одно себе на смену, да вырастит. Но для нормального роста и развития почва ему нужна правильная.   

Это значит, что она должна удовлетворять всем запросам растения

  • быть богатой питательными веществами, 
  • быть воздухопроницаемой, 
  • быть способной сохранять влагу и одновременно избавляться от ее избытков,
  • иметь  возможность удерживать растения за корень, чтобы их ветром из земли не вырвало,
  • иметь верхний мульчирующий слой, который служит растениям временным индикатором для определения сроков появления всходов… 
  • … и еще, думаю, не один десяток параметров.

Есть ли у природы технологии рыхления почвы?

Конечно, можно рассказать про кабанов, которые роют землю в поисках еды, или про мышек, которые создают себе гнездышки глубоко под землей. Про медведок, которые роют длинные ходы в толщине плодородного слоя. Про кротов поговорим позже. 

Но это микродействия. Даже такие способы существования животных не могут соперничать с лопатой или тяпкой.  
Соперничать может только дождевой червяк. Не один, конечно. Если червей много — например, 500 особей на один квадратный метр, — то такая почва естественно плодородна.

Но червей надо кормить. Есть корм – есть работники, которые вспашут, вскопают любую грядку или поле. Нет корма – приходится брать в руки лопату или — в больших масштабах — тракторный плуг. Есть у червей стабильное жилище — значит, есть ходы в земле. Если норки их каждый год дважды разрушать перекопкой почвы или вспашкой, то и жители из таких уничтоженных городов исчезают.
  

Откуда берется плотная почва?

Земледельцы ее сами создают. Есть понятие плужной подошвы. Суть его — в образовании уплотнения на границе пахотного слоя и подпахотного грунта. Глубина залегания этой подошвы разная. Если грядки копаются лопатой,  то глубина может быть всего 30 сантиметров.   

Такое уплотнение очень мешает корням растений проникать на ту глубину, где в почве хранятся запасы влаги. То есть, плужная подошва — это барьер. Толщина ее тоже разная — может быть и 13 сантиметров, и 17 сантиметров, а по некоторым источникам — и 38 сантиметров. Это зависит от качества почв и способов их обработки.

Какой бы способ земледелец ни выбрал, он будет использовать довольно тяжелую технику: тракторы, автомобили, сеялки, разные копатели — именно они способствуют уплотнению.  

В огородном варианте — тяжелый агрегат мотоблок, лошадь с сохой, трактор Беларусь с плугом и бороной… А еще — его владелец, который весной пашет свои угодья, потом притаптывает вспаханное поле, чтобы разметить грядки или посадить картошку. А уж осенью никто из огородников и в голову себе не берет, что нельзя просто так ходить по участку и топтать все на своем пути.

Это кто же решится делать небольшие крюки-походы, чтобы с картофельных грядок переносить ведра с клубнями, а не двигаться по кратчайшей дороге, топча все на своем пути? Ведь весной вспашем! Или вскопаем!

А потом будут сетования на тяжелую плотную землю в огороде, на необходимость глубокой вспашки. И будет уверенность, что культурным растениям нужна очень мягкая почва.

А ведь дикорастущие растения тем отличаются от культурных, что для них никто поле не пашет, грядки не делает, плужную подошву не создает, дождевых червей не уничтожает, и очень-очень редко кто-то пробежит в том месте.
  

Как принято копать землю под грядки

Определяется участок. Земля на нем сильно уплотнена еще с осени. Сначала делают первый проход с лопатой, прокапывая дорожку шириной в ширину штыка лопаты. Сама дорожка на самом деле первая, но копается она так, что огородник стоит не спиной к участку, а боком.   

Потом встают лицом к этой уже прокопанной дорожке и начинают двигаться спиной к дальней границе участка, одновременно поднимая и переворачивая небольшой кусок грунта, и притаптывая ту часть участка, по которой, собственно, и движется огородник.

Оригинальная работа! Копать одну полоску шириной 15 сантиметров, уплотняя собственным весом две таких полоски, одна из которых будет копаться в новом заходе, а вторая — та, что подальше, — в третьем заходе. А потом еще будет планировка грядок с непременным уплотнением междурядий…

Мой вариант работы: не копать, не топтать!

Конечно, летать я пока еще не научилась. И работать в полете тоже. Но выделила часть участка, где ходить разрешено, и другую часть — где даже случайно наступать запрещено под страхом отлучения от сладкого.   

Ходить разрешено только в междурядьях. На грядки наступать запрещено. Не притоптанная почва не требует перекопки, она рыхлая естественно. С помощью плоскореза рыхлю на грядках поверхностный слой на глубину 3 сантиметра. Этого достаточно для посева любых семян. 

  

Как это выглядит: уборка пастернака и посадка озимого чеснока

Пастернак и чеснок нормально соседствуют друг с другом, потому решила после пастернака посадить озимый чеснок, а заодно показать, как это все выглядит в моем огороде. 

Итак, у меня было 4 грядки, на которых росли мои любимые корнеплоды. У пастернака очень длинный корень, потому просто вырвать его из грядки не получается — требуется лопата. Вгоняю лезвие на всю глубину.

Слегка надавливаю на конец рукоятки до характерного звука, который говорит, что нижняя часть корня осталась в земле.

При этом грунт слегка приподнимается, лопата возвращается в первоначальное положение и вынимается из земли в том же положении, что было во время процесса внедрения. Слои почвы не перемешиваются, не смещаются.

Корень пастернака легко вынимается. Понятно, что глубоко сидящий в грядке корнеплод почву вокруг себя уплотняет — это хорошо видно по комьям. 

Можно заметить рядом тонкий прутик, который торчит из земли. Это я специально воткнула колышек для подвязывания цветочных стеблей и показала, на какую глубину он легко вошел: 70 сантиметров.

Теперь плоскорезом рыхлю поверхность грядки на глубину 3 сантиметра. При этом легко разбиваются комья земли. Обычным деревянным колышком-маркером делаю небольшие луночки, в которые положу по дольке чеснока. Плоскорезом приглажу дырочки-отверстия. Все, посадка завершена, впрочем, как и уборка.

Теперь всю ботву пастернака уложу поверх грядок. Это тоже природная технология. Если бы я решила оставить пастернак  зимовать на грядках, то ботва бы их естественно закрыла.

Весной под ботвой почва на грядках будет нежнейшая. 
  

Шесть лет для морковной грядки

В моем огороде грядки сформированы 6 лет назад. Уже 6 сезонов их не копали, не пахали, по ним не ходили. В них навоз, перегной, компост не вносили! Только плоскорезная обработка, сидераты и гуминовые кислоты.  

А теперь смотрите, какой выросла культурная морковь на моих грядках. Башмак приложен для сравнения. Размер у него тридцать девятый, чтобы ноге в шерстяном носке просторно было, чтобы надевать было легко.

Морковочка по размерам сравнима с башмаком: примерно от 36 до 39. На морковных грядках в зиму ничего сажать или сеять не планируется. Потому даже плоскорезом их рыхлить не буду. Только закрою морковной ботвой.
  

Опять цитаты

Наша морковка — уроженка Средиземноморья, где ее называли болотным корнем. Не потому, что это болотное растение типа сфагнума или клюквы, а потому, что лучше всего растет и дает самые высокие урожаи крупных, ровных корнеплодов на бывших торфяных болотах, если они хорошо окультурены.

    Твердые почвы морковке противопоказаны, на них она уродливая получается, некрасивая, да и размерами в чемпионы не годится. «Земля требуется рыхлая, мелкая, песчаная, от 13 до 22 сантиметров толщины, смотря по длине корней разводимого сорта» (Р.И.Шредер)  А вот как выращивает морковь огородница Т.С.

Клюкина: «Так как морковь любит рыхлую, легкую, плодородную почву, то вскапываю их (грядки) осенью, добавляя перегной и тщательно выбирая корни сорняков.

Весной землю опять перекапываю и вношу специальные минеральные удобрения для моркови» (Цитата взята из журнала «Моя прекрасная дача» №6 2014 год, страница 36-37).  

Получается, что все мои действия идут во вред моркови. Даже семена в землю я положила не в двадцатых числах апреля, как это рекомендовано при весеннем посеве, а в самом конце мая. Тогда почему она растет такая красавица? Ведь на месте грядки когда-то была дорога, отсыпанная гравием. Еще не все камешки выбраны… Видно, не так все просто…

Источник

Диана созерцатель

  • Активность: 102k
  • Пол: Женщина

Диана созерцатель

Источник: //moyadacha.temaretik.com/713449619343542406/kopat-ili-ne-kopat-vot-v-chem-vopros-/

Самая многолетняя война

Дождевые черви — самая видимая часть обитателей почвы. При внимательном рассмотрении обнаруживаются многоножки, личинки насекомых, мелкие клещи…

С помощью микроскопа обнаруживаются микроорганизмы. Ученые определили, что под одним квадратным метром почвы скрываются — можно ли себе вообразить! — 20 миллиардов простейших существ.

Вот что писал В.В. Докучаев: «Попробуйте вырезать из целинной древней степи кубик почвы, увидите вы в нем больше корней, трав, ходов жучков, личинок, чем земли. Все это бурлит, сверлит, точит, роет почву, и получается не сравнимая ни с чем губка».

Что мы делаем, когда копаем или пашем?

Ведем самую продолжительную в истории человечества войну с внутренними обитателями почвы. когда ее переворачиваем, многомиллиардное «население» поверхностного, теплого, слоя неожиданно попадает в «Арктику», нижнего, прохладного, — в «Сахару».

Так каждый год. У «хороших» огородников дважды: весной и осенью. Ладно, если оставшиеся в живых получат дополнительную пищу в виде навоза для наращивания численности. Но «поезд ушел»: одни погибли, другие — в шоке.

Когда оправятся и продолжат работу?

…Вот жизнь взяла свое, численность обитателей почвы восстановилась. А мы на них… опять с лопатой.

Еще хуже, когда оставшиеся в живых совсем не получают дополнительной пищи. Тогда обработанная с оборотом пласта почва превращается в плотную, бесструктурную массу с ухудшенными водно-физическими и воздушно-физическими свойствами. Истощенные почвы сильнее подвержены эрозии, больше страдают от засухи и переувлажнений. Урожаи снижаются и сходят на нет.

Но природа поступает мудро: на истощенных землях особенно бурно растут сорняки. Умирая, они дают пищу почвенным организмам. Их численность растет. Постепенно увеличивается плодородный слой, земля восстанавливает силы. Так на нетронутых человеком территориях за многие столетия образовался чернозем.

Не разрушай!

У природы все продумано лучше, чем у человека. Надо знать, что каждое растение оставляет в почве ажурное переплетение корней и тончайших корешочков. Когда их однажды сложили в длину и измерили, то ахнули от удивления. У пшеницы — несколько километров!

Корни и корешочки растений пронизывают буквально каждую крупинку почвы. А после отмирания оставляют в почве это ажурное переплетение корней как естественные проходы для воды и воздуха. Лопата разрушает эту естественную структуру.

После дождя вода на грядках с трудом проходит в глубину, порой стоит лужами, в то время как на невскопанной земле она сразу же уходит.

Следом за водой по естественным каналам перегнивших корней и корешков в почву поступает воздух. А в засуху, когда температура поднимается за 50С, в каждом кубометре воздуха содержится 92 г воды.

В почве, покрытой растениями, до затененной и сохраняющей естественную рыхлость, температура всегда ниже. И тогда опустившийся воздух, охлаждаясь, отдает 37 г воды, которая остается там в виде подземной росы. Происходит это днем.

И чем бывает жарче, тем больше выступает росы.

А если не перекапывать?

Поздней осенью, когда сад уже насытится влагой, застелите землю под ягодными кустами рубероидом, толем, кусками старой пленки. Такой барьер станет надежным заслоном от вредителей, таких, как огневка или пилильщики. Зимуют они только под кустами на глубине 10-15 см в стадии куколок или личинок, а весной пробуждаются, устремляются к поверхности почвы и превращаются в бабочек.

Укрытие под кустами не только защитит от вредителей, но и будет препятствовать росту сорняков, способствовать размножению полезных земляных червей и сохранит влагу.

Под кустами малины землю можно укрыть толстым (10-15 см) слоем лесных листьев и не убирать их весной, а оставить на весь сезон в качестве мульчи и органического удобрения.

(По материалам печати)

Из старины глубокой

Издревле славились суздальцы умением обрабатывать почву. Инструменты у них были особенные, например, легкая деревянная лопата, обычно из ореха, с очень длинным черенком (1,5-2 м) и обитая по краю железом.

Способ вскапывания почвы тоже был необычным — копарь не наклонялся, не топтал землю, а брал тонкий срез, используя лишь силу рук. Землю копал с оборотом, подобно вспашке плугом, а грабли не использовал вообще.

Лучшими копарями считались монахини Ризоположенского монастыря, им доверяли особо тонкую работу — копание гряд под лук-чернушку.

Источник: //www.chrab.chel.su/

Источник: //domir.ru/house/?file=pochva3.php

Черный сигнал: копать или не копать? | Кладоискательство от А до Я

«Копать» или не «копать»?

» Советы и рекомендации » Черный сигнал: копать или не копать?

02 мая 2015 в 08:00

Черный сигнал — надо ли его копать?

Сегодня я хотел бы дополнить прошлую свою статью «Дискриминация — надо она или нет?«, а также ответить на извечный вопрос кладокопателей: «Копать или не копать?». Уильям Шекспир тут ни при чем, я имею ввиду «черные сигналы». Стоит ли их дискриминировать или надо копать все подряд? Давайте разбираться вместе…

Начинающие кладоискатели поголовно и наивно полагают, что чем дороже металлодетектор, тем он лучше, тем у него якобы больше шансов найти что-то интересное, так как он четко понимает, что именно находится под катушкой прибора.

Признаюсь, я и сам раньше думал так же. Но давайте разбираться.

В специализированных магазинах продавцы металлодетекторов делают основной акцент на два параметра приборов:

  • глубина обнаружения
  • дискриминация

И если такой параметр, как глубина обнаружения цели действительно интересен и важен (хотя иногда в реальных условиях параметры работы несколько отличаются от заявленных, так как производитель измеряет характеристики в идеальных для прибора условиях, а условия поиска не всегда являются таковыми), то о тонкостях дискриминации можно говорить много и долго.

И вот тут возникает самый сокровенный вопрос: насколько важна дискриминация в принципе, и копать ли спорные сигналы?

Читайте на «Е-КЛАД»: Кладоискательство: это не сложно, главное начать

Копать желательно все

Тут все не так просто, как может показаться. Что делают начинающие поисковики? Они буквально сразу же выставляют дискриминацию так, что полностью отсекаются черные металлы, фольга, пробки и т.д. и с такими настройками начинают поиск.

Копать на поиске желательно все

В результате, значительная часть интересных вещей остается в недрах земли для более опытных товарищей. Секрет тут прост. Дискриминацией нужно пользоваться умело, в зависимости от места, где ведется поиск, думать головой, а подсказки прибора использовать только как дополнительную информацию, но не как основную.

Приведу простой пример. Поиск ведется на городском пляже. Естественно, в данных условиях можно предполагать, что берег будет замусорен пивными крышечками, пробками, фольгой. Но чисто черных сигналов тут будет меньше.

Между тем, некоторые интересные предметы попадают в сектор пробок и фольги, поэтому если отсечь приборными средствами пробки и фольгу, кое что останется в песке. Несомненно, находки будут, но скажем точно, часть из них останется для других.

С другой стороны, если копать все подряд — это тяжело и часто просто выматывает. Тут каждый делает выбор сам. А вот если на пляже попадается черный сигнал — это уже интересно, так как само место не предполагает, что тут много железа, т.е. ради интереса можно и выкопать его, чтобы посмотреть, что там. Ведь встречаются же интересные предметы из железа…

Поиск в лесу… Допустим, Вы вышли в лес, удалились далеко от населенного пункта, мусор попадается все реже и реже. В таких условиях дискриминацию можно убрать в принципе, так как любой сигнал в таких местах может преподнести сюрпризы. Примерно такая же история и на полях.

Читайте на «Е-КЛАД»: Золотые правила кладоискателя

Клад тоже показывает железным сигналом

А теперь о сигналах, которые заносит в сектор черного металла. Увы, даже самые современные и дорогие приборы не всегда могут четко информировать пользователя о том, что именно под катушкой, и иногда интересные предметы записывают в шмурдяк.

Клад — показывает железным сигналом

Если монетки лежат в земле стопочкой или их много (клад), редко какой металлодетектор определит их как цветной сигнал. Нет, конечно же, есть приборы, которые при некоторых настройках ОПЫТНОГО оператора могут дать относительно достоверную информацию, но это уже, как говорится, ОПЫТ,ЧУТЬЕ ЧЕЛОВЕКА,ЗНАНИЕ своего прибора.

А если ещё что-то интересное расположено рядом с железным предметом или внутри него, тут вообще прибор может петь в разных октавах.

Конечно же, функция разделения металлов важный и нужный параметр, но как показывает практика и опрос опытных, чем дольше человек пользуется металлодетектором, тем чаще он ведет поиск на всех металлах, полностью отключая дискриминацию, ориентируясь только на слух, интуицию и свой опыт.

Да, покопать придется побольше, много будет и мусора, но только тот, кто ищет, находит действительно что-нибудь ценное и интересное.

Читайте на «Е-КЛАД»: Кладоискательство: как найти единомышленников

В подтверждение выше сказанных слов, могу предоставить видео со своего канала на You Tube.
Подписывайтесь на мой блог и канал, и я постараюсь Вас удивлять не один раз копая тот на тот самый черный сигнал.

Ваш Александр Максимчук!
Лучшая награда для меня как автора — Ваш лайк в социальные сети (расскажите друзьям об этой статье), также подписывайтесь на мои новые статьи (просто укажите в форме ниже свой адрес электронной почты и Вы будете первыми читать их)! Не забывайте комментировать материалы, а также спрашивайте любые интересующие Вас вопросы по поводу кладоискательства! Я всегда открыт к общению и стараюсь отвечать на все Ваши вопросы, просьбы и замечания! Обратная связь на нашем сайте работает стабильно — не стесняемся!

Источник: //e-klad.com/sovety/chernyiy-signal-kopat-ili-ne-kopat.html

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.